Sur les Mirka (portatifs) destinés au ponçage des plâtres, le cycle auto est de deux coups de décolmatage par minute.
Pour du bois, la fréquence utile pourrait être nettement plus basse.
Toutefois, un décolmatage systématique à chaque utilisation me semble encore beaucoup.
Si l’aspi n’est pas utilisé, je ne vois pas d’intérêt à décolmater.
Une fonction utile en revanche serait de pouvoir le déclencher manuellement. Lors du vidage des sacs ou d’un nettoyage approfondi.
Bonjour Latill,
En général, en agencement, on fabrique une boîte autonome (haut, bas, côtés, fond) qui est ensuite installée dans la niche et on dissimule les espaces autour, en haut et en bas (filler, plinthe, corniche).
Parce que dans l’écrasante majorité des cas, rien n’est parfaitement vertical, ni horizontal, ni d’équerre dans un bâtiment. En tout cas, la précision géométrique du mobilier est bien meilleure que celle du bâti.
Je comprends que tu souhaites te fixer à même les parois ainsi que de te passer du fond de meuble. Sur le fond (justement 
), cela ne pose aucun problème fonctionnel majeur sauf à ce que de menus objets tombent par là (attention toutefois aux portes si tu en mets). Seule l’esthétique pourrait en souffrir. Et là, tout est affaire de goût : est-ce pour toi-même ? Pour des amis, la famille ou bien des clients ?
Après, si ta question est simplement de savoir si ça va se voir, euh oui ! 3 cm c‘est énorme… pour moi qui suis du métier.
Qui donc aura à regarder de près dans ce placard ?
Idées pour avancer :
- découper ou faire découper tes panneaux en biais ;
- ajouter un fond pour se désolidariser du mur arrière (un panneau blanc en fibres dures de 3mm ça se trouve en GSB).
- mettre des portes et interdire d’allumer la lumière dans la pièce lorsque l’on ouvre le placard
En fait, ce n’est pas l’usinage ou le placage mais plutôt l’achat de panneaux découpés avec mes dimensions particulières ou stratifié ou comportant des chants. Mon sous-traitant fournit toujours le panneau.
Concernant le tarif, c’est difficile à dire car dépendant des matériaux souhaités (panneau lui-même, stratifié, chant) et des finitions.
Ce qui est sûr, c’est que c’est rentable car le sous-traitant possède des machines et matériaux spécialisés.
Et de mon côté, ce temps gagné je peux essayer de le vendre davantage que ce que me coûte le sous-traitant. En tout cas, cela m’évite de m’équiper en machines coûteuses que je rentabiliserai pas ou d’acheter une feuille entière de stratifié pour n’en consommer qu’une petite partie.
Mais ici, il ne s’agit pas vraiment de cnc au sens « grand public ». Pour la découpe, ce sont des scies, numériques certes, mais pas des fraiseuses 3 ou 5 axes.
Concernant la cnc industrielle, un sous-traitant peut réaliser des caissons complets à partir de panneaux découpés et percés. Exemple ici
Le DTU 90 ne traitait que d’immobilier de la cuisine (blocs éviers entre autres).
Concernant le mobilier et l’agencement de cuisine, il n’y a à ma connaissance aucun document d’ensemble qui couvre la totalité du sujet.
Il faut composer ton bouquet selon ton projet (portes intérieures, parquet, plafond suspendu, etc. ).
Néanmoins, le 36.2 est le premier à regarder.
Toutes les normes sont dispos ici : Boutique CSTB
Sans hésiter, je partirais sur l’arbre hélicoïdal et donc sur la Holzprofi.
En effet, sur du 250, tu n’as pas besoin d’être très exigeant sur la robustesse d’un châssis. Au pire, tu réduis tes prises de copeaux pour travailler en souplesse.
Je pense que tu peux même la trouver moins cher (avec des codes promo notamment).
Jean-Claude
Quel que soit le système de filtration (cyclonique ou standard), le filtre se colmate d’autant plus vite que les poussières sont fines ou minérales.
La seule solution, c’est le décolmatage : on tape son filtre pour dégager les amas.
Soit manuellement, soit automatiquement (voir Festool pour la Planex ou Mirka).
Une astuce modeste pour limiter la fine poussière minérale : mouiller avant de travailler la matière, vaporiser l’air avec de l’eau qui fait retomber les poussières.
Attention au sol qui devient vite très humide (rallonge électrique, etc.)
Je pense que les dimensions que tu souhaites sont plutôt 9 x 9 cm et non mm.
Concernant le bois utilisable, tout convient car le poids à supporter n’est pas énorme.
La rigidité du pied est obtenue soit par une grosse section de bois avec une forme simple (section carrée ou rectangulaire). Ça pèsera inutilement lourd à mon avis.
Soit par des sections plus fines, assemblées à 90° (section en cornière, en T, ou en I, en U voire en carré creux).
C’est une histoire de goût, d’outils à ta disposition et d’un peu de contrainte technique telle que cacher le câble audio dans le pied.
En bref, n’importe quelle essence convient.
Mon expérience en la matière :
- four pyrolyse encastré (très bien isolé mais chauffe fortement à chaque nettoyage durant 1 à 2 heures) : la mousse expansive PU à proximité a jauni mais est toujours aussi résistante. La colle PU n'a pas bougé non plus. La colle Néoprène a séché et a cassé. La colle vinylique n'a pas bougé.
A noter que l'élévation locale et temporaire de température va fortement influer sur l'hygrométrie du bois à proximité. C'est plutôt les mouvements du bois qui vont Faire lâcher le collage davantage que la colle elle-même qui souvent reste souple. Pour cette raison, éviter autant que possible du bois massif : contreplaqué et - hélas - aggloméré/MDF sont plus pertinents près d'un four.
(C'est aussi valable près d'un lave-vaisselle qui relâche beaucoup d'humidité à chaque ouverture de porte en fin de programme).
Anecdote : j'ai subi une coupure d'électricité générale durant une pyrolyse. La ventilation interne du four s'est donc arrêtée et la température extérieure est montée dangereusement. Des pièces plastiques en façade du four ont fondu. Le meuble lui-même n'a pas bougé.
Bonjour,
Je suis passé par la reconversion à 56 ans. Même CAP que toi. Et même envie d’approfondir encore.
Oui, impossible de trouver une entreprise. L’âge avancé fait que les boîtes n’ont pas accès aux aides financières prévues pour l’embauche des jeunes.
Mais même en proposant de bosser gratuitement j’ai trouvé aucune boîte pour ma formation. Et certaines se plaignent de trouver aucun jeune. Bref.
Sur le choix que tu proposes, ébéniste ou menuisier, cela dépend d’abord de ce que tu veux faire (salarié ou artisan à ton compte ?). Et comme dit Etienne de la réalité économique : tout le monde veut travailler du beau bois massif mais les clients veulent du panneau mélaminé… pas cher si possible…
Il y a plus de demande de placards, cuisine, dressing que de commodes, tables et bibliothèques.
Le menuisier pourra toucher la structure du bâtiment (portes/fenêtres/escaliers) à condition d’avoir accès à une assurance décennale, ce qui te sera difficile si tu démarres comme artisan (les assureurs demandent de prouver ton expérience, concrètement quelques années de travail assuré et sans sinistre).
Un ébéniste n’a pas besoin de décennale.
Sinon, que recherches-tu ? Un diplôme ou un savoir-faire ?