Si tu veux vraiment limiter le bilan écologique, je pense qu'il faut se tourner vers de l'occasion. Pourquoi fabriquer de nouveau ce qui est déjà disponible et inutilisé ?
Jette un coup d’œil sur leboncoincoin, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'arbres de scie en vente. Sinon, cherche aussi des scies à bûches, en général c'est un moteur + une courroie + un arbre + une lame et un vague support.
J'avais déjà répondu à une question de ce genre ici.
L'application de la Résistance des Matériaux te permet de déterminer les contraintes et les flèches en fonction des conditions d'appuis et des chargements.
Mais effectivement, toute la question est de savoir quelle est la contrainte admissible par ton matériaux. Et quel est le critère pour dire qu'elle est admissible. Car il peut y avoir des phénomènes de fluage.
En ce qui me concerne, il y a toujours de la limaille de fer qui traine sur mon établi -oui je sais, c'est surement pas bien, mais des fois je lime du métal- alors du coup je pose mes rabots sur le côté. Car je n'ai pas envie que cela se retrouve sur la semelle ou sur le fer (par aimantation).
Sinon il sont stockés à plat, dans des caisses en bois dédiées.
Pour la varlope, je la pose à plat quand je l'utilise mais comme c'est tout petit chez moi, elle est toujours à cheval sur un truc, donc la semelle ne touche pas.
Sur la photo no2, je dirais:
- sapelli ou sipo pour l'échantillon du bas (je n'arrive jamais à me souvenir de la différence, je vous laisse chercher);
- iroko pour celui du milieu;
- celui du haut à une texture plus fine que celui du bas. Je pense en avoir eu sous la main, mais je ne connais pas le nom. C'est difficile avec tous ces bois bruns/rouges...
Pour l'identification, une fois de plus je suggère de prendre des photos en bois debout, après l'avoir tranché délicatement. C'est parfois le seul moyen fiable d'identifier un bois.
Voici un lien vers une question proche, parlant de rectification de garnitures de volant de scie à ruban.
Tu y trouveras peut être des réponses à tes interrogations.
Peut-être n'as tu pas de garniture sur tes volants et c'est ce qu'il te manque... ?
Salut dependancesbois
Tu peux trouver assez facilement des tableaux donnant les conversions des caractéristiques des filets américains dans le système métrique.
Cela permet, comme le suggère racmterrof de voir à quel diamètre percer pour ensuite retarauder.
ps: TPI = thread per inch = filet par pouce, il suffit de diviser par 25.4mm (1in) pour avoir le pas en millimètres.
Bonjour,
Sur l'instagram de Mikhail Davydov, c'est bien indiqué hand engraving.
Et en anglais, la distinction est claire entre la gravure au burin (engraving, illustration) et la gravure à l'eau forte (etching, illustration).
A confirmer par un professionnel, mais il me semble que la gravure mécanique au burin permet d'obtenir des détails et nuances bien plus fins qu'avec la gravure chimique à l'eau forte.
Enfin, il existe des burins pneumatiques, permettant ainsi de graver plus facilement du métal.
Et pour finir, quelques photos de mes outils de gravure, que j'utilise pour faire de la gravure sur bois debout, mais qui sont les même que pour la gravure sur métal (seul l'angle d'affûtage diffère probablement, je débute...). Si tu es intéressé, j'en ai en rab 
!
Bonjour,
Je pense qu'il y a déjà pas mal d'infos dans ce livre d'apprentissage de Bailleul et Heurtematte. Le bouquin est en ligne.
Il y a dans la section "Quelques exemples concrets de traçage et d’exécution" une "porte d'intérieur vitrée à petit cadre", vers la page 41.
Je partirai d'une baguette bien propre de section rectangulaire 30x20, tracé soigné au trusquin de la section en pente, puis rabot/varlope pour faire les deux pentes.
Si la pièce est trop difficile à maintenir (avec la griffe d'établi), alors peut être la visser par en dessous sur une planche plus large qui elle peut être maintenue avec un valet ou des presses pour raboter les pentes.
Les anciens manuels d'apprentissage et les anciens catalogues d'outils sont une très bonne source d'informations.
Je recommande le cours de technologie du bois de Bailleul et Heurtematte. Il est accessible ici. Il détaille beaucoup de choses.
Les catalogues d'outils anciens permettent aussi de voir quels sont les différents rabots. Il faut taper dans les catalogues assez anciens:
Et pour résumer, je dirais que les 4 outils de base sont:
- rabot (24cm de long);
- riflard (50cm);
- varlope (60cm-70cm);
- guillaume;
Dans les catalogues, les variantes concernent la largeur du fer. Les dimensions de ces outils sont assez constantes (je les cite de mémoire). Avec ça, tu pourras déjà faire beaucoup de choses.
Ensuite, on peut ajouter les :
- bouvets à joindre;
- bouvets à approfondir;
- outils à moulure.
Qui permettent des opérations supplémentaires (respectivement rainures/languettes, rainures, moulures, ...).
