Par paresse, je ferais un trou rond (!) dans la tête du maillet, car le manche est déjà rond !
Et éventuellement deux méplats sur le manche pour la prise en main et que la main sente mieux l'orientation de la tête.
- Dans tous les cas, éviter une variation de section trop importante du manche, car c'est là que ça va casser...
- et l'épaulement sur le manche ne sert à rien, c'est vers le haut que la tête du maillet va chercher à partir (il faut soigner les coins, voir ci dessous)
Va sur les sites des fabricants, c'est bien documenté :
dmtsharp.com/r...amond-sharpener
Je rince les miennes à l'eau, ça suffit. Ça ne rouille pas.
Un peu de produit vaisselle si elle est grasse, ce qui ne devrait pas arriver.
Que faire si 2/3 points de rouille apparaissent sur la pierre ?
On se détend 
, ce n'est pas la "pierre" qui rouille mais une particule d'acier retirée de l'outil par l'abrasif. On s'en fiche.
Les trois lames de 750mm on fort l'air de lames de scies à bûches, vu la denture.
Et la longueur colle avec les longueurs disponibles.
Quelques photos tirées de mes catalogues 
ci dessous.
Tu n'as plus qu'à choisir le modèle
Bon, rien ne t'empêche de tailler une denture différente, mais c'est plus de boulot.
Cela dit, je trouve qu'elle sont bien rouillées, je ne sais pas si cela vaut le coup de faire une monture. Décape les avant de te lancer...
Alors je suis loin d'être in spécialiste. Seulement, j'essaie de me documenter et de regarder comment les choses sont faites de manière traditionnelle.
Voici quelques ressources qui pourraient t'intéresser (par ordre d'apparition):
- Gustave Oslet, charpentes en bois, "portes et contrevents en madriers";
- Gustave Oslet, traité de menuiserie, Menuiserie mobiles, des portes. On retrouve les mêmes illustrations que la réf précédente.
- Olset, tome3, écuries
- Barberot, traite de menuiserie, portes extérieures.
Les sommaires sont en fin d'ouvrage. J'ai cherché le mot clé porte .
Pour finir, quelques photos tirées de :
ajout un moins après:
Aller voir à l'entrée porte, très fournie et richement illustrée. Voir également à charretière (porte).
Voici ma proposition.
Je ne suis pas certain d'avoir compris les consignes à la lettre, je ne suis pas encore au point sur le vocabulaire...
Bon, ce sont des rabots en hêtre, il y a mieux !
Le premier
Étrange l'absence de contrefer sur le premier. En tout cas il n'est pas manquant si tu dis que le coin est parfaitement ajusté.
Quel est l'angle du fer ?
Le second
Pour le second, il a bien servi et la semelle a été rabotées maintes fois pour refaire la planéité.
Le mieux est d'y coller une nouvelle semelle pour retrouver le hauteur original du rabot et une lumière de taille raisonnable. C'est l'occasion de mettre un bois dur qui glisse mieux (cormier, chêne vert, ou fruitier). Eventuellement Charme, je trouve que ça glisse bien.
Doublon ou pas ?
Non, je ne pense pas. Des fois un rabot bois est intéressant. Et ça glisse mieux que la fonte, donc essaie avant de les jeter ou modifier. Tu pourrais y prendre goût...
Salut sey,
Je pense qu'il ne faut pas trop se creuser la tête.
40cm c'est relativement court pour une scie montée.
Donc il faudra probablement d'éloigner des proportions des toutes les photos ou dessins figurant dans mon pas à pas:
Car à vue de nez, les bras font en général environ la 1/2 ou les 2/5 de la longueur du sommier (pour des scies de 60cm ou plus).
Mais 40cm, ça ferait des bras de 20cm, ce qui va vraiment faire court pour avoir de l'espace entre la lame et le sommier (moins de 10cm !).
Donc j'aurais tendance à te conseiller de faire des bras de 30cm, ça fera peut être pas élégant, mais tu pourras toujours les raccourcir si tu trouves que c'est trop long. L'inverse sera difficile.
Ci dessous, une petite sélection de scies montées à chantourner (ou autre) issues de petites annonces ou glanées ici ou là, avec les dimensions quand je les ai récupérées/notées.
Belle varlope Goldenberg en hêtre, semelle rapportée en azobé.
Années 50 ? Regarde les inscriptions figurant sur le nez, en bois de bout, tu auras surement
- une marque à l'oeil;
- le mot Goldenberg;
- un grand chiffre qui donne la largeur du fer;
- un petit chiffre, qui pour moi est l'année de fabrication du fût.
Effectivement, comme dit sylvainlefrancomtois c'est comme si elle n'avait jamais servi.
Ce qui concorde avec le fait que la lumière est trop étroite, c'est comme ci c'était à l'utilisateur de l'ajuster. J'ai un rabot Goldenberg (hêtre+azobé) de la même époque (même design et étiquette papier identique, cf lien ci-dessous, rabot marqué 48 sur le nez) dont la lumière à été reprise par l'utilisateur: il a peut-être été confronté au même souci !
Pour cela, il te faut un ciseau bien affûté (car l'azobé est très dur, surtout que tu dois couper en travers).
Pense à respecter les angles de l'embouchure. J'ai regroupé pas mal d'informations sur les rabots dans ce pas à pas, cela s'applique aux varlopes aussi:
Un dernier truc, il te faudra vérifier la planéité de la semelle.
Rien d'autre qu'un bon paquet de graisse dans les engrenages et de l'huile dans tous les paliers et les roulements. Rien dans le mandrin je dirais, sinon tu vas compromettre le serrage des mèches.
Tu vas sentir la différence dans la résistance à vide !!
Sinon, peinture sur la tôle.
PS: dire que je projette de faire un topo plus complet sur les porte-mèches... il va falloir que je m'active. Je ne sais pas encore si je mets ça en pas à pas ou en trouvaille...
Bonjour MeuhDah
Je te suggère parmi les livres que le possède et donc connais :
vraiment indispensable (disponible en ligne), et puis :
ps : j'ai rassemblé mes livres dans cette collection si tu as des questions sur ceux ci je peux répondre.
Petite réponse, les précédentes sont déjà bien complètes.
+1 pour le PSC1 ! Je l'ai aussi passé avec mon boulot.
Faire attention quand on va travailler/bricolé en étant fatigué, tracassé, etc. C'est bien souvent à ce moment là que l'on fait des bêtises. Donc, une fois de plus : prévention ! Il faut être libre d'esprit pour utiliser les machines puissantes ou des outils coupants.
À ta liste, je rajouterais peut-être de quoi faire un garrot. Alors tu vas pas te le faire faire tout seul, mais si jamais c'est nécessaire, tu auras ce qu'il faut sous la main pour le faire ou pour qu'on te le fasse.
Pour finir, moi j'aime bien le stéristrip. Très pratique dans le cas de certaines coupures (ce qui est le truc qui m'arrive le plus souvent !).
Liste outillage
Concernant la première partie de ta question, je t'invite à aller voir cette question:
Et peut-être ce pas-à-pas que je vais alimenter petit-à-petit:
Edit: et surtout le très bon pas-à-pas que vient de créer Fof :
Outils japonais
Concernant les scies japonaises, et plus généralement les outils japonais, le sujet est évoqué régulièrement, notamment dans les questions. Il y a un gros effet de mode.
lairdubois.fr/...ns/?q=japonaise
lairdubois.fr/...ons/?q=japonais
Ça plaît, c'est différent. Les scies coupent bien (simplement parce que c'est bien affûté, mais comme toute scie neuve). Mais en revanche, c'est plus difficile à affûter. Alors à quoi bon ?
Et à quoi bon faire traverser la planète à des outils, neufs et donc nouvellement produits, alors que tu peux les trouver d’occasion à côté de chez toi (vide grenier ou petites annonces).
Visiblement tu pars sur un établi de type Roubo.
Toutefois, un établi de type anglais s'accommode parfaitement de résineux. Qui plus est dans des sections plus faciles à trouver.
Je prends pour exemple l'établi que propose Paul Sellers, qui m'a l'air simple à fabriquer et économique, tout en étant bien costaud. Et il a le recul pour dire que ça tient
