J'ai rassemblé pas mal d'informations ici:
On retrouve également des dentures progressives chez Peugeot Frères, que ce soit sur les lames de scies égoïnes ou les lames de scies montées:
archive.org/de...ge/n15/mode/2up
On trouve la manière d’affûter de telles dentures ici:
archive.org/de...ge/n71/mode/2up
Il y a à l'heure actuelle une grosse mode de l'établi français bien épais et costaud (dit "Roubo" parce que les anglais l'on redécouvert en lisant les ouvrages du dit personnage).
Bon, c'est sûrement un très bon établi mais ça nécessite beaucoup de bois.
Alors moi j'aime bien l'établi anglais, comme celui proposé par Paul Sellers notamment, qui peut être fait avec de grandes planches, sans des tonnes de collages pour avoir de grosses sections. En résineux, donc plus économique.
paulsellers.co...orkbench-plans/
Sinon, il y a l'établi de style Marovian, démontable, un poil plus complexe à réaliser, avec un plateau plus épais...
Vu les photos de l'annonce, j'ai du mal à cerner à quoi ces outils peuvent servir.
Ils n'ont pas l'air de bonne qualité, des gouges de sculpteur, c'est plus fin.
Là les outils ont l'air très grossiers et épais.
Parcourir le catalogue Pfeil par exemple.
Pour des vis, il faut regarder ce qui se fait du côté des vis de presse d'établi, de presses en C et de serre-joints (=sergents).
Je suis allé voir dans le dico de Justin Storck
à ces mots clés mais les essences ne sont pas mentionnées.
Dans les catalogues d'outils, j'ai l'impression que le charme est le plus employé pour les presses et vis d'établi.
voir par exemple le catalogue des Mines de suède 1929:
- les boîtes à recaler sont en être ou en charme (p8);
- les presses à coller sont en charme (p22);
- les serres-joints et têtes de serres-joints sont en charme (p26-27);
- les vis d'établi sont en charme (p28);
- les vis de boîte à recaler en charme (p29).
Idem chez Peugeot 1904 et Goldenberg 1927 et 1934, du charme pour les presses et serre-joints (et donc pour les vis aussi j'imagine).
Plus sujet à la vermoulure que le hêtre, le charme me semble toutefois plus fin, et surtout offre une meilleure glisse.
Je pense qu'il faut aussi bien lubrifier tes liaisons filetées, avec de la paraffine par exemple, pour limiter le frottement et donc l'usure.
PS: le grain du charme le parait plus fin que le grain du frêne ou du robinier.
PPS : des bois de tournage à grain fin, houx et buis, me paraissent également de bons candidats...
S'il est en bois, en général oui c'est de la bonne qualité, nécessite simplement de petits ajustements:
Les fers sont de bonne qualité aussi:
Préférer chêne vert ou cormier, les meilleurs essences pour le fût:
La fabrication des rabots métalliques Goldenberg a été sous-traitée je pense. Qualité variable. Préférer Darex.
Bon, un rabot, ça reste un fer maintenu dans un fût. Si:
- le fer est correct (bien affûté, acier de qualité c'est à dire avec marque, et muni d'un contrefer),
- et bien maintenu dans le fût (fermement, avec le bon angle)
c'est déjà une très bonne base pour un rabot.
Après c'est facilité de réglage..
Largeur de la lumière
2mm de chaque côté du fer c'est trop.
1mm de chaque côté c'est déjà beaucoup.
Tu peux laisser plus de marge en haut du fût que côté semelle, de sorte à laisser la possibilité d'ajuster l'angle du fer pour que l'arête soit parallèle à la semelle.
Angles
Les angles m'ont l'air bon, pourvu que tu mettes un contrefer.
Sans contrefer, le fer est généralement plus redressé (50° ou 55° peut être).
Géométrie de l'embouchure
Il faudrait que tu aies un tel rabot en bois sous la main, car ton plan ne montre pas la géométrie en bas de l'embouchure, qui doit pouvoir canaliser un copeau faisant la largeur du fer.
Pour un premier jet, je te conseillerais donc de faire
- soit un rabot de type Krenov (avec le coin bloqué par un axe);
- soit des "oreilles" rapportées, collé sur les joues (cf anatomie).
Ou d'acheter 10€ un rabot de type Darex 110 
Semelle rapportée
Avec 10mm, tu as déjà de quoi l'user avant de la changer.
Tu peux aussi faire un rabot tout en robinier, de sorte à ne pas t'embêter avec la semelle en plus.
Fer
Il est trop court, il doit dépasser du coin. Sinon tu pourra difficilement le faire descendre au marteau, surtout après affûtages.
Il ressemble d'ailleurs à un fer de rabot de paume (épaisseur, longueur)...
PS: ressources sur la fabrication ici
Pour moi, simple amateur éclairé de mes lectures et discussions, la différence est effectivement dans la manière d'employer les bois dans la construction des meubles. Les définitions données par Bonbonveronbi me conviennent
J'adhère aussi aux définitions de Justin Storck:
Peut être que les termes ont évolué depuis...
Voici ma vision de la chose:
- la nécessité d'élever la température à l'intérieur du four/séchoir: cela repose comme tu l'indiques sur un revêtement noir, combiné à un effet de serre avec une plaque de verre orientée vers le soleil.;
- une enceinte isolée de l'extérieur permet de limiter les déperditions de chaleur, et ainsi permet une température plus importante dans l'enceinte (c'est bien pour un four solaire, pour un séchoir je ne sais pas si c'est nécessaire);
- l'inertie thermique est nécessaire en cas de puissance de chauffe fluctuante, si tu souhaites gommer ces fluctuations. Il faut alors emmagasiner de la chaleur, c'est là que l'inertie thermique est importante (ainsi qu'un lever du jour, au démarrage de ton four). Tu peux alors mettre des éléments qui emmagasinent de la chaleur à l'intérieur de l'enceinte (briques, pierres, ...), je ne sais pas si cela se pratique dans le milieu des séchoirs solaires.
