Pareil.
Ma grosse scie à ruban sert bien moins souvent que ma scie à format.
Une SAR est à la scie sauteuse ce qu’une SST est à la scie plongeante.
C’est souvent imprécis sauf à bichonner ses affûtages de lame et tous ses réglages. État de surface des coupes, pareil, très corrélé à de bonne lames bien affûtées et tendues.
Ses seules caractéristiques incomparables : capacité à refendre large et sans perdre trop de matière. Courbes 2D ou 3D pour débillarder du massif.
Attention, les deux sont utiles. Mais la SST est à acquérir d’abord.
D’accord pour insert, M8 je dirais, à monter en diagonale (voir mon croquis plus bas).
Un clamex P-14 ne résiste pas longtemps : le trou hexagonal dans l’alu s’agrandît facilement surtout si on force trop au serrage.
Une rainure suffit non ?
Ara a donné beaucoup d’éléments de réponse.
L’essentiel est bien « ça dépend ».
Pour tenter de compléter, je dirais qu’il te faut une vision globale, c’est à dire non seulement de ce que tu vas vendre et à qui (en effet, si tu fais du b2b, tu te fiches de la TVA). Mais aussi de ton installation en tant que professionnel : machines atelier, portatives, camion, assurances pro, formation, URSSAF, etc.
C’est en possession de ces éléments (réels ou estimés) que tu pourras comparer les statuts et choisir celui qui te convient le mieux. Les 3 qui seront à regarder sont micro, EI et SASU.
Perso, j’ai choisi EI notamment car :
- j’ai acquis de nombreuses machines atelier et fais des travaux dans celui-ci. J’ai souhaité récupérer cette TVA. Et mes machines et aménagements seront fiscalement amorties sur plusieurs années.
- j’ai plus de clients qui sont des entreprises que des particuliers. Or les entreprises récupèrent la TVA donc la leur facturer ne change rien pour eux.
- j’ai un diplôme qui me permet de me présenter en tant qu’artisan auprès des banques, assureurs, CMA et bien sûr clients (le statut micro a été initialement créé pour des activités complémentaires d’un salarié ou d’un travailleur sans diplôme adhoc).
- mon assureur en décennale ne m’aurait pas accepté en micro (c’est la MAAF).
Les changements de statuts sont possibles mais toujours onéreux. Vaut mieux choisir le bon d’emblée. Le seul changement facile est micro vers EI.
Si tu démarres progressivement (petit atelier, machines en faible nombre et/ou peu onéreuses, pas de gros fourgon mais location/emprunt temporaire d’un utilitaire, faible CA), le statut micro convient souvent, avant de passer à autre chose pour accompagner la croissance de ton activité.
Comme le conseille Ara, un tour à la CMA est indispensable pour dégrossir.
N’hésite pas pour d’autres questions.
Mon avis : ta démarche n’est pas cohérente.
Question 1 : sauf exception pour ton fournisseur, ce ne me semble pas possible. En effet, un compte pro associe plusieurs fonctions : te faire payer avec un gros délai, te fournir des tarifs adaptés à tes commandes (plus tu achètes, plus tu as de remises), garantir tes paiements (prélèvement ou lettre de change). Si tu souhaites dissocier main d’œuvre et matériaux, tu devras re-facturer ton client à l’exact montant facturé par ton fournisseur. En clair, tu serviras d’intermédiaire. Quel est l’intérêt ?
Sachant qu’en procédant de la sorte, tu ne pourras pas faire de marge sur ces matériaux. Dommage de céder toutes les remises obtenues…
Question 2 : la main d’œuvre n’est pas exonérée de TVA.
zanca oui, pour l’aspect esthétique, le fil de la face visible est à orienter dans le même sens que celui de la porte (montants et panneaux).
Selon ton âge, l’alternance ou un contrat de professionnalisation.
Dans les deux cas, il te faut trouver une entreprise qui t’accepte ce qui implique que tu sois a minima rentable pour elle.
C’est le point dur quand on a dépassé l’âge des aides fiscales (l’entreprise qui accueille un jeune reçoit des primes).
Si tu as vraiment besoin de passer par une école, ce sera un financement perso hélas.
Bon courage
Je suis en EI mais j'ai beaucoup hésité de commencer en micro.
On attend tes questions.
Très très sympa je trouve (j'adore le hêtre).
Bravo pour la structure carcasse. En effet, je vois beaucoup de meubles récents réalisés en massif mais qui imitent la technique de fabrication MDF/agglo en panneaux. Ça gaspille du matériau et ça rend de plus les meubles très lourds. Rien de cela ici et j'apprécie.
Belle bête. Quel luxe que de l’avoir fait en chêne avec plein de souvenirs dedans !
Pour la finition, une huile se passe vite et permet un nettoyage plus facile des coulures de colle et autres incidents. Mais oui, l’établi va vieillir et c’est bien aussi qu’il vive.
Scie à ruban 3 volants ??
C’est une scie spécialisée. Tu veux faire quoi avec ?
Avant, je passais sans forcer une laine d’acier très fine avec un peu d’huile. Sur du hêtre ça produit une fine poussière qui mêlée à l’huile agit comme un bouche-pores et donne un soyeux incomparable au toucher.
Sur du chêne, ça n’a pas fonctionné.
A tester avant car de la limaille peut aller s’incruster dans les pores du bois et ruiner la finition.
Aujourd’hui, j’utilise une huile-cire qui se finit d’un simple coup léger de papier en 180/240 pour être soyeux.
Spalter de 100 mm.
Essuyage du surplus après absorption par du chiffon de coton recyclé.
Et élimination immédiate des chiffons imbibés dans mon poêle à bois.
Idem glaude et cocoM.
Je ne connais pas de défonceuse sans-fil. Uniquement des affleureuses dont la puissance reste modeste.
Le poids est un facteur important à regarder (qui dit puissance dit double batterie donc lourd, sinon c’est un gadget).
De plus, l’aspiration est indispensable sur la plupart des travaux.
Racloir à utiliser avec de l’huile de coude pour les zones planes.
Ponçage à réserver pour les zones torturées s’il y en a.
Bon courage !