La cire à reboucher est faite pour cela. Bien plus simple d'application et de mise en oeuvre que la résine époxy !!
Franchement, pour affûter des ciseaux et des fers de rabot, une pierre india et un cuir avec de la pate à polir suffisent (éventuellement une pierre de type Arkansas à la place du cuir). Ce qui devrait te coûter moins de 30€ et durer un bon moment.
Et pas besoin de guide, à la main ça va très bien et c'est plus rapide :
Et plus d'infos regroupées ici:
Mais où est passé l'entrait ??
Je ne réponds pas à la question, mais je tiens toutefois à avertir que je suis inquiet de voir qu'un entrait à été coupé...
L'entrait en question étant censé travailler en traction, sont absence est problématique dans la stabilité et la pérénité de la charpente.
Sinon, tu achètes un autre cadavre de rabot, et tu combines les deux.
Ce ne sont pas les rabots Darex -semblables au Stanley- qui manquent en occasion, et tu peux en trouver pour moins de 30€.
leboncoin.fr/a...lage/2935541352
leboncoin.fr/a...lage/2929475666
leboncoin.fr/a...lage/2885249232
dneis.wordpres...arex-outillage/
mais du coup, le second manquera de pièces aussi... !!
donc en trouver un avec des mpièces qui manquent mais pas les mêmes... 
En local, je dirais cormier, bien que je ne sais pas si c'est facile à trouver.
En tout cas, belle couleur et bien dur.
Ou chêne vert, qui avec le temps peut prendre une patine bien sympa.
Sinon, en pas local mais facile à trouver (chute de lame de terrasse par exemple), je dirais ipé ou massaranduba.
En fait, il faut dans un premier temps soigner le tracé de la découpe que tu souhaites faire. Sur toutes les faces, de sorte à ce que tu aies un repère.
Ensuite, il s'agit de couper au bord du trait, sans manger le trait, sans t'éloigner !
Cela viendra avec l'entrainement et la pratique.
Pour ce qui est de la précision requise, tout dépend de la finalité de la pièce (charpente, menuiserie, petite pièce, grande pièce, assemblage, ... ).
Voilà pour les grandes lignes.
Je te conseille la lecture du "Chapitre VIII. Procédés d'exécution, p114" dans
qui détaille comment scier un tenon, cela peut aider pour le reste.
Si je devais faire la pièce de bois ainsi dessinée ci-dessus, je prendrais une sauterelle (ou fausse équerre) que je règlerais à l'angle voulu, je tracerais cela sur ma pièce de boisdéjà bien droite avec un tranchet et ensuite je m'approcherais du trait au rabot ou à la varlope pour arriver à la pièce finale souhaitée.
Non, je ne pense pas que Darex ait fait des fers en inox.
Les fers Darex portent souvent la mention, "acier au chrome", c'est tout.
D'ailleurs, je ne connais pas d'outils tranchants en inox (rabots, ciseaux, planes, ...)
Ce que doit vouloir dire le vendreur, c'est que le fer n'est pas rouillé. Ce qui est fort possible, si bien conservé, d'autant plus que les aciers alliés (au chrome) s'oxydent moins vite que de l'acier moins allié.
Mais ce ne sont pas des inox à proprement parler.
Franchement, pour moi un manche de hache c'est frêne ou hickory.
Éventuellement robinier, mais je ne sais pas si ça tient aussi bien les chocs que le frêne.
En tout cas, prendre un bois avec de grosses cernes d'accroissement, pour plus de solidité du manche (plus les cernes sont rapprochées, plus la porosité est importante sur ce essences, et du coup c'est moins solide).
Et le frêne est suffisamment courant, c'est pas dur de couper une branche, la fendre ne deux, faire une ébauche quand c'est vert c'est plus facile, attendre que ça sèche et ensuite finir l'ouvrage.
Je pense que la phase la plus critique est le transport en lui même, et donc les chocs et les vibrations.
Donc emballage correct des outils, ou en tout cas s'assurer que les tranchants des outils vont pas s'entrechoquer. En ce qui me concerne, mes ciseaux sont tous protégés individuellement, dans des étuis en cuir, du coup quel que soit le transport (déménagement, caisse à outils pour déplacement chantier, ...) je sais qu'il s'en sortiront indemnes.
Penser aux limes et râpes qui ne doivent pas s'entrechoquer, au risque d'abîmer leur mordant !
Franchement, la rouille, ça met du temps et il faut des conditions sévèrement dégradées pour que ça attaque sérieusement les outils. J'ai de nombreux fers de rabots et des ciseaux ayant 1 siècle et ils sont encore en bon état. Car les tranchants sont en acier allié, qui en plus s'oxyde moins vite que l'acier faiblement allié du corps de l'outils (dans le cas des tranchants à mise rapportée, mais maintenant, les fers entiers sont en acier allié).
youtube.com/wa...h?v=6afH0monV4U
Dans cette vidéo de construction d'un mat en bois, en 8 pièces, ils utilisent la procédure suivante:
- collage 2 par deux (donc on se retrouve avec 4 quarts de mat)
- puis collage de deux quarts (pour faire deux moitié)
- Enfin collage final des deux moitié
Avec l'utilisation astucieuse de gabarits pour le maintient des pièces lors du collage.
C'est le plus simple si tu veux pas que les pièces bougent lors du collage, sans avoir de pions ou dominos ou autres lamellos.