Ça dépend de beaucoup de choses notamment de la taille (largeur) des tasseaux et du rendu attendu. Pour une claustra il s'agit surtout d'esthétique pas vraiment de calcul. En fonction de degré d'obturation voulue les tasseaux seront plus ou moins serres.
Un schéma, un photo ou une description plus précise serait plus simple pour donner une réponse plus précise.
Ça n'est pas la même utilisation le tormek tourne à 100 tours minutes avec refroidissement à eau là tu es à 2800 c'est un tour à meuler pas à affûter. Après il y en a qui affûtent avec ça mais le soucis c'est qa cette vitesse ça pardonne pas le moindre faux mouvement et tu te retrouve avec pas mal d'acier en moins surtout que tu as pas de guide sérieux dessus et si tu y vas trop fort sans refroidir tu peux aussi détremper ton ciseau.
Mais c'est comme tout certains te diront que c'est suffisant et que tormek c'est de l'arnaque. Perso j'ai testé les 2 et le tormek est très très largement au dessus. Le prix est pas comparable mais l'utilisabilite et la qualité du rendu n'ont aussi rien de comparable.
Je me lance : on trouve des modèles équivalent entre 1200 et 1500 neufs donc je proposerai entre 800 et 1000 mais clairement pas plus. Mais tout dépend de l'état difficile de faire une offre précise sans la voir ça reste une machine qui a un peu de bouteille dont la marque n'existe plus et dont les pièces sont de plus en plus difficiles à trouver.
Une petite recherche dans les pas à pas... 
Comme celui là (qui est vraiment bien) merci trente six seb
Il y en a 7 juste en recherchant "reconversion".
Petite remarque je ne sais pas quelle raison médicale te fait envisager cette reconversion mais les métiers du bois sont en général plutôt physique et usant à prendre en compte dans ton projet...
Je suis partisan du "si tu peux pas masquer fais en un point fort esthétique" ex:
- des queues d'arronde même si c'est pas à ça que ça sert normalement
- abouter normalement et incruster un ou 2 papillons
- sur le site quelqu'u.avait joint 2 plans un peu façon puzzle mais je retrouve pas
- un filet dans une autre essence
Bonjour et bienvenue dans le monde du travail du bois !
C'est une excellente chose de s'y mettre !
Le soucis du bon coin c'est que certes il y a de la qualité mais pas que et surtout ceux proposés ont "subi" la pratique de leur proprietaire et en ai déjà vu passer qui avait été détrempés après des affûtage au touret un peu brutaux. Donc sans s'y connaître et sans les voir c'est un peu difficile.
Petite question : dans ton budget as-tu prévu l'achat d'équipements pour l'affutage ? C'est un apprentissage qu'il faudra faire également. Rien de plus frustrant qu'un outil qui ne coupe pas.
Comme le dit fredaug c'est de l'entrée de gamme qui a pas bonne presse. Il y a pas mal de mauvais retours (va faire un tour sur metabricoleur). Les rails ne sont pas compatibles avec les autres marques (sauf avec les clones scheppach, redstone...) et à priori vu les commentaires il vaut mieux pas s'en servir dans du massif plusieurs ont fusillé la leur dans du 40mm
Bonjour à toi,
Narex est une bonne marque qui maitrise l'acier est les objets tranchant le bédanes sont excellentes. Kirshen aussi connait le sujet.
Si tu veux te faire plaisir tu peux via ce site contacter LaForgeRayonnante qui forge à la main des ciseaux d'une incomparable qualité. J'ai offert un set à mon père et franchement c'est largement au dessus du lot et ils sont moins cher que les Veritas. L'avantage ici c'est qu'il forge à la demande donc tu peux commencer avec 3 ciseaux et au fur et à mesure étoffer la gamme (mon père en a recommandé un il me semble).
Pour le set d'affutage ces pierres sont des pierres artificielles qui s'usent vite et là où j'ai un gros soucis c'est que j'ai débuté avec ce quide et franchement c'est pas terrible. ça use énormément la pierre au milieu et pas aux extrémités et du coup tu te retrouves avec une pierre creusée qui affute ton tranchant n'importe comment. Dans ce set la 3000/8000 peut être pas mal c'est une pierre de finition qui tu vas moins solliciter que les autres. La 400 / 1000 moi j'en ai pris une diamantée et c'est parfait pour le cuir un morceau de vieux cartable ou n'importe quoi avec l'intérieur brut (et donc gratuit) fait parfaitement le job. Bref je suis pas partisan du set. pour le guide franchement tu devrais apprendre à main levée c'est difficile et un peu frustrant au début mais au final c'est un gain de temps et c'est une compétence tellement utile!
le PM-V11 tiendra mieux l'affutage.
Après Veritas recommande les pierres Shapton pour cet acier là donc a voir, si tu vas au bout de la démarche tu ajoutera encore 200€ pour des pierres high tech.
ça reste un rabot de paume donc l'utilisation sera pas intensive est-ce que ça vaut le coup? pas certain.
Je rejoins les collègues. Vu le travail et le prix de ce genre d'engin il faut se poser la question de l'intérêt de la restauration.
Si il y a attachement alors il faut enlever une épaisseur de semelle et la remplacer par un bois adapté (chêne vert, charme...) refaire la lumière et contrôler la planéité.
Il peut servir de donneur (fer et contrefer par exemple) pour un fût qui aurait perdu des bouts.
Mais encore une fois il en existe de tonnes sur les sites d'occasion pour quelques euros donc...
Pour la première table le soucis c'est que sur 2m il te faut un contreventement sinon comme le dit Kentaro tu vas avoir un truc flexible. La dernière structure est la moins pire même si des diagonales seraient pas de trop.
Pour la table basse des pieds simple oui a condition que personne ne s'assoie dessus ailleurs qu'au milieu là encore la ceinture sous la table permet de reprendre les efforts latéraux et donc d'éviter la flexibilité.
Pour finir aucune des 2 tables n'est en chêne c'est du résineux dans les 2 cas et si tu ponces à blanc quelque soit la finition que tu y appliqueras tu finiras avec du bois jaune.
La première a pas l'air très très vieille et on ne voit pas top sur les photos mais le dessous à l'air bien piqué. Avant toute chose bien vérifier qu'il n'y a plus de bestiolles dedans sinon tu vas en retrouver dans tes autres meubles...
Il y a peut être un problème de conception par exemple les cadres on systématiquement des fibres perpendiculaire au panneau sur lequel ils se rapportent. Les panneaux vont donc se dilater mais pas le cadre du coup il y a conflit et donc déformation voire casse. Je ne crois pas trop à la solution de renforcer les assemblages, si le bois veut travailler il le fera, jadis les égyptiens fendaient la pierre avec des coins en bois qu'ils mouillaient...
Une première solution serait d'utiliser une colle adaptée. La colle a bois standard n'est pas indiquée pour un usage extérieur.
Comme le dit Kentaro le vernis protègera le bois dans une certaine mesure mais il n'empêchera pas le bois de continuer à vivre au gré des saisons.
La discussion avec ClaudeRubio m'a fait le souvenir de quelques projet où j'avais eu le soucis et j'avais trouvé une solution pas mal chez simlabsoft qui a un convertisseur (payant) vraiment performant pour le coup les conversions étaient propres et rapides. A une époque ils ont même intégré des plugin de conversion directement dans Sketchup.
D'ailleurs si j'avais vous cherchez une solution pour montrer vos propositions en VR à vos clients leur solution est bluffante on passe de Sketchup à la VR en quelques clics et si vraiment on veut pousser le truc on peut retravailler les textures et les lumières mais c'est pas indispensable.
Ce cône est justement la pince donc c'est normal qu'il ne soit pas solidaire. D'ailleurs tu n'as du en avoir d'autres avec la machine pour pouvoir utiliser des fraises de différentes dimensions.
Il peut y avoir plusieurs raisons à une descente de fraise en vrac :
- mauvais serrage
- fraise hélicoïdale (il y a un sens positif ou négatif qui a tendance à tirer la fraise vers le bas)
- mauvaise évacuation des copeaux
- fraise pas assez enfoncée dans la pince
Et il y en a probablement d'autres mais moi les quelques fois où ca m'est arrivé c'était un mauvais serrage.
Bonjour
J'ignore si ça peut être ça mais la table de sortie est-elle parfaitement parallèle à l'arbre ? Si elle ne l'est pas et si les fers sont règlés en fonction de ce défaut alors il est normal d'avoir un défaut au rabotage.
Sur les grosses machines un outil permet de régler les fers par rapport à l'arbre et non la table de sortie.
Bref les fers doivent être parallèles à l'arbre pour être parallèles à la table de rabotage normalement.
Bonjour,
Je n'ai pas de réponse pour le contreplaqué, les 2 machines que je possède ont des placages en chêne épais.
Vu les photos le plateau n'est pas en si mauvais état que ça pourquoi ne pas le restaurer ? J'ai vu bien pire sur l'une des 2 que j'ai et c'était néanmoins restaurable.
Pour ce qui est de la fonction du contreplaqué ça permet effectivement de stabiliser du bois massif surtout avec un placage.