dneis 

Je trouve que ces contrefiches/aisseliers "moisés" affaiblissent beaucoup les poteaux.
Et je ne vois pas l'avantage par rapport à des "assembalges obliques à tenon mortaise avec embrèvement" (voir Oslet page 61 et suivantes):
gallica.bnf.fr...72975z/f65.item

Ah la quetion revient souvent...

Et oui, on peut faire un paquet de choses à la main.
En tout cas, l'électroportatif, on peut tout à fait s'en passer.
Les outils à main sont très efficaces.

Je rajoute les questions dans lesquelles le sujet a déjà été abordé:

Bon, pour scier, on peut aussi acheter quelques bonnes scies égoïnes.
Ça va bien. C'est rapide, ça fait moins de bruit, et on n'est pas obligé d'avoir des machines pour chaque opération de menuiserie.

Pour commencer, des scies de marques (genre Stanley) de grande surface de bricolage font tout à fait l'affaire si on les traite bien.
Aller vers les scies réaffutables dans un second temps.

Si je devais décaper du vernis ou de la peinture, je ferais cela au racloir.
Car ça encrasse les abrasifs.

La photo 3 me fait beaucoup penser à du robinier.

Je suis en train de voir pour réaliser un établis en hêtre (je ne veux pas le faire en pin car je pense que le pin sera trop flexible)

Si tu vas voir les fiches du CIRAD, et que tu regardes le "Module d'élasticité longitudinal", qui caractérise la raideur intrinsèque au matériau (qui est l'inverse de la flexibilité), tu verras que le hêtre n'est pas tellement plus rigide que d'autres résineux
tropix.cirad.f...hes-disponibles

• hêtre: 15 300 MPa
• douglas: 16 800 MPa
• sapin: 14 300 MPa
• pin sylvestre: 12 900 MPa
• épicéa: 11 900 MPa
• pin maritime: 8 800 MPa

Eventuellement le pin maritime est un peu plus souple que les autres essences, mais je ne pense pas que ce soit tellemet un problème et il est possible de compenser cela avec des traverses plus hautes pour augmenter la rigidité en flexion.

En tout cas, pour avoir un établi "rigide", je pense qu'il faut surtout soigner les assemblages pour qu'ils soient sans jeu.

Les établis anglais sont traditionnellement en résineux et montrent bien que cela est possible.

moi je dirais

? Mais me paraît un peu clair, le chataignier fonce avec le temps...

J'ai regroupé quelques conseils sur le rabotage et le corroyage, trouvés dans des livres, par ici

Un pas à pas sur les rabots en général

Et un autre qui contient des précisions sur les varlopes et les riflards:

Pour ce qui est des définitions des termes, on a Stork qui peut nous aider

PS: Mais bon, en vérité, c'est un problème de rabot, s'il n'est pas en bois, cela ne peut pas fonctionner

La question des ouvrages sur les moulures revient régulièrement.
Voici quelques questions précédentes intéressantes sur le sujet:

La cire à reboucher est faite pour cela. Bien plus simple d'application et de mise en oeuvre que la résine époxy !!

Le mot clef est l'arêtier !

J'ai également listé des ressources pour l'arêtier dans cette création

Franchement, pour affûter des ciseaux et des fers de rabot, une pierre india et un cuir avec de la pate à polir suffisent (éventuellement une pierre de type Arkansas à la place du cuir). Ce qui devrait te coûter moins de 30€ et durer un bon moment.

Et pas besoin de guide, à la main ça va très bien et c'est plus rapide :

Et plus d'infos regroupées ici:

Mais où est passé l'entrait ??

Je ne réponds pas à la question, mais je tiens toutefois à avertir que je suis inquiet de voir qu'un entrait à été coupé...

L'entrait en question étant censé travailler en traction, sont absence est problématique dans la stabilité et la pérénité de la charpente.

+

Sinon, tu achètes un autre cadavre de rabot, et tu combines les deux.

Ce ne sont pas les rabots Darex -semblables au Stanley- qui manquent en occasion, et tu peux en trouver pour moins de 30€.

leboncoin.fr/a...lage/2935541352
leboncoin.fr/a...lage/2929475666
leboncoin.fr/a...lage/2885249232

dneis.wordpres...arex-outillage/

mais du coup, le second manquera de pièces aussi... !!
donc en trouver un avec des mpièces qui manquent mais pas les mêmes...