Voici un lien vers une question proche, parlant de rectification de garnitures de volant de scie à ruban.
Tu y trouveras peut être des réponses à tes interrogations.
Peut-être n'as tu pas de garniture sur tes volants et c'est ce qu'il te manque... ?
Salut dependancesbois
Tu peux trouver assez facilement des tableaux donnant les conversions des caractéristiques des filets américains dans le système métrique.
Cela permet, comme le suggère racmterrof de voir à quel diamètre percer pour ensuite retarauder.
ps: TPI = thread per inch = filet par pouce, il suffit de diviser par 25.4mm (1in) pour avoir le pas en millimètres.
Bonjour,
Sur l'instagram de Mikhail Davydov, c'est bien indiqué hand engraving.
Et en anglais, la distinction est claire entre la gravure au burin (engraving, illustration) et la gravure à l'eau forte (etching, illustration).
A confirmer par un professionnel, mais il me semble que la gravure mécanique au burin permet d'obtenir des détails et nuances bien plus fins qu'avec la gravure chimique à l'eau forte.
Enfin, il existe des burins pneumatiques, permettant ainsi de graver plus facilement du métal.
Et pour finir, quelques photos de mes outils de gravure, que j'utilise pour faire de la gravure sur bois debout, mais qui sont les même que pour la gravure sur métal (seul l'angle d'affûtage diffère probablement, je débute...). Si tu es intéressé, j'en ai en rab 
!
Bonjour,
Je pense qu'il y a déjà pas mal d'infos dans ce livre d'apprentissage de Bailleul et Heurtematte. Le bouquin est en ligne.
Il y a dans la section "Quelques exemples concrets de traçage et d’exécution" une "porte d'intérieur vitrée à petit cadre", vers la page 41.
Je partirai d'une baguette bien propre de section rectangulaire 30x20, tracé soigné au trusquin de la section en pente, puis rabot/varlope pour faire les deux pentes.
Si la pièce est trop difficile à maintenir (avec la griffe d'établi), alors peut être la visser par en dessous sur une planche plus large qui elle peut être maintenue avec un valet ou des presses pour raboter les pentes.
Les anciens manuels d'apprentissage et les anciens catalogues d'outils sont une très bonne source d'informations.
Je recommande le cours de technologie du bois de Bailleul et Heurtematte. Il est accessible ici. Il détaille beaucoup de choses.
Les catalogues d'outils anciens permettent aussi de voir quels sont les différents rabots. Il faut taper dans les catalogues assez anciens:
Et pour résumer, je dirais que les 4 outils de base sont:
- rabot (24cm de long);
- riflard (50cm);
- varlope (60cm-70cm);
- guillaume;
Dans les catalogues, les variantes concernent la largeur du fer. Les dimensions de ces outils sont assez constantes (je les cite de mémoire). Avec ça, tu pourras déjà faire beaucoup de choses.
Ensuite, on peut ajouter les :
- bouvets à joindre;
- bouvets à approfondir;
- outils à moulure.
Qui permettent des opérations supplémentaires (respectivement rainures/languettes, rainures, moulures, ...).
Enfin, on trouve des outils spécialisés pour toutes sortes de travaux (persiennes, croisées, escaliers, rampes, carrosses...) qui permettent de réaliser des opérations spécifiques
C'est à cause de toutes ces tailles de rabots métalliques que l'on est perdus ! C'est pour cela qu'il vaut mieux rester sur du traditionnel en bois
Je pense que le Stanley no4 correspond simplement, avec ses 9 pouces de long = 228mm, à une taille de rabot traditionnel en bois.
Les outils de base dans le catalogue Goldenberg de 1927
Les outils un peu plus spécialisés, toujours dans le Goldenberg 1927:
Et les outils figurant dans le catalogue Peugeot Frères 1904:
Échantillon 1:
Comme tout l'monde, je pense au robinier faux acacia (black locust en 
). couleur brun-kaki-doré caractéristique.
Des photos de coupe transversale sur Wood Database permettent de comparer et confirmer. Voir aussi sur Woodidentification, ou ici.
Une page en français avec coupe transversale de Robinier, moins disserte !
A cette occasion, j'ai découvert de bois de cytise (Couleurs Bois, Wood Database Laburnum), très joli, que l'on pourrait peut être confondre avec du robinier. Toutefois les pores sont plus petits.
Échantillon 2:
Alors, frêne ou châtaignier ? Comment les départager ?
