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dneis

Beaucoup d'informations à ce sujet dans ces deux livres

dneis

Dans l'ordre:

  1. genévrier commun;
  2. buis;
  3. houx.

Je n'ai aucun mérite, je crois reconnaître les bouts de bois que je t'ai filés.
Note au crayon les petits noms sur les morceaux la prochaine fois 😉

J'ai l'impression que cela va donner de jolis manches de couteaux !

dneis

Oulala, les fers de bouvet, j'en ai aussi bien bavé et il y en a certain que je n'ai pas encore réussi à refaire fonctionner.

L'idéal est de mesurer les largeurs près du biseau, car les fers sont rarement bien droits (surtout l'entaille du fer à languette) et parfois retouchés au bout par l'affûtage (souvent le fer à rainure qui a pu être aminci).

La largeur de la rainure dans le fût, qui doit laisser passer la languette en cours de création, doit simplement être plus grande que la languette à créer, sinon ça va trop frotter. Qu'il y ait beaucoup de jeu on s'en fiche, ce n'est pas cette rainure qui sert de référence mais le conduit central du bouvet à joindre.

Ton fer à rainure est plus étroit que ton fer à languette: la languette va être trop grasse. Au pire, si tu ne parviens pas à resserrer ton fer à rainure comme le suggère sylvainlefrancomtois (j'aurais peur de le casser...) tu peux amaigrir ta languette au guillaume pour parfaire l'ajustage.

Et ensuite, il faut que rainure et languette tombent en face l'une de l'autre, sans créer de décalage au niveau du parement.


PS: j'ai déjà acheté des fers à ce vendeur, ils sont parfait. Seulement acheter des fers pour les monter dans un fût me paraît maintenant délicat, car il faut que le fer à languette ait la bonne largeur, la bonne position de languette (par rapport à la largeur), et enfin (mais là ils sont appairés) la largeur de languette correspondante avec la rainure.

dneis
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Les utilisations sont notamment indiquées dans les fiches essences de la base de donnée Tropix (voir fiches externes de l'okoumé):

(je viens de créer l'Okoumé, il n'était pas dans la Xylothèque !!)


PS: les photo ne me paraissent pas suffisantes pour une identification précise. Il faudrait que l'on voit mieux le grain (dosse, quartier et bout). La densité peut aider, ainsi qu'une odeur notable le cas échéant.

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dneis
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Sur la question des portes de grange, quelques éléments de réponse par ici (voir ma réponse, j'ai mis un peu de bibliographie):

Et regarder les porte de grange.

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dneis

Pour débuter, pas grand chose.

Scie à dos + planche à recaler et rabot
ou alors effectivement scie à onglet.

Pus de détails ici par exemple 😉

S'il y a un verre à poser, alors il faudra faire une feuillure. donc un feuilleret.

dneis
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Je vais répondre un peu à côté de la question, car ce sont des livres que je vais proposer et non pas des pdf (à moins que ces livres n'existent en version numérisée).

Une bonne ressource de départ:

Heurtematte est une très bonne ressource

Que ce soit pour les assemblages ou l'usage des machines.

Deux bouquin accessibles en ligne, le premier concerne plutôt les assemblages et le travail à la main, le second est plus centré sur la menuiserie

Machines : aller voir du côté des livres de menuiserie

En ce qui concerne les machines, on trouve cela dans pas mal d'ouvrages

ou

Ébénisterie

Aller voir les livres d'ébénisterie 😉

J'aime bien

Concernant la finition, celui ci est pas mal:

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dneis
  1. Niveau à bulle. Je ne sais pas s'il faut cherche plus loin;
  2. Pince à avoyer les dents de lame de scie;
  3. Une louche ??? Un fer ou souder ?????? Je ne vois pas;
  4. Des mèches à trois pointes, une fraise pour faire des chanfreins;
  5. Encore des mèches de chaisier.

Plus de détails sur les mèches ici:

dneis
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J'ai envie de dire Afrormosia (=Assamela)

Regarde les liens vers les fiches externes pour comparer avec les photos disponible.
Ça correspond ?

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par redliner il y a 4 ans
dneis

Sur la photo, il semble que la semelle rapportée soit légèrement en retrait par rapport au reste du fût au niveau du lit du fer (surface d'appuis).

C'est important que le fer soit maintenu fermement par le coin dans le fût. Si ce n'est pas le cas, il va vibrer lors du rabotage et cela va se voir sur la surface rabotée (cela s'entend également à l'usage).

Sur certains rabots, la surface d'appuis est légèrement creusée, si bien que le fer est en appuis uniquement en haut et en bas du fût (près de la lumière). Dans ton cas, si le fer ne touche pas le fût dans la zone de la semelle rapportée, cela risque de poser problème. Il faudrait alors retravailler la surface d'appuis du fer pour recréer les deux lignes d'appuis hautes et basses.

