rosbois Je ne suis pas sur de comprendre de quelle rainure tu parles, par contre je suis d'accord avec Kentaro sur la possibilite de faire un chariot raz de lame comme suggere (au moins quand la lame est droite) - j'avais appele ca un 'sur-plateau' dans ma nomenclature.
Il faudra penser aux frottements entre la plaque fine et la table de scie fixe, mais il y a des solutions pour ca (glissebois, cire, voire des inserts/un plaquage en Teflon ou Delrin)
Si la table repose en partie sur le plateau de la scie, il n'y a pas d'inconvenient majeur a avoir une certaine distance entre le chariot et la lame de scie. Ce qui est critique c'est de maintenir le parallelisme entre le plan de coupe (en premiere approximation le plan de la scie... si on ignore le fait que la geometrie de la lame et de son axe de rotation ne sont pas parfaits, surtout lors d'une coupe) et la direction de translation du chariot. On pourrait meme envisager de n'avoir qu'un seul rail mais en avoir 2 (!) donne un peu de marge pour les jeux mecaniques et les tolerances de fabrication.
Ah pardon! je t'ai confondu avec un certain "diomedea". Toutes mes excuses!
Merci, je n'avais pas vu ca!
Desole, ca ne me dit rien!
Merci! Il faut reconnaitre que ca rend les choses plus simples, meme si on peut faire du bon travail sans (une scie plongeante, un rail et quelques gabarits, voir un plateau type MFT, marche bien pour couper proprement des panneaux, mais ca demande plus de manips et un chariot est plus polyvalent a mon avis)
C'est peut-etre l'occasion d'envisager un plateau superieur en metal (l'alu se coupe facilement), ou au moins en panneau de medium haute densite (type Isorel ou mieux)?
Merci! Pour se lancer dans un tel projet, il vaut mieux reflechir a l'avance et essayer d'anticiper au mieux les difficultes a venir. Ceci dit, dans ce projet il y a aussi pas mal d'improvisation et de choix faits au jour le jour, en particulier car j'ai du faire avec les moyens du bords pendant le confinement. Souvent il est possible de s'inspirer fortement d'autres projets similaires, mais la fabrication d'un chariot de scie n'est pas un sujet populaire.
J'ai achete une partie des mes equipements (Scie, degau, raboteuse, purificateur d'air, etc.) aux Etat-Unis quand j'y habitais. La pluspart m'ont suivi dans le demenagement vers la France (J'ai du laisser ce qui etait trop lourd comme une bonne perceuse sur colonne, helas!). Certains appareils ont pu etre convertis au 220V (degau), mais la pluspart fonctionnent sur un gros transfo de 4 kW et un circuit electrique 110V avec des prises au standard US.
C'est mon dispositif pour bloquer le chariot dans n'importe quelle position et eviter qu'il ne bouge lorsqu'on pose une piece dessus par exemple.
Certaines scie a format pro ont une option pour ca... d'autres offrent un verrouillage dans une ou deux positions seulement.
En pratique ca fonctionne comme un etrier flottant de frein a disque, avec serrage par excentrique.
Voici une photo qui montre la chose avec un peu plus de details (les bords arrondis permettent au plateau coulissant de ne pas etre bloques par l'etrier et de deplacer celui ci si necessaire quand le frein n'est pas active (releve).
(Au passage il y a deux freins de ce type, selon que l'on utilise la scie en mode 'scie a format' ou 'a l'americaine')
Pour couper des panneaux de 250cm, je presume qu'il faut une course de l'ordre de 270cm, soit environ 1m de plus que ce que j'ai fait.
Ca pourrait peut-etre marcher avec des pieds aux deux extremites de la base (fixe) du chariot (dans mon cas, il y a un porte-a-faux de l'ordre de 30 a 50cm -selon comment on mesure- entre le meuble de sous ma scie et l'extremite de la base du chariot, et je n'ai pas eu besoin de faire ca). Les ronds (pleins) en inox de 10mm que j'ai utilises devraient largement suffire pour ce qui est du poids d'un chariot de 2.5 a 3 metres et de la table superieure, mais il faut s'assurer qu'il reposent sur une base rigide et plane.
