Un truc m'échappe, c'est comment la lame est fixée en bas ? Car le mouvement, sous la table, de la canette est un mouvement de rotation, pas un va-et-vient vertical comme c'est le cas de l'aiguille en haut... 
en effet, les rayons médullaires ne sont pas forcément rectilignes...
Merci beaucoup pour la proposition.
Je vais mettre des photos de ce que j'ai sous le coude, tu pourras alors me dire si tu as des marques différentes. 
Merci pour le lien, ça complète !
J'ai peu d'infos sur les Darex, mais cela me fait penser que je peux quand même mettre quelques documents que j'ai sous la main. Merci de la suggestion.
Tu as quelques photos ? Parles-tu de fers ou de rabots ??
gatien ça ressemble beaucoup à un Darex 500.
Il a juste été marqué pour l'armée française je pense.
Pas trop s'infos sur le fer, à part que c'est un acier au chrome.
J'ai aussi affûté un fer Darex que j'ai trouvé bien dur.
J'ai un Darex n°5, j'en suis très content. La seule différence visible est la molette de serrage du fer qui est en acier et pas en plastique.
A vrai dire racmterrof, je comptais me limiter aux marques françaises et principalement aux outils tranchants (ciseaux, rabots) et scies. Sinon cela va faire bien trop vaste !
J'ai un marteau très semblable, marqué "Armée Française".
On trouve pas mal d'infos sur le yankee screwdriver.
Liens : wikipedia, un grand article de blog.
Ce type de tournevis existe encore !
Visiblement, le risque est de marquer sévèrement la surface si l'embout dérape en cours de vissage... J'en ai un mais pas les embouts donc je n'ai pas pu tester.
Il y avait effectivement plusieurs sites de fabrication.
Merci pour le lien ebenober, ça me dispensera de recopier à la main les premières pages du catalogue de 1927 pour mon historique à venir 
Si jamais tu as des catalogues Goldenberg sous la main, ça m'intéresse...
Merci beaucoup pour le lien. J'avais parcouru ce site il y a quelques temps mais je l'avais perdu de vue.
en effet, je suis allé un peu vite, ça prend du temps de tout détailler, et je ne saurais mieux faire que
J'ai quand même ajouté quelques détails.
Je ne saurais dater précisément ces ciseaux Goldenberg.
Années 80 et 90 ? Mon père en a acheté plusieurs identiques à ceux-ci. Je lui demanderai une date plus précise. Les fers ne sont pas marqués, seul le manche porte la marque.
Fabrication forgée puis usinée, comme la grande majorité (totalité ?) des ciseaux maintenant. Les ciseaux plus anciens sont uniquement forgés puis finition meulée.
En tout cas, ce sont les derniers modèles avant le rachat de la marque par Stanley (date à retrouver...).
sankarl je veut juste dire que les procédés de fabrication ont évolué.
Dans tous les cas, on part d'une ébauche de ciseau forgées. Peu importe -je pense- la manière avec laquelle il est fini, ce qui compte c'est l'acier et le traitement thermique.
Ci-joint des explications sur la fabrication des marteaux et ciseaux Peugeot, tiré de
C'est une marque d'outilleur sur bois je pense.
A mon avis, ils ne faisaient pas leurs fers.
Le livre sur les rabots nous donne ceci :
Le chêne de Provence, J. Long à Marseille
Cette maison a cessé ses activités peu après la Deuxième Guerre mondiale. On trouve rarement ses rabots en France, car elle travaillait surtout à l 'export vers les coloniees d'Afrique du Nord. Ses outils sout souvent en chêne vert, et parfois de style germanique.
Source: entretien avec Pierre Matagne.
Ybos c'est celui que l'on voit dans ton pas-à-pas de restauration ? Le fût est en chêne vert, vu de dessus. La semelle n'est pas en chêne vert ??
Ybos alors plus qu'une semelle rapportée, comme c'est la même essence je dirais plutôt que c'est un fût en plusieurs pièces. C'est chose courante sur les bouvets et outils à moulure, c'est la première fois que je vois cela sur un rabot.