Le frêne sur Wood Database (green ash, white ash, je ne sais pas lequel est le plus proche de notre frêne européen), Woodidentification white ash, Cerre. Une autre coupe transversale ici,
Le châtaignier sur Wood Database (châtaignier américain, je n'ai pas trouvé l'européen), Woodidentification, Cerre, Couleurs Bois.
Je penche pour frêne, car comme le dit dependancesbois dans sa réponse, il manque l'arrangement des pores en 'y'. Ou comme écrit sur WooodIdentification "latewood pores small and abundant, found in dendritic or flame tract paterns". Bref, ça fait les pores forment un motif dans le bois final de châtaignier, alors que pour le frêne il n'y a pas ce motif de flamme ou 'dendritique'.
Et puis la maille sur quartier à l'air de coller avec ce que je peux observer sur mon échantillon de frêne (cf photo).
ps : Pour la coupe transversale, il faut au moins préparer la surface avec un coup de ciseau bien aiguisé.
Bonjour Neiru et bienvenu,
Qualité de ces deux rabots
Le Darex 110 est un rabot de paume utile. Il est basique mais bien réglé il fera son travail correctement. Il suffit de vérifier la planéité de la semelle (et éventuellement de la refaire à l'abrasif sur une surface de référence bien plate) et d'affûter le fer.
Pour le Goldenberg, je ne sais pas si cela vaut la peine de s'acharner dessus. C'est un rabot bas de gamme, comme en témoigne le corps en tôle mince et le système de réglage du fer à deux molettes (peu pratique). [voir photo ci dessous, comparaison d'un Darex 400 et 333]
Goldenberg a probablement sous-traité la fabrication (à Darex ?). On trouve de nos jours un truc similaire chez Fischer-Darex, avec toutefois des poignées en plastique.
Je te conseillerai donc d'affûter le fer et de tester le Goldenberg avant de le refaire entièrement à neuf.
Si vraiment le rabot est fonctionnel et te plait, alors tu verras pour la peinture. Et s'il ne te plait pas, cherches-en un autre, on en trouve facilement (tu peux te tourner vers les vieux Darex, qui sont des copies des modèles Stanley).
Restauration
Je suis partisan du décapage minimum des pièces métalliques. En effet, comme tu as pu le constaté, si c'est trop décapé, ça rouille rapidement. Donc autant laisser un peu d'oxydation, et si les conditions de stockage sont correctes, alors cela restera tel quel sans empirer.
Bref, un petit coup de papier abrasif pour enlever un peu la rouille ça suffit. Bien entendu, certaines surfaces nécessitent plus de soin: planche du fer et semelle du corps du rabot. D'autant plus que tes outils ne sont pas dans un état d'oxydation avancée avec effritement et gonflement.
En résumé
Affûte les fers, vérifie les semelles et teste les !
Et ce n'est pas grave s'ils ne brillent pas de milles feux.
ps: tu peux aussi jeter un coup d'oeil à mes pas à pas sur les rabots , toutefois je traite plus des rabots bois.
Bon, j'aurais pu chercher un peu avant de poser la question...
Pas trouvé grand chose en 
.
En anglais 
j'ai pu trouver quelques pages intéressantes:
- une série d'article sur le bédane, ToolsForWorkingWood, avec un article détaillé sur la confection du manche. Y'a pas d'secret, de truc ni d'astuce miracle; juste de la patiente et de la minutie;
- confection d'un manche, blog de Mulesaw. Même manche sans virole, même méthode. Ajustement au ciseau étroit;
- pour finir, une étude destructive de manches anciens.
Bref, tracé précis, huile de coude et petit ciseau.
Tailler la forme définitive du manche une fois l'emmanchement réalisé
meilleur prise dans l'étau de l'ébauche moins de risque de fente avec un bloc plus large ? si fente, alors pas de regret pour le façonnage qui n'était pas fait !
J'en ai une petite de marque Bahco, la CS150, 150mm de long.
Le corps en aluminium n'est pas trop mince. Une fois la vis serrée, pas de jeu (ce qui est le principe de ces équerres à combinaison). Comme elle petite, le défaut de perpendicularité ne doit pas être important (je ne me souviens plus).
Je l'avais achetée pour essayer ce type d'instrument. A vrai dire je l'utilise peu, bien moins que mes équerres de mécanicien, que je trouve très pratique avec le talon qui fait qu'elle tient toute seule sur une planche (par rapport aux équerres de menuisier) et de ce fait je les utilise tout le temps pour tracer mes coupes et assemblages. J'en ai trois (200mm, 120mm et une petite de 60mm très pratique pour les petits tracés).
Note: j'utilise beaucoup mes trusquin. Et je pense que pour la pose, une équerre à combinaison est bien pratique utilisée en jauge de profondeur.