Bien sur le chariot intermediaire devra etre plus long (je dirais au moins 1,2m). On pourrait essayer avec plus de 4 roulettes comme celles que j'ai utilisees pour supporter le chariot... ca devrait permettre encore moins de jeu que dans mon approche, et ca devrait supporter un poids plus eleve.
Passer a une construction metallique est peut-etre necessaire, mais ca demande un autre outillage et de trouver des profiles bien rigides en grande longueur, et je ne saurais dire si des chassis de fenetre suffisent (ca me parait assez peu car la rigidite d'une fenetre vient en partie des panneaux de verre a priori).
Dans tous les cas, je suggere de construire par etapes et de valider que ca marche bien avant d'engager plus de depenses, et peut etre faire un prototype en bois pour valider la conception avant de passer a une realisation finale metallique.
Avec du bois et des ronds en acier, le cout d'un prototype devrait etre contenu et ca vaut le coup d'essayer...
Bravo, et je vois que le projet est deja en bonne voie !
Je n'ai pas encore pris le temps d'ajouter une section sur la solution que j'utilise maintenant pour le guide de coupe, mais j'ai remplacé le profilé alu de chez Benchdogs.co.uk par un profilé télescopique de marque Incra (voir description_ici) qui est un peu plus rigide et qui permet de tronçonner des pieces plus longue avec le gros avantage d'avoir des butées réglables de manière répétitive avec un pas de un millimètre... on peut retrouver exactement le meme réglage après des mois, ce qui est appréciable.
Ce système est fixé, comme le précèdent par des 'bench dogs' adaptés aux profilés Incra, que j'ai achetés chez Benchdogs.co.uk
J'en ai profité pour faire une adaptation de mon guide de délignage pour qu'il soit lui aussi réglable millimètre par millimètre de manière répétable au fil du temps, ce qui peut faire gagner du temps en évitant de nombreux petits ajustements (une fois le système bien calibré bien sur)
Bonjour, j'ai acheté les miens sur amazon
A l'époque ça m'avait couté 6€ tout ronds. Le prix a presque triplé aujourd'hui, mais ca reste encore accessible.
Si la qualité n'a pas changé; je contine de recommender ce produit car mon chariot fonctionne toujours bien après deux ans (en usage réduit mais dans un environnement avec de la poussière pour cause de chantier de rénovation)
Dans le cas présent pas vraiment car le guidage se fait sur les deux glissieres ainsi que par les patins "14a" sur le schéma en début de cet pas-à-pas (c'est plus qu'isostatique mais le bois est souple et compense les jeux eventuels).
Oui, il faut prévoir un système d'ajustment pour que les roulements anti-basculement soient en contact avec le dessous de la pièce 5 (cela se règle à la main; et il vaut mieux un contact intermittent que d'avoir des à-coups lorsque les roulements arrivent à l'extrèmité de la pièce 5)
On pourrait se contenter de percer dans les pièces 2b à un diamètre assez large pour ce faire, mais j'ai préféré faire une rainure arrètée à la défonceuse avec une fraise d'un diamêtre lègerement supérieur à celui du boulon qui tient le roulement en position (on devine cette rainure en dessous des rondelles sur certaines images). Cà fait plus propre et donne plus de marge de réglage, entre autres avantages
Ce type de table coulissante existe, mais j'ai peur qu"en bois cela soit difficile à faire de manière suffisamment rigide et réglable pour réduire les jeux éventuels. Le mécanisme le plus élégant selon moi est celui des Martin (la Rolls des scie à format), mais j'ai préfére le concept des Altendorf pour une réalisation en bois.
Tiens nous au courant de tes réflexions.
Bonjour Michelrio, en fait, le chariot se déplace de la moitié du déplacement du plateau supérieur car les roues du chariot ne dérapent pas sur les rails du bas et du haut (essaie de mettre deux cylindres de meme diamètre sur un plan de travail et de mettre une planche dessus pour voir cet effet si ce n'est pas clair... tu verras que l'axe des cylindres se déplace de la moitié de la distance de la planche qui est dessus.
