J'ai du mal à voir ce qu'il manque sur le logo...
C'est inscrit:
- N°44
- match
- Unis France
- 261
- Prod Val D'Or.
Il a l'air complet.
On retrouve effectivement ce porte-mèche dans les catalogues des années 30.
Les modèles "match" correspondent à l'entrée de gamme 
Je crois que moyen de protection durable et naturelle c'est antinomique dans le cas de bois en contact avec le sol.
Les traverses de chemin de fer sont imprégnées à coeur de créosote pour tenir dans le temps, et ce n'est pas un produit très sympa... Même les traverses en azobé sont traitées.
Aucune charpente ne repose directement sur le sol pour cette raison. Il y a toujours un intermédiaire en pierre ou en béton pour isoler du sol (terre, bestioles, humidité, eau).
Soit :
- tu acceptes que ton bois pourrisse, ce qui arrivera tôt ou tard en contact avec le sol;
- tu fais un mur en pierres sèches, ce qui est beaucoup plus adapté et durable.
Salut Guilh63,
Comme promis, les ressources sur les tiroirs que j'ai pu trouver dans mes livres.
Et sinon, pour les tiroirs sur l'ADB, tu peux aller voir:
Voilà ce que j'ai pu trouver.
J'espère que les documents sont assez lisibles (sinon demande), mon appareil photo et moi même ne sommes pas très fort pour faire de jolies photos...
Tu peux te faire ta propre expérience.
Tu prends une planche de dimensions approchantes, tu la pose sur deux plots, tu montes dessus et tu décides si c'est assez résistant ou pas.
Mon sommier et en planches de palette (résineux), d'épaisseur ~17mm, longueur entre appuis ~600mm et largeur des planches ~80mm. Je tiens debout régulièrement sur une planche et ça n'a toujours pas craqué.
Dans l'ordre:
- Pour le démonter s'il est bien serré, tu peux aussi brider délicatemnt le coin dans un étau, et frapper le talon du guillaume avec un maillet. En principe cette méthode permet de venir à bout d'un paquet de coins serrés sur les outils à dégaement latéral des copeaux. L'encoche sur le coin est là pour desserer le coin au maillet.
- le fer: on se fiche qu'il soit rouillé, sauf au niveau de la planche, qui doit être plane et pas piquée. C'est donc là que tu dois passer du temps en premier. Ensuite affûtage du biseau;
- oui, c'est mieux si la semelle est plane. Si tu ne maîtrises pas encore les rabots, tu peux dans un premier temps griffonner sur toute la longueur au crayon graphite, et délicatement frotter sur un abrasif fin bien plan, ça montre où sont les points hauts et bas. Pas besoin non plus d'être plus royaliste que le roy...
- euh, un coup de brosse, et rien, pas de finition. La peinture partira en ponçant/rabotant légèrement la semelle. Paraffine avant utilisation sur la semelle, ça glissera encore mieux.
Ce doit être un guillaume en cormier Goldenberg. La marque est partie (dans l'évidement circulaire à l'avant).
S'ils ne sont plus bien répartis, c'est que les ressorts qui maintiennent l'écartement sont probablement endommagés. C'est courant.
Il te faut donc trouver des ressorts de remplacement. Ici c'est le diamètres intérieur du ressort ta contrainte, car ils sont logés dans des perçages dans les mors.
Une question du même genre ici
Pour accéder aux ressorts, c'est une autre paire de manche. Le mandrin doit se dévisser quelque part, mais sans photos, c'est difficile à évaluer. Exemple ci-dessous de mandrin un peu dévissé (par erreur probablement):
Les outilleurs allemands ont une solution toute trouvée: le rabot à queue d'arondes.
D'autres images ici.
Regarde du côté de la table portefeuille, pas de rallonge à stocker !
Si ça t'intéresse, j'ai le tracé de la table dans
alors il te faut un rabot à chamfrein arrêté, ou stop chamfer plane en anglais !
J'ai ajouté une illustration du catalogue des Forges de Vulcain 1912
Sinon, traçage au crayon, et ensuite un ciseau bien large en attaquant à 45°.
Une raclette droite (racloir monté) devrait aider aux extrémités.
Attention, le manche du couteau à tracer ne doit pas gêner dans le cas de son utilisation dans un dièdre, si tu doit tracer dans un angle entre deux planches par exemple.
De plus, je préfère la pointe symétrique qui permet de tracer des deux mains, pour faire face à toutes les situations.
J'ai rassemblé quelques conseils sur les tranchet ici:
Bonjour Bastien63
Tu peux aussi regarder du côté de l'outillage d'occasion. Pourquoi acheter neuf alors qu'il y a plein d'outils qui n'attendent qu'à être utilisés ?
D'autant plus que tu montres la volonté d'affûter toi même tes scies.
Scies à dos
J'en ai deux modèles : de menuisier et d'ébéniste (équivalente de la gent saw anglaise).
Voir ici:
Avec ça tu fais déjà pas mal de choses.
Rien ne t'empèche de les avoir en double, pour avec les deux dentures. Toutefois Paul Sellers, ainsi que d'autres membres de l'AdB n'utilisent que la denture à déligner pour les dentures fines.
Scies montées
Ce sont les anglais qui en ont des tas de modèles (égoïnes et à dos) différents, car à la différence des artisans français, ils ont moins utilisé les scies montées (nous avons les scies à araser, à tenons, etc.).
Avec une scie montée fine, tu fais pas mal de choses aussi.
Scies égoïnes
Là ça devient intéressant d'avoir les deux dentures.
Soit tu prends une scie non affûtable en grande distribution et elle coupera bien. Soit tu trouve une scie réaffûtable, qui sera un poil plus chère car moins courante. D'occasion, il faut chercher un peu, c'est moins courant qu'outre Manche.
Pour finir
Un dernier conseil, n'achète pas tout d'un coup.
Tu verras petit à petit ce dont tu as besoin, ce que tu préfères, tu feras des essais...
Prends le temps de te familiariser et de progresser.
Bonjour et bienvenu.
Je pense qu'il ne faut pas écarter la possibilité de travailler à la main.
Ce n'est pas nécessairement plus lent. Et l'apprentissage est gratifiant.
Scie, rabot, ciseau: tu fais déjà un paquet de choses avec ça.
Des éléments de réponse supplémentaires dans cette réponse et dans cette question aussi: