dneis 

Voici également quelques ouvrages d'apprentissage -disponibles en pdf- détaillant la taille des tenons et mortaises:

Amis du mouvement circulaire et musculaire permettant le perçage, bonjour !

Oui, les mèches à queue cylindrique vont "passer" dans le mandrin du vilebrequin. Certains mandrins sont d'ailleurs fait à la fois pour les mèches à queue carrée et les mèches à queues cylindriques. Seulement, le risque est que la prise ne soit pas suffisante, faut essayer. A mon avis pour les petits diamètres cela fonctionne.

Mais quitte à utiliser des mèches à queue cylindrique, autant les employer avec un porte-mèches. Ce sera plus efficace.

Il se peut que la mèche 6 pans tienne dans le mandrin du vilebrequin. En revanche, si tu parles d'une mèche plate moderne à trois pointes, je pense que ce sera moins efficace que les mèches dédiées.

Tous les livres de menuiserie comportent en général un chapitre sur les assemblages.
Avec une explication plus ou moins détaillée sur leur exécution.

En voici quelques-un.

Sans oublier le fameux

J'ai celui là et je le trouve bien.
Une page par essence comme demandé !

Pour commencer l'incontournable de Heurtematte (disponible en ligne)

mais il y a aussi

Gallica

Je farfouille beaucoup sur Gallica depuis quelques mois, et du coup j'ai pu trouver un certain nombre d'ouvrages de menuiserie et charpente.

Quand un ouvrage me plaît bien, j'ai à coeur d'en faire un pdf facilement consultable (avec texte OCR pour recherche en plein texte, et table des matières pour navigation rapide). Ensuite, je les partage sur mon site et je mets le lien dans le champ catalogue de la fiche du livre sur l'ADB.

Pour débuter, je conseille donc

A venir...

Je suis aussi en train de faire une version numérique du Léon Jamin. Les planches c'est fait, il me reste deux trois améliorations à faire pour les tomes de texte. A suivre.

Et j'ai quasi fini le pdf de

J'aime bien les livres, alors c'est ce que je vais conseiller.
En voici trois qui permettent de débuter en donnant les bases et des exercices:

Je pense que le pas à pas serait le plus adapté à ce genre de publication longue.
Et cela te permet de gérer par morceaux = par articles.

En revanche, je pense que cela existe déjà. J'en avais trouvé deux français-allemand, je pense que le français-anglais doit également exister...

Mais quid de l'italien et de l'espagnol ? Et les autres langues... Où s'arrêter ?

A quoi bon savoir plus précisément le nom de la scie ?
Scie à dos ça ne suffit pas ?

J'ai l'impression que cette distinction des scies à dos est toute anglo-saxonne, car ils semblent avoir plein de modèles différents par leur taille. Des petites, des moyennes et même des grandes.

Traditionnellement, en France les scies à dos sont moins utilisée, au profit des scies montées ou scies à cadre. Et on trouve effectivement ici aussi plusieurs modèles: les scies à tenons, les scies à araser, les scies à débiter...

En revanche, peu de modèles de scies à dos (voir par ici):

• la scie à dos de menuisier;
• la scie à dos d'ébéniste (équivalente à la gent saw anglaise).

Ensuite, il faut effectivement utiliser une scie adaptée au travail à effectuer.

C'est avant tout une question de denture (grosse pour aller vite, au prix d'un découpe grossière; fine pour les travaux fins). Et pour aller vite, une grande scie permet d'utiliser pleinement la course offerte par le bras. En revanche, pour des découpes fines, on va y aller plus doucement et la scie est donc plus courte.

Ensuite, la denture est adaptée au type de découpe: tronçonner ou déligner.

Donc finalement, est-ce qu'on peut découper des tenons avec une scie à dos à queues ? Peu importe. Seul le résultat compte et l'adéquation entre l'ouvrier, l'outil et l'ouvrage.

Traditionnellement on en met rien.

(Pour le protéger de quoi ? En quelle essence est il ?)

Au delà du modèle de marteau, il faut avant tout adapter la masse de marteau à ce que l'on veut enfoncer. Ce ne sera pas le même outil pour des pointes de 200mm et pour des pointes plus courtes/minces. Et si c'est du chêne ou du sapin.

Je sais que je ne répond pas précisément à la question...