Bonjour Michel,
Avec ces dimensions (chariot plus court que la moitié des tables) c'est inévitable, car la course de ton chariot mesure 1250-500 = 750mm... et donc cela implique un déplacement de la table supérieure de 1500mm (double de la course du chariot), soit plus que la longueur de ta table.
Tu as plusieurs solutions
-La plus simple est de mettre des butées sur ta table basse pour que le chariot arrive en butée quand tu le souhaites
-Refaire un chariot plus long (ce qui augmentera la stabilité de l'ensemble mais demande du travail)
-Ou faire une table encore plus longue (sachant qu'elle ne sera guidée que sur 500mm, donc avec potentiellement un peu plus de jeu/défaut de parallélisme)
C'est une bonne option, mais tu peux aussi essayer de mettre des butées temporaires... si tu trouves que le chariot est déjà bien guidé, cela peut suffire.
Mon chariot fait 650mm de long (les roulettes sont séparées d'environ 600mm), pour un rail d'un peu plus 1400mm et cela me donne une trés bonne précision de guidage avec une bonne course (1680 mm de mémoire)... et 3 ans après c'est toujours excellent malgré le froid, l'humidité de mon garage et quelques déplacements/chocs
Articles intéressant. Pour ma part, j'ai exactement la même presse (Record 52 1/2E du même millésime) et je confirme que c'est vraiment un super outil.
J'ai par contre opté pour un montage identique à celui de Paul Sellers avec des mors remplaçables en hêtre dont un recouvert d'un gros cuir. Le fait de décaler les mors du tablier de l’établi est pratique lors des tronçonnages (et réduit les 'agressions involontaires' sur le tablier de l’établi), mais je suis sur que tu as pesé le pour et le contre de chaque approche.
Personnellement, je partage ton point de vue sur le fait de faire ce genre d'etabli en bois massif (j'ai fait le mien en pin silvestre aussi dit 'redwood' ou 'pin ecossais' outre manche... ce qui est un compromis satisfaisant en terme de cout, poids et performance).,, Ca ce fait tres bien avec peu d'experience avec des outils a mains (j'ai fait ca en appartement dans mes soirees perdues 
)... et le resultat est tres tres plaisant et un bon premier apprentissage du travail manuel.
Le prix et la disponibilite du bois varie par pays, et certains ont peur du rabotage manuel. Quand Paul Sellers a fait sa version en contreplaque, c'etait pour proposer une alternative sans mortaises pour ceux qui ont une scie a ruban et pour rendre tout plus accessible a ceux qui ont des machines. Il dit que l'utilisation de contreplaque sur le champ (donc en bois de bout pour partie) fait que c'est plus resistant qu'en plaque et que ca permet d'utiliser un CP de moindre qualite.
Je ne connaissais pas Giacome Malaspina... mais la c'est une autre philosophie que Paul Sellers... C'est beau aussi mais quel travail et quel budget machine!
Je ne crois pas qu'il n'y ait qu'une seule reponse (ou qu'il y ait une reponse parfaite pour toutes les circonstances).
La version de Paul Sellers peut se faire avec n'importe quelle scie electrique (scie a ruban mais aussi scie sous table de chantier par exemple)... et dans le public avec une petite scie sous table certains ne sont pas expert du ciseau a bois pour faire de bonnes mortaises profondes.
Ceci dit, pour l'etape la plus intimidante pour un debutant (planification du dessus de l'etabli), le CP sur le champ evite d'avoir des variations de couleur/sens du fil, car helas les feuilles de CP une fois collees ne sont pas si planes que ca la pluspart du temps (et ca peut travailler dans le temps)... Pour Paul cette etape est triviale et il ne la detaille pas... mais faire une surface tres plane d'environ 30x170cm demande un peu d'effort et de creativite!