Enfin, on trouve des outils spécialisés pour toutes sortes de travaux (persiennes, croisées, escaliers, rampes, carrosses...) qui permettent de réaliser des opérations spécifiques
C'est à cause de toutes ces tailles de rabots métalliques que l'on est perdus ! C'est pour cela qu'il vaut mieux rester sur du traditionnel en bois
Je pense que le Stanley no4 correspond simplement, avec ses 9 pouces de long = 228mm, à une taille de rabot traditionnel en bois.
Les outils de base dans le catalogue Goldenberg de 1927
Les outils un peu plus spécialisés, toujours dans le Goldenberg 1927:
Et les outils figurant dans le catalogue Peugeot Frères 1904:
Échantillon 1:
Comme tout l'monde, je pense au robinier faux acacia (black locust en 
). couleur brun-kaki-doré caractéristique.
Des photos de coupe transversale sur Wood Database permettent de comparer et confirmer. Voir aussi sur Woodidentification, ou ici.
Une page en français avec coupe transversale de Robinier, moins disserte !
A cette occasion, j'ai découvert de bois de cytise (Couleurs Bois, Wood Database Laburnum), très joli, que l'on pourrait peut être confondre avec du robinier. Toutefois les pores sont plus petits.
Échantillon 2:
Alors, frêne ou châtaignier ? Comment les départager ?
Le frêne sur Wood Database (green ash, white ash, je ne sais pas lequel est le plus proche de notre frêne européen), Woodidentification white ash, Cerre. Une autre coupe transversale ici,
Le châtaignier sur Wood Database (châtaignier américain, je n'ai pas trouvé l'européen), Woodidentification, Cerre, Couleurs Bois.
Je penche pour frêne, car comme le dit dependancesbois dans sa réponse, il manque l'arrangement des pores en 'y'. Ou comme écrit sur WooodIdentification "latewood pores small and abundant, found in dendritic or flame tract paterns". Bref, ça fait les pores forment un motif dans le bois final de châtaignier, alors que pour le frêne il n'y a pas ce motif de flamme ou 'dendritique'.
Et puis la maille sur quartier à l'air de coller avec ce que je peux observer sur mon échantillon de frêne (cf photo).
ps : Pour la coupe transversale, il faut au moins préparer la surface avec un coup de ciseau bien aiguisé.
Bonjour Neiru et bienvenu,
Qualité de ces deux rabots
Le Darex 110 est un rabot de paume utile. Il est basique mais bien réglé il fera son travail correctement. Il suffit de vérifier la planéité de la semelle (et éventuellement de la refaire à l'abrasif sur une surface de référence bien plate) et d'affûter le fer.
Pour le Goldenberg, je ne sais pas si cela vaut la peine de s'acharner dessus. C'est un rabot bas de gamme, comme en témoigne le corps en tôle mince et le système de réglage du fer à deux molettes (peu pratique). [voir photo ci dessous, comparaison d'un Darex 400 et 333]
Goldenberg a probablement sous-traité la fabrication (à Darex ?). On trouve de nos jours un truc similaire chez Fischer-Darex, avec toutefois des poignées en plastique.
Je te conseillerai donc d'affûter le fer et de tester le Goldenberg avant de le refaire entièrement à neuf.
Si vraiment le rabot est fonctionnel et te plait, alors tu verras pour la peinture. Et s'il ne te plait pas, cherches-en un autre, on en trouve facilement (tu peux te tourner vers les vieux Darex, qui sont des copies des modèles Stanley).
Restauration
Je suis partisan du décapage minimum des pièces métalliques. En effet, comme tu as pu le constaté, si c'est trop décapé, ça rouille rapidement. Donc autant laisser un peu d'oxydation, et si les conditions de stockage sont correctes, alors cela restera tel quel sans empirer.
Bref, un petit coup de papier abrasif pour enlever un peu la rouille ça suffit. Bien entendu, certaines surfaces nécessitent plus de soin: planche du fer et semelle du corps du rabot. D'autant plus que tes outils ne sont pas dans un état d'oxydation avancée avec effritement et gonflement.
En résumé
Affûte les fers, vérifie les semelles et teste les !
Et ce n'est pas grave s'ils ne brillent pas de milles feux.
ps: tu peux aussi jeter un coup d'oeil à mes pas à pas sur les rabots , toutefois je traite plus des rabots bois.
Bon, j'aurais pu chercher un peu avant de poser la question...
Pas trouvé grand chose en 
.
En anglais 
j'ai pu trouver quelques pages intéressantes:
- une série d'article sur le bédane, ToolsForWorkingWood, avec un article détaillé sur la confection du manche. Y'a pas d'secret, de truc ni d'astuce miracle; juste de la patiente et de la minutie;
- confection d'un manche, blog de Mulesaw. Même manche sans virole, même méthode. Ajustement au ciseau étroit;
- pour finir, une étude destructive de manches anciens.
Bref, tracé précis, huile de coude et petit ciseau.
Tailler la forme définitive du manche une fois l'emmanchement réalisé
meilleur prise dans l'étau de l'ébauche moins de risque de fente avec un bloc plus large ? si fente, alors pas de regret pour le façonnage qui n'était pas fait !