Salut,
J'ai un laser de la marque Pro, 3D laser rouge.
Il est vendu avec une patte magnétique réglable dans tous les sens, par vis sans fin, que tu fixes ou tu veux avec 2 vis, et un mini trépied réglable par vis sans fin. Le réglage par vis c'est top car pas d'accoup lors du réglage.
Et le gadget de la mort il a une télécommande !
"Quoi le mec il a une télécommande pour éteindre son laser ! Mais où va le monde ?!? Grosse faignasse tu as juste un bouton à faire glisser pour l'éteindre !"
Je sais, je me suis dit exactement la même chose en ouvrant la mallette.
Mais franchement partir manger à midi, tu l'éteins, tu reviens, tu l'allume sans le toucher donc sans rien dérégler ! Ba quand tu poses des suspentes en rampants, vu comment c'est chiant à régler... La télécommande c'est cool 
Bonjour,
il y a aussi la méthode de faire des trous de scie cloche de 100, y mettre un tube pvc affleurant au placo, le remplir de mortier et une fois sec percer pour fixer la murallière jusqu'au agglo.
Si tu fixe avec tige fileté et scellement chimique, tu les poses avant de remplir les tubes de 100.
Ça évite les calages parfois fastidieux pour arrivé à fleur du placo.
Bonjour,
Je n'ai jamais essayé sur de l'OSB, en tout cas sur le bois brut ça tiens sans problème (et c'est d'ailleurs un super rampart pour les xylophages !).
Je ne sais pas si avec le "glissant de surface" qui se trouve sur les plaques ça tiendra, mais pour les avoir il n'y a qu'une solution, faut tester. 
Qu'elle est la destination de cette pièce ? Et surtout des murs. Car au cas où, je suis certain que la peinture à la chaux tiens sur du fermacell (5-6 couches).
Bonjour, si tu maçonne au multibat il va falloir protéger le bois, car l'humidité passera entre les 2 et fera pourrir le bois. Tu serais mieux de faire ça à la chaux qui elle permet absorption et le rejet de l'eau, pas le ciment.
En Normandie on voit beaucoup d'exemple de colombages enduit au ciment ou avec des hourdis en briques creuses et ciment. Ça se termine toujours de la même façon... Pourriture, déformation des murs, fissures et écrasement. On dépose des pans entier soubassement silex compris.
Ceux qui ont compris, ceux qui ont vu les ravages, souvent remonte à la terre crue. On a rien inventé, on réutilise des techniques éprouvées...
En tout cas saturé tes bois à l'huile de lin avant la pose ne fera pas de mal, traiter les ancrages au rustol aussi.
Bon courage pour la suite
Bonjour,
Pourquoi ne pas fermer la cage d'escalier avec un claustra ? Tu supprimes la planche-limon, et avec un claustra fixer au sol, au plafond et dans le bout de chaque marche. Ça pourrait améliorer la rigidité. Et côté placo je ne sais pas si les marches sont ajustées au mur ou si elles pénètrent ? Il y a certainement moyen de fixer aussi le bout des marches de ce côté, mais il faut connaître la nature du mur.
Bonjour, je n'ai pas faits le calcul récemment avec les nouveaux tarifs... Mais de ce que j'avais calculé lambourde+OSB+sous-couche+stratifié coûte plus cher au m² que lambourdes+parquet massif pin en 22mm+finition huile.
C'est vraiment une solution à envisager. Après garder de L'OSB 3 dans la salle de bain pourquoi pas. Dans tout les cas en sdb je conseil le vinyle à cliper.
Et puis le massif dans les autres pièces ça a quand même plus de gueule que le strat 
Bonjour,
Pour la remise à niveau tu peux visser des solivettes sur le côté des entraits existants. Vu que tu vissera des lambourdes par dessus il ya peu de chance que ça vrille. Ensuite le lambourdage avec un entraxe de 400 pour un OSB de 18mm on est au dessus des 250kg/m²pour la flèche de 1/400.
Pour la baignoire tu peux la descendre entre 2 entraits, en fixant par exemple un chevron sur chaque entrait pour y fixer un plancher juste pour la baignoire. MAIS, c'est l'évacuation qui commande ! Si tu peux la passer sous le plancher jusque qu'à la chute c'est gagné. Au passage du PVC bleu, l'installation n'est plus toute jeune...
En gardant un accès facile dans le tablier pour surveiller les fuites.
Bon chantier
Bonjour,
Je confirme aussi que les traces jaunes ne partent pas. Dans les parquets châtaignier on en trouve aussi, un peut dans la classe AB et plus en classe C.
Pour le Rubio tanin primer ça va freiner le risque de remonter de tanin au contact de l'eau, si ça ne reste pas trop longtemps... Mais ça ne retire pas les traces jaunes.
Par contre tu pourrais essayé du Rubio avec une teinte jaune (je pense à la teinte Lin) qui pourrait peut-être atténuer la différence de couleur. Tu peux commander des échantillons (à choisir dans la listeoil+2C,il y a un durcisseur) .
Mon parquet est traité avec la teinte bourbon, super rendu sur ce bois.
Bonsoir,
Pour le nettoyage, l'aerogommage est la meilleure solution, surtout si tu doit aussi faire l'entre solivage aussi, pour l'avoir fait moi même sur des chantiers et le faire faire par un spécialiste. Ba faut pas s'embêter avec ça, la location du matériel monte très vite ! Et faut transporter des tonnes de sable. Je ne sais pas ton coin de Normandie mais on trouve facilement des gens qui font ça.
Le lapidaire est à proscrire tu auras un rendu de m..... Des creux, des traces de disques, des griffes et même de brûlures.
Les brosses, ça dépend de ce qu'il y a dessus, mais ça vaut le coup d'essayer.
Les ponceuses, oui si c'est des solives rabotées bien lisse, mais bon courage 
Gamin on m'avait chargé de faire ça au rabot électrique, solive est colombages, très efficace, mais installe toi des graisseurs aux épaules 
(ce vieux makita pesé un âne mort !)
Pour la protection, l'huile c'est bien, tu peux les chauler, les vernir, après c'est une affaire de goût.
Le xylo n'est pas nécessaire à moins que tu trouves de l'aubier habité, et si ça arrive, vire l'aubier c'est plus simple (si c'est du chêne)
Bon courage
Bonjour,
Pour le receveur à carreler je déconseil sur un plancher bois (ça bouge toujours), je suis plombier et les 3/4 de mes chantiers c'est de la rénovation de salle de bain.
Sur plancher bois c'est cabine de douche (sinon je ne prends pas le chantier) , tu en trouves avec receveur extra-plat que tu pourrais encastrer dans le parquet, l'avantage de ces cabines de douches sans silicone c'est qu'elles ont un rebord et les parois sont posées DANS le receveur.
Avec un receveur à carreler ou non, tu auras toujours un moment où le plancher va bouger mais pas les murs et là c'est la fuite.
Il existe ce que dit Étienne (inspiré des vraies douches à l'italienne sauf que c'est des feuilles de plomb à la place du plastique). Et pour les nattes type schlüter c'est pareil quand le plancher bouge, tout bouge sauf les murs.
Ce n'est que des conseils, chacun fais comme il veut. Perso je paye une décennale mais je ne cherche pas à devoir m'en servir .
Bonne soirée
Bonjour,
Avant de tout démonter il faut savoir s'il y a la place pour mettre de l'isolant. J'ai déjà vu des planchers bacula-solivage-parquet complètement vide mais je suis déjà tombé sur des chantiers où l'entre solivage était complètement remplis de plâtre.
Sinon la dépose et repose ne pose pas de problème en soit.
Pour l'isolation phonique il y a aussi la laine de bois qui a un fort pouvoir d'absorption et ne se tasse pas.
Pour les bandes résilientes je n'en pose plus, je trouve que ça rend les lames élastique sur la lambourdes et grince sur le clou. (avis personnel).
Le plus gros risque de casse se trouve sur les plinthes. Et tu devras certainement couper les lames au raz des murs car les plâtres étaient réalisés après les parquets.
Bon démontage
Salut, tu peux isoler phoniquement et thermiquement tes murs avec du béton de chanvre ou du torchis allégé. Il faut fabriquer une ossature bois qui sera ensuite noyé dans l'isolant. Pour la finition un enduit chaux sable. Pour la dalle un hérisson en cailloux de 40cm et une dalle. Le plancher sur ossature peux aller aussi mais prévois une ventilation. Ce genre de vieux bâtiment monté sur fondation non étanche font remonter énormément d'eau par capillarité !!! Et il ne faut pas la bloquer (ni laine minéral ni ciment) sinon gros dégâts en perspective.
En tout cas un atelier dans une grange, très beau projet !!!
Bonjour,
Pour un moteur de ruban la puissance n'est pas la première chose à trouver, c'est plutôt sa vitesse de rotation.
Sur les rubans que j'ai pu voir et entretenir on est souvent sur du 3CV (2200W).
Tu peux trouver ta vitesse de rotation nécessaire en partant de la vitesse de coupe du bois 20m/s, et en mesurant les volants et les poulies pour avoir les rapports de transmission.