Perso, je vois l'etabli de Paul Sellers (de preference dans sa version bois massif) comme un exercice/une ecole de formation pour debutant motive qui permet, en meme temps. de faire soi meme un superbe outil. Certaines etapes peuvent paraitre superflues, mais elles consituent un apprentissage pour les suivantes (On commence a faire les traiteaux a la Paul Sellers, puis on passe a un rabotage grossier pour faire le plan de travail, avant de faire la meme chose avec plus de contraintes ou de besoin de precision... et on finit par des queues d'arronde aveugles et un tiroir traditionel (La seule chose qui n'est pas en phase avec ca, c'est l'installation de la presse qui est a mon avis faite un peu a la hussarde dans les videos de Paul ... meme si ca marche en pratique)
Je pense qu'il serait interessant que tu partages ton design et tes choix, car l'etabli anglais est assez mal connu en france et c'est pourtant un des meilleurs designs pour l'ebenisterie a mon avis (Ce n'est pas "joli" mais c'est fonctionnel, demontable et pas trop cher a faire).
Comme c'est juste a 5 minutes de chez moi (a pied!), je peux y passer si necessaire...
Belle realisation!
Bien que ce soit un peu tard, faire un tablier (mon nom pour la partie de devant) qui descende plus bas que les pieds (et donc qui s'appuie contre le rebord de la table/plan de travail de cuisine, avec un protection via une bande de caoutchouc antidérapant) a ses mérites... ca ca protège ce qui est derrière et donne une bonne stabilité a l’établi
Ca marche très bien! Meme astuce réalisée ici avec des chutes de medium de 18mm
Merci!
Le poids de la table superieure et de la poutre en forme de 'U' inverse (en MDF MR de qualite et 18mm d'epaisseur) est supporte par un chariot en contreplaque bouleau de 24mm (environ 180x650mm) et 4 roulettes en plastique avec roulements a bille (Lien) qui coulissent sur des barres en inox de 10mm de diametre et d'1,5m de long collees avec de la resine epoxy dans des rainues en 'V' (j'ai casse mes taraux M4 en cours de realisation d'ou l'utilisation de colle pour pouvoir avancer quand mes fournisseurs habituels etaient fermes)
Le guidage lateral, qui fait la precision de la chose est realise par des usinages precis et du champ en erable pour un contact bois/bois et une bonne glisse (avec de la paraffine pour eliminer un tout petit jeu residuel)
C'est rigide et une fois bien regle, la precision angulaire est remarquable (equivalent a moins d'1/10 de millimetre sur deux metres d'apres la methode des 5 coupes... j'ai teste deux fois car je n'y croyais pas!). Je n'ai pas l'experience sur la duree mais c'est assez facile a regler en pratique. Je ne suis pas sur qu'on puisse s'assoir en bout de course, mais ce n'est pas le but!
Il y a egalement une dizaine de roulements a bille (Lien2) sous la poutre inferieure (faite de bois massif entre deux couches de MDF de 18mm) pour eviter que le plateau superieur ne bascule (ils sont adjustables sur l'axe vertical mais ne jouent pas sur la precision)…
Enfin, le tout est monte sur un chassis fait de tubes carres en acier de 45x45mm et de 3mm d'epaisseur (pres de 6 metres de tubes y sont passes)… c'est ce qui m'a coute le plus cher dans ce projet, surtout si je compte le peinture en bombe en periode de confinement!
Pour le mechanisme proprement dit je me suis inspire d'une video YouTube en Allemand (voir vers la fin de : Lien3... le prix des composants utilises dans cette video etant tres raisonnable, je me suis dit que le risque etait faible si je n'etais pas content du resultat
Ideallement, j'aurais prefere des billes en acier durci (ou meme pastique dur) dans des glissieres en inox ou acier durci, mais je n'ai pas trouve de solution a tarif acceptable
Ah, j'allais oublier, la table superieure est un plateau de MDF (avec champs en chene) sur lequel j'ai fait une grille de trous avec un gabarit Parf (vendu par Axminster). Il est attache a la poutre en U par 4 vis TRCC, avec une possibilite d'ajustement dans le plan horizontal pour que la grille de trous soit parallele/perpendiculaire a la ligne de coupe tracee par la lame de la scie en rotation. Ca permet de mettre des butees n'importe ou sur la table tout en conservant les memes angles predefinis (0,30,45,60 et 90 degres… l'usage d'un rapporteur numerique ou d'une fausse equerre etant possible pour les autres angles)
j'ai cree des reglages separes (Par ecrou et contre ecrou ou equivalent), pour mettre la table coulissante au niveau de la table d'origine (en alu rectifie) de la scie et pour faire en sorte que le movement de translation de la table coulissante soit parallele au "plan de sciage". Ce decouplage facilite grandement les etapes de reglage du chariot
Ce n'est pas un chariot ras de lame, car il y a 6cm entre la lame de la scie et le bord du chariot coulissant.
