Magnifique ! Ça me taraude depuis un moment... Il est pas impossible que je m'attaque à un rabot à recaler dans ce style un de ces 4
Effectivement les tables mft sont destinées à travailler à l'electroportatif ce ne sont pas des établis. D'ailleurs les version du commerce ont des structures en alu. Donc pas besoin de grosse section. Par contre attention à la rigidité avec des machines dessus il faut pas que ça bouge
La gamme Holzprofi maker propose des machine de bonne qualité dans un volume et un budget relativement contenu j'ai pu tester la DR250 qui est une excellente machine. Le prix affiché est supérieur au prix pratiqué et ça vaut vraiment le coup d'appeler pour avoir un vrai devis.
Tu as des machines équivalentes chez Hammer mais je ne les ai jamais testées donc...
Bingo mais le pied à coulisse te donne aussi l'info non ? Tu t'approche de la valeur puis une légère dernière passe pour ajuster...
Petite remarque sur le premier paragraphe de ErnstBlofeld les fers ne doivent pas être réglés par rapport à la table de sortie! c'est l'inverse.
Dans l'ordre :
- réglage des fers parfaitement alignés avec l'arbre (qui lui est d'usine réglé avec la table de rabotage)
- réglage de la table de sortie en fonction des fers et de l'arbre
- réglage de la table de d'entrée en fonction de la table de sortie
ça c'est pas les réglages a la réception de la machine
Ensuite seulement on peut régler si on le veut les fers sur la table de sortie mais un positionneur de fers sera plus rapide et efficace.
Effectivement je ne sais pas de quand date ta machine mais par curiosité je suis allé voir le manuel de la dernière version et effectivement c'est plus que succinct!
Le Bois d'Yv dans un petit bol avec d'autres à côté du lit
Effectivement c'est faisable à la scie sous table mais attention il y a scie sous table et scie sous table. Elles ne sont pas conçues pour porter de lourdes charges et suivant le poids de la poutre il y a un risque d'abîmer la machine. Les scies récentes dites "de chantier" ont une structure légère et mettre l'équivalent d'une poutre dessus peut déformer la structure...
Excellente idée !
Complètement d'accord !
Et aussi se poser la question de la combinée. C'est souvent perçu comme LA solution et si tu as pas ça tu es pas un vrai boiseu. Mais dans les faits dans beaucoup de cas les machines séparées sont beaucoup plus adaptées au besoin et à l'espace. Grosso modo une combinée se met au milieu d'un espace avec pas mal de place autour pour travailler et circuler. Ça fonctionne bien avec des espace globalement carré. Les machines séparées se mettent en vis à vis sur des murs opposés et leur espace de travail se trouve mutualisé au milieu de l'atelier. Ça correspond mieux à un atelier de forme rectangulaire.
Attention avec les Lurem entrée de gamme le changement de fonction est parfois fastidieux et plusieurs ici on fini par prendre une autre machine et laissé la Lurem sur une seule fonction.
Donc à réfléchir. Vu ton budget à ta place je partirai soit sur une rabot / degau sérieuse et plus tard j'achèterai une scie toupie soit j'attendrai pour une combi plus sérieuse.
Alors plusieurs choses :
- dans la mesure où une de ses fonctions est d'assurer l'étanchéité du bas je ne vois pas le pérennité d'une pièce en bois.
- pour ce qui est de couler après coup j'ai vu mon beau père (maçon pro) le faire chez son frère quand ils ont changé les huisseries
Donc perso je le ferai sans scrupules
Pareil
Magnifique ! Ça doit donner envie de faire des trucs dessus (du bricolage hein... )
Exactement c'est l'idée et je suis partisan des réalisations qui servent et il y a de grandes chances que ça ils s'en serviront une bonne partie de leur vie.
Dans la même veine pour des portes ouvertes / expo il doit être possible d'imaginer du mobilier de présentation qui reprenne des structure et assemblages de charpente. ça n'aura pas la forme d'une charpente mais sera assez complexe et intrigant pour initier une conversation.
Sur les salons liés aux matériaux et procédés de fabrication c'est une pratique courante de voir du mobilier de stand réalisé avec les matériaux et techniques présentées.
GCcharpenteriedart j'ai hâte de voir ça !
Ou une croix en diagonale pour le contreventement arrière
Attention les équerres sont pour la fixation au mur mise dans les coins de l'étagère elle ne remplacent pas un contreventement!
Christophe91 ce que je voulais dire c'est que si les équerres sont fixées au mur oui ça aide si les équerres servent de contreventement entre les montants et les étagères alors non ça n'aidera pas (donc l'étagère n'est pas fixée au mur).
Pour le plat acier c'est une solution proposée par ikea pour leurs étagères simples.
Christophe91 entre les supports verticaux. Sur les étagères ça fonctionnerai aussi mais les forces se transmettrai aux montants verticaux via la fixation des étagères (puisque c'est eux qui touchent le sol et donc encaissent la force de réaction du sol) du coup autant fixer ça à ce qui maintien l'ensemble.
Christophe91 oui pas besoin que ça fasse toute la hauteur et oui également je met ça au milieu de la hauteur. L'important c'est que les 2 montants soient reliés par des triangles les plus grands possibles.
Très bon conseils.
Après j'ai eu l'occasion de tester la Ts55 et la gkt55 de chez bosch bleu et franchement je ne vois pas ce qui justifie la différence de prix.
J'aurai juste une réserve sur la lamelleuse qui a part pour affleurer les pièces quand on fait du panneau à un intérêt très très limité ! La zeta offre infiniment plus de possibilités ou alors la domino (même si je trouve le prix abusif) mais une lamelleuse classique manque d'intérêt.
Je rejoint Kentaro il y a beaucoup d'inconnues et le risque est grand. Suivant l'essence de bois et le type de peinture utilisée il est possible qu'elle ait pénétré à certains endroits. Si elles ont été peintes à l'origine par le fabricant il est pas impossible que le bois ne soit pas génial parce que pas destiné à être vu.
Bref c'est faisable mais c'est un boulot de fou.
Pour terminer la finition sera à tester parce qu'il restera probablement un peu du produit d'origine à certains endroit et que les finitions réagissent toutes différemment (le rubio par exemple n'accroche qu'au bois sur le reste il ne séchera pas)
J'ai déjà vu une table avec des trous pour l'écoulement et c'était pas fameux. Les trous se bouchaient très facilement et les déboucher était long et fastidieux. Il restait toujours une goutte qui restait piégée dedans et à force de la mousse se développait (quand c'était pas des débris végétaux). Après ils faisaient 8mm donc pas énorme.