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dneis
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Il manque la longueur de l'entrait,

alors je vais essayer de l'estimer àla louche en fonction de la taille du Billon Frères posé dessus !

Un Billon = 245mm x 345mm.
Disons qu'on peut en mettre 8 cote à cote : 8 x 250 = 2m pour un demi entrait.

Ensuite, le poids du livre au mètre:

Ce lien donne les poids en fonction du format des livres:

Livres Hauteur (cm) : Profondeur (cm) : Masse (kg/m2) :
In octavo: 25 15 105
In quarto: 34 30 220
In folio: 48 30 350

Ce lien donne 60kg/m pour des périodiques format A4.

Sinon, un carton de 5 ramettes de 500 feuilles A4 80g/m2 pèse 12.5kg
(0.21x0.297x0.080 x 500 x 5)

Bref, pour le poids des livres, on est à quelques centaines de kg.

Est ce que l'entrait supporterait 100kg ou 200kg ?

Ben je pense que oui, on n'est pas à ça près.

Le double entrait en chêne lui même pèse: 5m x 0.20m x 0.12m x 2 x 740kg/m³ = 177kg

Je vous laisse donc imagine le poids de l'ensemble de la charpente. Le poids de la couverture. Donc rajouter 200kg à tout cela me semble tout à fait restant dans les marges de sécurité.

Et je ne suis pas inquiet, une poutre en chêne de cette section peut supporter une bonne charge avant de fléchir sensiblement.

Sinon, tu invites 3 potes, et vous vous mettez tous debout sur l'entrait, pour voir si ça bouge ou pas. L'expérience sensible du monde aide aussi parfois 😉

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dneis

En fait, ce sont des porte outils spécifiques qui permettent de faire des bols "gigognes". Ainsi on utilise au mieux de bloc de bois de départ, avec un minimum de copeaux entre deux bols successifs.

On peut aussi faire cela avec des outils droits, mais alors on serait limité à des bols conique, là ça permet de faire des bols hémisphériques 😁

dneis
( Modifié )

Tout cela peut s'expliquer avec la théorie de la résitance des matériaux, ou RDM, ce qui est la même chose.

La résistance en flexion s'exprime comme une contrainte (en méga Pascal, ou MPa).

Elle n'a rien à voir avec la flèche (ou déformation), qui elle est proportionnelle au module élastique du matériau considéré et à la charge. Module élastique qui s'exprime en Pascal également. Effectivement, si le module élastique est deux fois plus grand, alors la flèche sera deux fois moindre. Mais cela ne nous renseigne aucunement sur la capacité de ladite poutre à supporter son chargement.

Pour cela, il faut s'intéresser à sa résistance en flexion, que l'on doit comparer à la contrainte dans toute la poutre et voir si la contrainte interne reste inférieure (auquel cas cela ne casse pas) ou atteind/dépasse la résistance en flexion (là ça casse).

La contrainte est proportionnelle à la charge. Une charge deux fois plus grande entraine une contrainte deux fois plus importante. La contrainte est indépendante du module élastique (cf ici), elle dépend uniquement des propriétés de section de poutre considérée, du point de la section considéré et du chargement.


Et donc,

  • si tu as la charge maxi admissible sur une poutre en résineux, avec une contrainte admissible en flexion de 24 MPa:
  • alors la charge maxi admissible pour une poutre de résistance 12 MPa sera deux fois moindre;
  • ou alors la charge maxi admissible pour une poutre de résistance 48MPa sera deux fois supérieure.
  • sinon, faut faire une règle de trois
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dneis

J'ai regroupé pas mal de ressources par ici, avec une section affûtage à la fin;

Un étau d'affûtage peut aider mais n'est pas indispensable. On peut s'en sortir avec un étau ou une presse d'établi et des tasseaux.

par Calvus il y a 1 an
dneis

A la main avec des rabots ronds

dneis

la pièce est un cylindre creux, collage de plusieurs morceaux.
Avec la force centrifuge liée à la rotation, la chose de demande qu'à aller vers l'extérieur or toute la cohésion repose sur le collage préalable.
J'ai l'impression que la rupture à lieu au moment où il arrive à l'extrémité gauche de sa pièce, précisément là ou la surface cylindrique fait la jonction avec le disque bouchant le bout. C'est là que tout tient et c'est là que j'imagine que ça commence à céder.

Avec une pièce pleine, saine c'est à dire sans fissures, il n'y aurait pas ce problème, bien entendu.

dneis

Franchement, vu tous les ciseaux qui existent sur le marché de l'occasion, je ne vois aucune raison d'en acheter des neufs.

En ce qui concerne la précision, je penche pour des longs, car c'est comme les tournevis, plus la lame est longue, moins on dévie de l'angle souhaité.

dneis

Effectivement, tu peux les faire toi même !

dneis
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Gaspard Hasenclever & Fils, c'est écrit dessus 😁

Plus sérieusement.

J'ai cherché un peu sur holzwerken.de mais comme je parle pas allemand, ce n'est pas évident. Mais je crois qu'il n'y a pas grand chose sur le site à ce sujet.

Sinon, dans

il y a la réponse:

le poignard est la marque de l'antique famille Hasenclever. Originaire d'Allemagne où elle fabriquait des lames depuis le XVIIIe siecle, elle s'installa en Alsace au début du XIXe siècle avec G. Goldenberg avec lequel elle avait des liens familliaux et commerciaux. Elle fonda une maison à Strasbourg, travaillant ainsi des deux côtés du Rhin

Et voilà !

dneis

Une machine à percer de gros trous pour la charpente !
Ça s'trouve pas bien de notre côté de l'Atlantique.

Ou Timber frame boring machine dans la langue de l'autochtone.

dneis

En principe ce n'est pas la colle qui fait que la porte est solide, ce sont les assemblages. La colle n'est là que pour maintenir les assemblages.

Si la porte est lourde, ce sont les ajustements de panneaux dans leur cadre qu'il va falloir soigner pour éviter tout affaissement possible de l'ouvrage.

dneis

En fait, le problème ce sont les clés qui abîment la porte.
Pour remédier à cela, je proposerais la pose d'une petite plaque de protection métallique en laiton par exemple. Comme ça, le bois ne sera pas attaqué par les clés !

dneis
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La réponse est effectivement dans

Il s'agit d'un rabot de Jean-Baptise Fremy à Dijon.

dneis

Les origines de ces rabots sont multiples:

  • 2 jack plane (ou riflards) anglais en hêtre;
  • guillaume et jet d'eau en cormier français;
  • guillaume avec lumière réglable, feuilleret et rabot à corne allemand;

...

Ils ont l'air de bonne facture et en bon état.