C'est une manière de tirer profit de toutes les pièces de bois, même celle qui sont trop petites pour faire un fût d'une pièce.
Une photo de bout m'intéresse. ok, je l'ai trouvée dans ton pas à pas.
Ce n'est plus de l'affûtage ni de l'affilage, c'est du lustrage intégral là !
Le mien a bien les 2 yeux mais estampillé acier fondu a garantie.
Est ce bien de l'acier de Styrie ?
On dirait bien. Si le fût est un fût Goldenberg (et donc marqué comme tel), on peut trouver des indications sur la date de fabrications (chercher une paire de chiffres).
Jeremydubois pour le fût, il faut regarder sur le nez et éventuellement sur le talon. Goldenberg (comme Peugeot) founissait aussi beaucoup de fer aux outilleurs sur bois qui les utilisaient pour leurs outils montés. Donc un fer Goldenberg ne veut pas nécessairement dire un outil monté Goldenberg.
Il faudrait que je regarde sur mes fers Goldenberg en stock, peut-être que 29 correspond à 1929, mais je n'en suis pas certain. "C" serait le lien de fabrication ??
Pour l'essence, je te laisse la déterminer avec la xylothèque et ceci
Le calcul de la densité peut aider. Considère que le coin comble l'embouchure et calcul le volume du fût. Pèse fût + coin.
La lettre à l'arrière du fer, je ne sais pas. J'ai également X, T et C sur quelques uns de mes fers.
Et alors, il vaut mieux prendre
Coulaux, l'outil qu'il vous faut
ou bien
Goldenberg, l'outil qui dure
ou alors
Peugeot, l'outil de qualité
?
Moi je suis perdu...
Peut être qu'il ssont encore plus jolis ceux du salon
Quelques infos par ici:
Ou par là:
Le choix du motif de platane et son orientation sur le manche sont parfaits ! C'est clair que ça en jette.
Si tu dois raboter, alors le caler contre le mur pour pas qu'il n'avance !
L'outil à écorcer éveille ma curiosité. Qu'est-ce ? Marque ?
Je savais ce que je cherchais. Il se trouve que j'ai sur mon bureau un ensemble de sous-verre dans cette essence, venant de Guyane, donc je l'ai tout de suite reconnu.
Kudsak
J'ai rassemblé des éléments sur l'identification ici:
Sympa.
Je mettrais juste les écrous de l'autre côté, de sorte qu'ils soient plaqués sur le tube carré par l'effort de serrage dans la tige filetée. Car présentement l'effort de serrage à tendance à vouloir arracher la soudure de l'écrou, et il pourrait y avoir un risque de fatigue à la longue...
Il suffit donc de mettre la pièce (qui était bleu avant d'être grise) dans l'autre sens.
Non, ce n'est pas du
ça rend bien.
Juste une remarque sur les tenons: il ne faut pas les tailler comme cela à la base, car cela coupe des fibres et donc les fragilise.
Voir par ici par exemple:
Tu trouveras également des ressources documentaire plus haut dans le pas à pas...
Trop bien. Simple, robuste, efficace, compact.
J'avais déjà repéré un banc avec une sangle/ficelle de bridage dans ce livre,
celui que tu propose est différent mais reste sur le même principe. C'est à décliner à l'infini une fois que l'on a compris le principe de la pédale ou du pied dans la sangle.
Attention à pas couper la ficelle 
Pour augmenter l'efficacité de serrage, il faut éviter toute perte de tension dans le frottement de la ficelle. Je suggérerais d'arrondir les bords du perçage à l'arrière de la planche, pour que la ficelle ne passe pas sur une arête vive et même de paraffiner tout cela, pour que ça glisse bien.
Ben non, tu ne rates rien.
Il faudrait que je passe la chose au photocopieur pour le numériser... Mais cela implique de séparer les pages (ce qui n'est pas bien grave car ça commence déjà sérieusement à se décoller) et de trouver l'temps de le faire.
Peut être que ce sera le coup de pouce qui me motive, à suivre
Rabot Darex sur la couverture !?
Elle sont chouettes.
Mais les coins, BIBI, les coins... Ils doivent être perpendiculaire au fil du bois de l'assise !