Je pense que le design 'unique' de la scie Ryobi et son petit chariot amovible (et installable ou l'on veut sur les rails) font que ca marche mieux qu'avec les cadors du moment, genre Dewalt 745, qui ont des tables fixes plus larges sur la gauche et la droite de la scie.
La Ryobi BT3000 est un mouton a 5 pattes (entrainement a courroie malgre un moteur universel, petite table utilisable pour le sciage ou tenonage, jusqu'a 1,8m de capacite de delignage, reglages micrometriques, arbre acceptant les lames a rainurer 'dado') pour une taille, un poids et un prix tres contenu. Elle ne se fait helas plus! Je crois que c'est du au fait qu'elle n'a pas la resistance d'une scie de chantier (a une epoque ou les scies comme la Dewalt n'etaient pas encore communes) et pas le prestige des marques plus etablies aux US comme Delta, bien qu'etant capable de rivaliser sur pas mal de points avec les scies d'atelier bien plus lourdes ("Cabinet Saws")
A toutes fins utiles voici une photo qui montre a quoi la base de cette scie ressemble une fois les rails enleves et sans les tables amovibles: Lien
Oui le materiel Delta (Purificateur d'air, degau, et raboteuse), comme certaines machines portatives du temps ou Porter Cable faisait de la qualite, viennent d'outre Atlantique (d'ou un transfo de 4kW pour les faire fonctionner un 110V)
Ca fait du bruit, mais vu la vitesse a laquelle le filtre a grosses particules s'encrasse quand je travaille du medium, et ce malgre l'aspiration par le carter de ma scie sous table, je pense que c'est une tres bonne chose. Ca reduit aussi le niveau de poussieres partout dans l'atelier
Je n'ai pas de plans, mais si ca interesse quelqu'un je peux partager des photos que j'ai faites lors de la construction, ou de nouvelles pour montrer certains details comme les freins excentriques pour bloquer le chariot dans n'importe quelle position ... et je suis pret a repondre aux eventuelles questions
Tu devrais partager la conception de ton chariot car ce genre de bricolage n'est pas si repandu que cela d'apres mes recherches (il y quelques versions en metal dont celle de Kentaro, mais peu de docs credibles sur les chariots en bois avec une course relativement longue)
J'ai achete cette scie chez Home Depot aux Etats-Unis (C'est un peu le Leroy Merlin local) il y a pres de 20 ans. Une variante a longtemps ete vendue par Sears (Une sorte de Manufrance/La Redoute local) sous leur propre marque (Craftsman) ce qui fait qu'on arrive assez facilement a trouver les pieces de rechange. C'etait un modele "pas assez cher" pour attirer le respect, mais avec un petit groupe de passionnes qui ont saisi les merites uniques de cette machine.
C'est un tres vaste debat, mais dans l'outillage amateur (et pro aussi je crois), il y a beaucoup de "chapelles" avec leurs rites et croyances qui sont tres difficiles a justifier. Ca varie au cours du temps et des pays, et pour compliquer les choses, certaines marques se positionnent differemment d'un marche a l'autre et les strategies changent dans le temps. Les scies a format sont rares outre Altantique et les 'cabinet saws' (Sawstop et autres marques plus traditionnelles) dominent. Il y a pletore de 'jigs' pour les rendre plus sures et plus precises surtout pour le tronconnage (les petits guides fournis d'origine sont une plaisanterie, avec souvent beaucoup de jeu une fois poses sur les rainures des tables de scie)
C'est l'inverse en Europe continentale ou on voit aussi des combinees, lesquelles sont tres rares dans le monde anglo-saxon. Les Americains n'ont pas acces aux scies plongeantes pas cheres que l'on trouve ici et qui marchent tres bien meme pour un usage pro. Bref, a chacun de se faire sa propre opinion sans se faire trop influencer par les modes et les revues/influenceurs internet.
