Ce ne sont pas les guillaumes et les bouvets à approfondir qui manquent en occasion.
Tu en trouveras pour une bouchée de pain, surtout des guillaumes, et ce sera l'occasion de te faire la main avec ces outils sans gros risuqe financier.
Il est chouette, la fabriction a l'air soignée.
En revanche, j'ai un doute sur l'essence de la semelle, pas du cumaru pour moi...
J'en profite pour remettre le lein vers quelques ressources sur la fabrication des rabots
Philip Wittamore oups facile de se tromper avec les photos ! 
Philip Wittamore une bonne source de fers de rabots... est de trouver des lots de rabots tout vermoulus et de garder les fers. Ce n'est pas ce qui manque sur LBC. Et les fers anciens sont souvent épais et donc intéressants.
Idem, j'ai un ciseau de 45mm que j'utilise beaucoup pour parer.
Et faire un chanfrein avec un ciseau bien large est plus facile car ça permet de le mettre bien en biais.
Question souplesse, les essences tempérées sont à peu près dans la même fourchette de module d'élasticité (ou module d'Young, ce qui est la même chose): autour de 13000MPa
- chêne 13300 MPa
- châtaignier 13300 MPa
- frêne 12900 MPa
- peuplier 9800 MPa (un poil plus souple)
- douglas 16800 MPa (un poil plus raide)
source: fiches tropix tropix.cirad.f...hes-disponibles
Ce qui signifie qu'à dimensions et charge égales, la déformation (flèche dans le cas de la flexion) sera la même.
En revanche, ce qui n'est pas décrit par les chiffres de ces fiches, c'est la capacité à supporter une charge longtemps (fluage) ou bien le module d'élasticité du bois vert, car en charpente le bois est souvent mis en oeuvre non sec...
Faudrait en faire des gigognes !
Je m'explique: les chutes du plus grand support servent de pions au suivant et ainsi de suite ! Comme ça moins de perte de CP 
Mmm, on dirait plutôt du sipo le manche...
Y'a pas à dire, c'est du beau boulot.
Je me permet toutefois de faire une critique/remarque sur la base de la lame que je trouve très (trop à mon goût !) épaisse et massive.
J'imagine que c'est à la fois un choix esthétique mais aussi technique lié à la forge (car la base est brute de forge et pas reprise à la meule).
Je dis cela en comparaison avec tous mes vieux ciseaux (dont la majorité date du début du XXe siècle). Ils ont tous une base de section carrée, qui va en s'évaseant pour faire une surface d'appuis sur la manche. La soie est également carrée, pointue.
Ben je trouve cela bien plus joli, et cela utilise moins de matière.
Bon voilà. Je mets ci-dessous quelques photos d'un lot de ciseaux que j'avais récupéré, pour montrer la forme de la base de la lame dont je parle...
On trouve d'autre photos de ciseaux anciens aussi par ici:
Bonjour glaude,
ce catalogue à l'air passionnant (enfin, pour moi au moins, j'ai -entre autres- celui de Peugeot Frères de 1904). 
Est-il gros (combien de pages) ? Pourrais tu partager la table des matières ??
J'en profite pour mettre le lien vers deux catalogues de 1931:
On y retrouve les marques 
et 
, ainsi que le compas.
J'ai ajouté un article sur Coulaux.
c'est quand même moins risqué pour les doigts
Et les sections de bois sont également sûrement des multiples de pouces...
Et l'assemblage entre la traverse basse et les pieds ?
Mais est ce que ce sont bien les UV qui décolorent le bois ? Quid de la lumière visible ??
J'imagine bien. Je m'en sors bien avec les vis à tête fendue avec un tournevis plat basique, c'est avec le Yankee que je ne suis pas encore au point !
Ah je veux bien le croire, parce qu'il n'y a pas d'effort parasite avec le Yankee du fait de la poussée dans l'axe. Alors qu'avec la chignole, l'effort tournant lié à la manivelle vient faire fléchir périodiquement la mèche.
Mais je n'ai pas essayé, je n'ai pas les embouts-foret "Yankee"...
Ce qui me donne envie d'en trouver !
Intéressant, je ne connaissais pas, merci !
C'est ça.
J'ai également restauré un paquet d'outils montés en bois, je n'ai jamais fait faire trempette à mes fers. C'est inutile.
Un coup de papier abrasif pour retirer la rouille et ensuite direction affûtage, c'est là que l'on voit si le feer pourra encore couper.
Si la planche est trop piquée, c'est peine perdue, tu ne pourras pas obtenir une tranchant correct à cause des "trous" et tu auras beau faire tous les bains de terre, ça ne va pas reboucher les trous de la planche du fer !
La jauge, c'est la jauge de charpentier: une règle de 3cm de large et environ 35cm de long. La valeur d'une jauge, c'est 3cm, c'est ce qui donne la pente à l'assemblage décrit.
Remplacement du pied de poteau dégradé, en gardant la partie haute.