ladinshao j'ai hâte de voir le produit fini ça va être superbe !
Petite suggestion si vous fixez avec des petites vis ou des petits clous percez au préalable la bande de laiton avec un martyr derrière ça évitera que la bande ne se déforme lors de la fixation en plus d'avoir un rendu mieux fini les reflets sur le laiton seront plus réguliers.
ladinshao effectivement l'idée est de limiter au maximum la déformation du matériau lors du perçage
Après l'horloge est en mdf donc pas de bois dedans et donc pas de mouvement à prévoir...
DanaV mais ton conseil reste bon dans les cas où il y a du bois ! C'est un paramètre primordial à prendre en compte dès la conception du projet
Effectivement le combiné est l'ennemi des petits espaces les machines séparées sont beaucoup plus indiquées.
Les machines citées en exemple ne sont pas géniales c'est de l'entrée de gamme amateur qui manquent de rigidité et donc de précision.
Le composant c'est la solution !
J'ai déjà fait des modèles avec plusieurs centaines de composants et au contraire en faisant bien attention aux noms en utilisant des règles comme en programmation on arrive au contraire à très bien gérer des modèles complexes
jmulliez 2d 3d peu importe ces lignes ont des fonctions et des noms autant les leur donner...
L'avantage de l'impression 3d c'est que les limites sont repoussées très loin. Tu peux imaginer une interface adaptée à ta machine que tu colles à la sortie plastique. Du coup avec à chaque fois une interface adaptée il est possible de brancher n'importe quelle machine. Tu peux même imaginer un système quart de tour pour la fixation du tuyau (perso je travaille aussi le métal donc les aimants...)
Bingo J'ai un espace très petit du coup tout se fait au même endroit donc j'ai souvent a enlever des copeaux et de la poussière métallique de mes aimants. Après je n'utilise plus de machines vu que je n'ai plus la place mais je garde ça sous le coude pour le jour où j'aurai enfin plus de place.
Effectivement il faut se poser beaucoup de questions avant l'achat.
Sur ton besoin principalement par exemple est ce que tu as besoin d'une toupie ? Est ce que ta scie est limitante ? Parce que pour ton budget (et même moins) tu peux envisager un Holzprofi maker DR250 neuve avec arbre à plaquettes. Je dis ça parce que dans ton message c'est LE point limitant que tu evoques. Surtout que vu les caractéristiques de la lurem tu vas pas gagner grand chose en terme de capacités.
L'espace est aussi un critère important. Samuel Mamias a fait une excellente vidéo sur le choix de sa machine en fonction de son espace ça permet de se poser les bonnes questions.
Le combiné à des avantages mais aussi des inconvénients et Lurem n'est pas forcément gage de qualité.
De ce que j'ai lu il y a quelques années (une occas près de chez moi m'a fait me poser la question) elle est pas réputée pour sa précision, elle a tendance a prendre du jeu et a pas garder les réglages. ça couplé au fait que les pièces détachées valent un bras (d'ailleurs leurs pignons plastique posent souvent problème) moi j'ai passé mon chemin. Lurem c'est pas non plus de la machine pro.
Sa rabot dégau Métabo a des défauts mais là il ne gagne ni en puissance ni en largeur (peut-être un peu en longueur).
L'Ecorce du Sycomore je comprends et c'est clair que monter en gamme est un très bon objectif mais il est primordial de bien se renseigner sur son besoin et sur les marques. Lruem n'a pas fait que de bonnes machines surtout sur la fin. Mais c'est également valable pour d'autres marques elles ont leurs points forts et points faibles.
Même avis que benjam.
Mais sinon je ne vois aucun contreventement ça risque quand même de bouger surtout avec ce genre de longueur
Nuzzy c'est une histoire de géométrie : un rectangle / carré est déformable, tout les cotés sont parallèles. Un triangle ne l'est pas c'est pour ça qu'en charpente il y a des pièces en biais un peu partout ça empêche la déformation (par exemple ta planche verticale à une extrémité va jouer ce rôle à cet endroit). Dans ton cas le problème c'est que du coup tout les efforts latéraux vont se reporter uniquement sur tes tenons / mortaises qui même collés finiront par prendre du jeu. Après sur ce site il y a énormément d'exemple d'établis qui s'en passent mais à la place ils utilisent des sections bien plus importantes.
