Non, non, ce n'est pas de l'azobé, c'est certain
Non, les photos ne correspondent pas à de l'iroko pour moi.
- sur dosse, l'iroko présente une sorte de maillure claire sur fond brun/doré, or ici ce n'est pas le cas. De plus on voit des dépots plutôt foncés dans les vaisseaux, pour l'iroko c'est plutôt des dépôts clairs ;
- en bout, je suis d'accord, on pourrait dire de l'iroko, mais sur quartier/dosse, je ne vois pas tu tout de l'iroko.
ben ça se pourrait bien, en bout je suis d'accord. C'est sur quartier que je ne reconnais pas.
Sur dosse, il n'y aurait pas de doute, l'iroko est assez typique pour moi...
Ah c'est frustrant par images interposées, c'est tellement "plus facile" avec le bois dans les mains
Je serais curieux de savoir si à l'usage la zone du chassis bois qui maintient l'axe du triangle en alu tient bien, avec la fatigue due aux chocs répétés.
Parce que j'ai l'impression que le triangle "tire" l'axe vers le bas et donc vers là où y'a pas de matière dans le chassis pour tenir l'axe...
Ah non, ce n'est pas du Cumaru pour lequel les vaisseaux sont plutôt clairs sur une trame marron/brune, sur dosse.
Bon, il faudra que j'essaie le truc du sable pour remettre la pierre Norton India plane, parce que jusqu'à présent j'ai utilisé du papier abrasif (SiC je crois) à très gros grain (40) et cela m'avait semblé fonctionner...
Brocantes, vides greniers et autres recycleries pour trouver des outils anciens qui vont encore bien ! Prendre les outils avec des marques/logos, même si tu ne les connais pas.
Attention, je ne sais pas comment est fixée la meule sur l'arbre, mais inverser le sens de rotation pourrait entraîner le dévissage de l'écrou qui fixe la meule sur l'arbre...
Faudrait alors enquêter sur la poussière incrustées dans la semelle en bois...
Autrement dit, un bouvet à approfondir finalement 
C'est juste que celui-ci est artisanal, avec un fer un peu spécial probablement tiré d'une lame de scie (et encore, ça fait épais comme lame).
Bon, à l'usage, c'est pas certain que ce soit mieux qu'un fer de rabot qui doit s'affûter plus facilement.
Faudrait savoir qui l'a fabriqué, quel était son métier, cela pourrait aider à en déterminer l'usage spécifique.
Kentaro ma passion pour les rabots a commencé avec l'achat d'un lot de 35 rabots
Ils étaient en moins bon état, du coup j'ai beaucoup appris en les remettant en état.
Très très beau lot. Certains rabots ont l'air de ne pas avoir servi, la semelle étant nickel.
Notez le petit creux sur le dessus du fût, pour reposer le creux entre pouce et index, typique des rabots hollandais (et peut être belges aussi, mais je ne suis pas encore assez calé sur ces pays). Fûts en hêtre typique également.
Cela éveille ma curiosité
Est ce qu'il y a des marques de fabriquant sur le nez ou le talon des fûts ?
Est ce que les fers portent des marques ?
Si tu as l'occasion de te procurer ce livre, cela vaut le coup
Vic66 franchement, vu les photos que tu montres, je laisserais tel quel. Ils ne sont pas vraiment rouillé mais juste oxydés en surface. De toute façon, quoi que tu fasses, ils redeviendront comme ça.
Un léger coup de papier abrasif, c'est tout ce que je préconise.
Il y a une mode du décapage que je ne comprends pas. Pourquoi faut il que ça brille ? Quelle est l'utilité ?
La partie que tu affûtes est en acier allié (contrairement au reste du fer qui est en acier faiblement allié et plus sujette à la rouille), tu vas l'affûter et ça enlèvera la rouille.
34: boite à onglet à écartement variable avec garniture de protection en laiton.
Boîte à onglet
Elle est surtout employée pour les coupes des ravancements de moulures sur les montants et traverses s'assemblant à 90°. On distingue:
- la boîte à onglet à un parement (fig 53)
- la boîte à onglet à deux parements (fig 54); elle porte deux joues dont l'écartement est égal à l'épaisseur des bois pour les ouvrages portant moulure sur chaque parement.
- la boîte à onglet à écartement variable (fig 55); sa constitution rapelle celle du bouvet à approfondir. Une vis règle l'écartement des deux joues
Source:
38: bouvet à approfondir.
niconathy Vic66 oui c'est cela, il faut affûter les fers des outils à moulure à la main.
On trouve des détails dans le Roubo, planche 19 et pages 84 et 85.
roubo.art/plan...p1.htm#partie_1
On apprend notamment que les fers s'affûtent sur des petites pierres montées dans une entaille fixée elle même sur l'établi. Bref, à la main et avec patience
Une autre information importante est la nécessité "d'abattre le devant du bois avec la demi-varlope, afin que l'outil n'ait pas plus de bois à prendre qu'il ne faut", ce qui veut dire qu'on s'approche du profil à obtenir avec un rabot facile à affûter (et donc à semelle plate) avant de pousser la moulure avec l'outil à moulure (que l'on utilisera le moins possible étant donné qu'il est fastidieux à affûter).
Je pense qu'on peut aussi utiliser le guillaume pour dégrossir le profil à obtenir avant de pousser la moulure.
à la main: guillaume, rabots ronds et racloir de forme
C'est vrai. Une cale à poncer profiler suffit.
Ben c'est du boulot !
Pour les moulures des traverses et écharpes, il aurait fallu un quart de rond plutôt qu'une mouchette sans joue, parce que ça n'a pas dû être facile à conduire la mouchette...
rabotsauxmines...s-pour-moulure/
Bon après, on fait avec c'qu'on a !
Atelier Eustache tu gagnes de la glisse parce que les fûts en bois c'est mieux
Au final, je me suis rendu compte que j’aimais bien les rabots bois, c’est facile à régler, léger, et ça marche bien :)
Et oui, je suis bien d'accord, c'est mieux que les rabots en fonte 
Tiens, il a y aussi
Bien pensé et réalisé.
Juste un détail, je trouve que tu mets un angle trop important pour tes queues d'aronde, en général on est sur un pente d'environ 1 pour 5 ou 1 pour 7.
Top, merci.
Pour la planéité de la surface d'appuis du fer, on peut recouvrir le fer de crayon à papier, et le faire coulisser légèrement sur sa face d'appuis, cela permet de "colorier" les points hauts où touche le fer et ainsi reprendre la surface .
Des détails de fabrication par là aussi :