Donc ça dépend de l'usage ! Quel est.sera le tien ?
PS: la Rolls, c'est la marque Startett, avec des corps en acier ou fonte bien plus durable que l’aluminium (usure réduite).
Salut Vic66
Suite à la vue de la photo de réalisation d'un maillet avec cette essence mystérieuse, je penche à 99.9% pour de l'azobé.
Contrefil marqué, pores grossiers avec dépôts blanchâtres, densité importante, tout colle.
La maille particulière sur dosse aussi (cf ta première photo de cette question).
Edition: entre temps j'ai créé la fiche essence
Aller, je tente mon coup !
Si ce n'est pas de l'iroko, alors je penche pour Faveira-Amargosa
Fiche tropix Faveira-Amargosa
Pour la densité, 0.75 avec un écart type de 0.12, donc avec 0.67 on est encore dans les clous.
"Sawdust may cause allergies" dit la fiche. J'en ai eu un petit bout et effectivement, au ponçage on sent que ça fait tousser rapidement.
Appelé aussi angelim-amargoso au Brésil.
Une autre fiche technique
De nouveau, l'avertissement: "When processing Fava Amargosa, sawdust and the yellow substance contained in the wood can cause irritation of the eyes, nose and lungs. Further allergic reactions in the skin and mucous membranes can occur with contact. It is important to vacuum carefully!"
Encore une photo pour finir.
J'en ai un petit bout sous forme de kayak, je fais des photos (avec de l'iroko pour comparaison), pour voir si ça colle.
Sniffe donc de la poussière de ton bout de bois, c'est pour la science et pour savoir si c'est irritant ;) !
Salut Etienne31
Je découvre ta question par hasard, alors qu'elle est là depuis un moment.
Tu as dû depuis avancer sur le sujet, et moi aussi ;) !
Présentation, Introduction
Je te fais tout de même part de ma petit expérience d'amateur éclairé grand fan de rabots en bois. Depuis que je m'intéresse aux rabots, j'en ai amassé et vu passer entre mes mains un bon paquet. Il faut dire que quand on les achète en lot, ça va vite !
Bref, sur les rabots je suis plutôt au point. J'ai appris pas mal de choses en les restaurant et maintenant que j'ai récemment acheté la bible des rabots (chez Vial), je vais encore pouvoir approfondir :).
Les catalogues anciens sont aussi une bonne source d'information.
Conseils généraux de restauration
Pour la restauration de rabots en bois, je suis plutôt partisan d'une restauration juste suffisante: pas la peine de décaper à fond, il faut juste le décrasser et le rendre fonctionnel.
Donc replanissage de la semelle si elle présente des défauts (ponçage, précédé éventuellement d'un rabotage pour les défauts de planéité plus importants). Exemple de restauration d'un rabot..
Les coins sont parfois en mauvais état ou manquants, je les refaits en hêtre car je n'ai pas de cormier ou de chêne vert.
Pour le décrassage, un racloir donne de très bon résultats en peu de temps. Et ça marche bien en bois debout. Cela permet de préserver les éventuelles marques/logos.
En ce qui me concerne, dès qu'il a des trous de xylophages, c'est rare que je garde le fût, car souvent à l'intérieur c'est pire donc en mauvais état. Et puis j'ai peur que ça se propage à mes autres rabots s'il reste des habitants vivants 
Outils à moulure
Il faut que le profil du fer corresponde au profil de la semelle.
Or l'affûtage des fers complexe... est fastidieux.
C'est pour cela qu'il faut commencer par dégrossir le profil au bouvet à approfondir ou au guillaume. En effet, les fers de ces deux bêtes là sont simples et rapide à affûter.
Ensuite on termine la moulure avec l'outil à moulure, de sorte que la semelle et le fer s'usent peu.
C'est aussi pour cela que certains outils à moulure complexe sont équipé de plusieurs fers, ce qui permet d'avoir des fers dont le profil est plus simple à affûter.
Voilà où j'en suis pour les moulures. Les outils que j'ai pu récupérer sont plutôt en bon état, et ce sont de petites moulures donc ça va. Et je pousse peu de moulures.
Bouvets à joindre
Attention à ce que les deux fers aillent ensemble. Des ajustements peuvent être nécessaires pour que rainure et languette s'assemblent avec le jeu/serrage souhaité. Voir cette question.
Il faut aussi que rainure et languette tombent en face (c'est à dire que les deux planches ne soient pas trop décalées).
Voilà, j'espère que ça aidera. Si tu veux des détails ou photos, n'hésite pas ;)