La technique du ciseau émoussé devrait alors t'aider.
Voir plus de détails et des liens ici:

dneis

Comme je suis maniaque, et que je ne veux pas passer mon temps à affûter mes outils, je leur fais de petits étuis en cuir ou alors j'enfile un tronçon de tuyau en plastique souple au bout de l'outil:

Sinon, les ciseaux et gouges sont dans des tiroirs:

dneis

Dans mon minuscule atelier, j'ai privilegie les tiroirs, a portee de main et sous l'etabli, et je trouve ca bien pratique quand je travaille sur l'etabli.

Sinon, j'ai une caisse a outils pour emporter pas mal d'outils, mais faut la voiture pour la deplacer sur de grandes distances (~20kg) ! En revanche tu peux arriver a caser pas mal de choses dedans, c'est pratique egalement.

Mais bon, il arrive toujours un projet qui necessite de remplir une caisse (en bois, en metal, ...), ou un sac, avec les outils specifiques necessaires !

dneis
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Question 2: la planche à dessin

Durant le confinement, je me suis également mis à dessiner pour apprendre l'arêtier. Je me suis fait un Té et une planche pour l'occasion (et de petites équerres en bois d'arbre 😉, 90°/60°/30°, pas facile).

Pour la planche, je ne pense pas que ce soit nécessaire de se casser la tête pour que ça glisse bien. Dans tous les cas bois sur bois ça glissera. Et si tu veux que ça glisse mieux, rajoute un peu de paraffine (mais je suggère de tester sans dans un premier temps, si ça glisse trop bien ça peut aussi être un inconvénient).

Pour la planche, s'assurer que les deux bords de référence sont bien perpendiculaires. Ma planche est un CP bouleau 9mm (lisse d'un côté, granuleux de l'autre, récup).

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par Luc91 il y a 4 ans
dneis

Bonjour,
Je dirais un outil de plombier pour faire des collets battus

dneis
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Dressage

J'ai rassemblé ce que j'ai pu trouver sur les meules en grès ici:

Dans les photos des livres il y a des explications sur le dressage des meules.

En bref, faire tourner la meule contre un morceau d'acier, à main levée.

Heurtematte donne également des détails sur le dressage des meules.

Pas besoin d'électricité 😉 !

La calé étagée

permet de caler un fer de rabot et de l'affûter simplement en faisant tourner la meule vers le fer (voir Heurtematte ou mon pas à pas).

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dneis
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Je vais répondre sur la question -hautement subjective- de la bonne affaire.
N'étant pas compétent sur la question de la semelle en stratifié. J'avais déjà vu cela au moins une fois, mais je n'en ai pas de telle.

Qu'est ce qu'une bonne affaire ? Vaste question. Pour moi c'est quand cela correspond à un prix inférieur au prix que j'étais prêt à mettre.

Quand au prix du marché d'occasion des rabots en bois, je pense que cela dépend de l'offre et de la demande, de la rareté des rabots, de leur état, de leur qualité (réelle ou supposée).

Certains antiquaires cirent les outils montés, avec décapage plus ou moins poussé, remontage du fer parfois à l'envers, et vendent cela plusieurs dizaines d'euros... Ce n'est pas chez eux que je vais chercher mes outils.

Nota: je suis sur Lyon, et j'ai l'impression que dans la région, les rabots bois sont nombreux.

J'ai déjà acheté plusieurs lots, voire des caisses de menuisier entières. En général, les lots sont moins chers que des achats au détail. Toutefois, il y a parfois des outils inutilisables ou inutiles dans les lots.

Bref, si je suis à moins de 5€ pièce pour un lot de rabots, j'estime avoir fait une "bonne affaire". Barrière tout à fait personnelle. Et liée au fait que j'ai déjà beaucoup de rabots...

Autour de 10€ pièce, je trouve que c'est un prix honnête pour un outil monté courant (rabot, guillaume, outil à moulure, bouvets à joindre) et en bon état. Les varlopes, de par leur taille, méritent de passer à 15€ ou 20€.

Étrangement, les bouvets à approfondir cotent peu, alors que ce sont des outils initialement assez chers et un peu complexes (nombre de pièces). En revanche, trouver un bouvet à approfondir avec son jeu de fers complet (de 6mm à 14mm) est extrêmement rare.

En revanche, je ne garde pas les rabots trop vermoulus (plus d'une demi-douzaine de trous apparents). Si jamais tu découpes ton outil monté à poignée (rainure de parqueteur ?), il ne doit plus rester grand chose dedans de solide.

Donc si on compte 40€ pour les 2 varlopes et le guillaume (les autres sont bouffés), ça va.

Voilà pour mon expérience et mon positionnement. Cela reste des prix dérisoires face à l'utilité et aux services rendus par ces outils montés.

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