Pour en revenir a mon chariot, je l'ai concu parceque le chariot d'origine de ma scie Ryobi ne me permettait pas de 'tronconner' des panneaux de 60cm du fait des limitations de sa course. Je voulais aussi pouvoir eviter de sortir la scie a onglet trop souvent (le chariot d'origine est tout a fait correct mais il faut deplacer les rails sur lesquels il repose et donc perdre l'usage des regles graduees, pour soutenir des pieces longues). Pour le delignage, mon chariot n'apporte pas grand chose (hors un support plus long sans avoir a y penser). Avec cet accessoire, une seule machine me permet de deligner, de tronconner et travailler facilement des panneaux avec une bonne precision jusqu'a environ 1m x 1m70 (ce qui rentre tout juste dans ma voiture), sans avoir a bouger ou sortir une machine. Quand c'est plus grand, c'est plus difficile mais je n'ai pas vraiment la place et je peux utiliser les solutions que j'employais avant...
Ma solution precedente pour le travail de panneaux consistait en une sorte de table MFT maison (un panneau de MDF de 170 x 90cm avec une grille de trous, pose sur des tretaux et sur lequel je positionnais un rail de scie plongeante et un guide et des butees amovibles (on voit une solution tres similaire ici: Lien... Ca marche bien cote precision et c'est simple a faire pour un cout raisonnable (soit meme, ou en achetant des accessoires dans le commerce), mais le chariot est plus rapide a utiliser, plus flexible et prend moins de place (si on considere que j'avais deja la scie sous table dans mon atelier)…
Perso, je garde toujours les protections au dessus de la lame de scie et les trucs anti "quick-back", ce qui fait que les benefices du systeme Sawstop sont reduits (la seule exception est quand j'utilise ma lame a rainurer, mais ce n'est pas tres souvent car la defonceuse sous table marche bien meme si ca va moins vite
Je vais faire un retour d'experience d'ici peu, mais, en attendant, j'ai partage les informations de base dans mes reponses precedentes
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le chariot de la scie, je viens de publier un pas-a-pas avec plus de details... en fait tout ce qu'il faut pour copier et adapter mon systeme a vos besoins: Lien ici
Chut! 
Merci,
Mon atelier est dans un garage de 10,1m de long, 3,1m de large (de parpaing a parapaing, avant habillage en OSB) et de 2,1 metres de hauteur sous plafond. Il cohabite avec une voiture, et la partie dediee a l'atelier mesure 4,8m de long. il y en environ 1 metre supplementaire qui permet l'acces a la voiture devant ma scie sous table).
Avec 18 metres carres, et la possibilite d'ouvrir la porte du garage, on peut commencer a travailler dans de bonnes conditions. Mon conseil est de tout ranger en peripherie et de se conserver un espace central adaptable aux besoins du moment (assemblage de grandes pieces, peinture, etc.). Bonne chance!
Merci!
La perceuse a colonne est une Bosch GSB 21-2 RCT montee sur un support Wabeco BF1243, et une table de percage maison (en contreplaque bouleau de 18mm et 25mm, avec des rails UJK en provenance d'Axminster en Angleterre).
C'est une solution qui est tres loin d'avoir la precision d'une bonne perceuse a colonne, mais ca convient pour le travail du bois et avec beaucoup de flexibilite en termes de positionnement de la perceuse (percage a l'horizontale, grand debattement, etc.)
Le support Wabeco est rustique, pas perpendiculaire (ca ce corrige avec des cales ici et la) et finalement assez fragile (J'ai du faire appel au SAV hors garantie, et ca c'est bien passe), mais dans cette gamme de prix je ne suis pas sur qu'il y ait mieux sauf en occasion.
Merci, je crois me souvenir que tu avais fait quelquechose de tres similaire en metal, ce que je ne suis pas equipe pour ;-)