Mise rapportée en acier allié sur une base en acier faiblement alliée.
Rien d'exceptionnel, tout est normal !
Permet d'avoir un outil résilient (résistant aux chocs) et un tranchant dur qui tient l'affût. Et par là même d'économiser le bon acier.

Voir les détails dans le pas à pas

Bonjour,
Si ces scies à dos ne sont pas tordues, alors elles font très bien l'affaire.

Les deux du bas valent le coup.
Je suis plus sceptique sur celle du haut, qui n'a pas de dos (ce n'est pas un souci), mais qui surtout à une position de poignée étrange par rapport à la lame. A l'usage ce n'est pas super. Mais tu verras par toi même.

Tu peux t'essayer à l'affûtage sur celle sans dos et une fois que tu serras plus à l'aise, tu pourras affûter les deux autres.
Il te faut pour cela trouver un tiers-point vraiment petit (le plus petit que tu puisses trouver), car la denture de ces scies est fine.

La pince à avoyer n'est nécessaire que si tes scies n'ont pas assez de voie, je pense que tu peux t'en sortir sans cela pour commencer, elles semblent avoir de la voie pour l'instant.

Sur l'affûtage:
archive.org/de...ge/n71/mode/2up
duckduckgo.com...ffsb&ia=web
(Paul Sellers, si l'anglais te va, fournit de très bonnes ressources)

Ps: ce sont des scies à dos dites de menuisier. J'aime bien aussi les petites scies à dos d'ébéniste (gent saw) qui sont pratiques pour les petites découpes et tiennent bien en main également. Si jamais tu en vois passer une d'occasion, et qu'elle est marquée Peugeot ou Fischer "la pénétrante", prends.

Pour avoir un dessin du Roubo... le mieux c'est de lire Roubo directement dans le texte !

L'établi est décrit à la planche 11, et le texte associé -avec notamment les dimensions et instructions de fabrication- commence à la page 54.

Le site roubo.art est le meilleur moyen de se balader dans l'oeuvre de Jacob-André.

L'établi d'ébéniste, ou "établie à l'allemande" apparaît lui à la planche 279, dans la Troisième section — L’Art du Menuisier-Ébéniste.

blocklayer.com/

propose plein de petits outils de calcul. Seulement ils ne sont pas tous avec les unités du système métrique...

Tout part de la vitesse de coupe que tu recherches.
J'imagine qu'elle dépend en partie de l'outil et de l'essence travaillée.

Ensuite, le diamètre de la pièce à tourner donne la vitesse de rotation.

Je remercie infiniment tous ceux qui ont contribué à lister les entrées du dictionnaire. andrefy dependancesbois benoit96 MoFran loub Neiru Eric78 Niouniou . J'espère n'avoir oublié personne.

Je voulais mettre les pdf dans la section plans du présent site, malheureusement la taille maximale admissible est de 60 MB.

En attendant, voici les liens vers les fichiers:

• tome 1;
• tome 2;
• supplément.

~80 MB par tome.

La couche de texte OCR n'est pas encore parfaite. J'y travaille avec LionelDraghi .

Lecture du pdf

J'ai visiblement encore quelques problèmes de création de pdf car ils ne sont pas lisibles sur tous les lecteurs pdf et dans tous les systèmes d'exploitation.

Bref, si les pages sont blanches, essayez un autre lecteur pdf ou un autre navigateur pour l'afficher. Pour l'instant, je ne peux rien faire d'autre !

Détails techniques sur la création des pdf

Voici dans les grandes lignes les étapes pour la création de ces pdf:

1. récupérer les images en résolution native (400dpi) sur Gallica. En effet, le pdf que l'on peut télécharger n'est qu'en 72dpi. Il faut donc utiliser cette astuce;
2. transformer les JPG couleur en TIF noir et blanc (avec graphicsmagick, bien plus rapide que ImageMagick). La compression JBIG2 permet éventuellement de diviser par 2 environ le poids des fichiers;
3. faire une reconnaissance de caractères sur les images (Tesseract ou autre ...);
4. construire le fichier PDF:
   • conversion TIF vers PDF (tiff2pdf),
   • ajout de la couche de texte OCR (qpdf),
   • ajout des signets/entrées au pdf (cpdf).

Plus de détails dans ces articles: premier, second.

Taille des fichiers

Bref, chaque tome fait environ 1 GB en JPG natif, on arrive à moins de 100 MB en passant en noir et blanc sans perte de qualité autre que le seuillage N&B. Soit un facteur 10.