Je te dis ça mais en fait il faut te poser la question de l'utilisation. Si tu veut un établi sur lequel tu peux forcer (genre raboter à la main) alors un peu de structure ne fait pas de mal, si c'est uniquement pour de l'assemblage à l'outil électrique alors pas besoin les efforts resteront pas énormes.
Nuzzy les fond de caissons sont un excellent moyen de contreventer effectivement.
Pour l'assemblage perso je suis pas fan de celui là les 2 clés supérieures ne sont pas dans le sens des fibres qui favorisent la résistance (mais c'est un avis perso).
Si tu peux le hêtre est une bonne option c'est en fait plus facile de faire des assemblages propre qu'avec les résineux.
à la scie ça ira plus vite qu'a la défonceuse parce que 20 par 20 ça fait une bonne passe pour ce genre de machine sans compter l'usure et la chauffe de la fraise!
Les lames Dado : mauvaise idée les arbres des machines en France (et en europe?) sont volontairement plus courts pour ne pas permettre de monter ce genre de lames interdites ici.
Tu as mentionné une scie sous table ce serait mieux que la circulaire à main d'un point de vue précision là la surface d'appui sera pas folle surtout avec un rail
Effectivement pourquoi faire compliqué... Après si on veut pas chariotter il est possible d'utiliser ce genre d'accessoire mais difficile à trouver mais ça doit pas être trop sorcier à fabriquer
Toute une époque esthétique résumée en une photo
J'ai déjà vu une table avec des trous pour l'écoulement et c'était pas fameux. Les trous se bouchaient très facilement et les déboucher était long et fastidieux. Il restait toujours une goutte qui restait piégée dedans et à force de la mousse se développait (quand c'était pas des débris végétaux). Après ils faisaient 8mm donc pas énorme.
Magnifique ! Ça me taraude depuis un moment... Il est pas impossible que je m'attaque à un rabot à recaler dans ce style un de ces 4
Effectivement les tables mft sont destinées à travailler à l'electroportatif ce ne sont pas des établis. D'ailleurs les version du commerce ont des structures en alu. Donc pas besoin de grosse section. Par contre attention à la rigidité avec des machines dessus il faut pas que ça bouge
La gamme Holzprofi maker propose des machine de bonne qualité dans un volume et un budget relativement contenu j'ai pu tester la DR250 qui est une excellente machine. Le prix affiché est supérieur au prix pratiqué et ça vaut vraiment le coup d'appeler pour avoir un vrai devis.
Tu as des machines équivalentes chez Hammer mais je ne les ai jamais testées donc...
Bingo mais le pied à coulisse te donne aussi l'info non ? Tu t'approche de la valeur puis une légère dernière passe pour ajuster...
Petite remarque sur le premier paragraphe de ErnstBlofeld les fers ne doivent pas être réglés par rapport à la table de sortie! c'est l'inverse.
Dans l'ordre :
- réglage des fers parfaitement alignés avec l'arbre (qui lui est d'usine réglé avec la table de rabotage)
- réglage de la table de sortie en fonction des fers et de l'arbre
- réglage de la table de d'entrée en fonction de la table de sortie
ça c'est pas les réglages a la réception de la machine
Ensuite seulement on peut régler si on le veut les fers sur la table de sortie mais un positionneur de fers sera plus rapide et efficace.
Effectivement je ne sais pas de quand date ta machine mais par curiosité je suis allé voir le manuel de la dernière version et effectivement c'est plus que succinct!
J'avoue qu'il manque beaucoup trop de détails pour répondre (et une question accessoirement) . Un cercle en mdf qu'elle taille qu'elle épaisseur ? Un cerclage sur la face ? Sur les côtés ? Laiton massif ? Quelle épaisseur ? Quel est le rendu souhaité ? Moderne ? Rustique? Et j'en oublie probablement beaucoup