Hammer A3_31 avec plaquettes en 220V. Aucun souci sur du chêne sur toute la largeur.
Contrebalancement inutile puisque le cadre assurera une bonne fixation plane du panneau plaqué.
Je pencherais aussi pour cette hypothèse : soit ce n’est pas un condensateur de démarrage (as-tu une photo du bestiau ?) soit il ne déconnecte pas mais cela serait une pure coïncidence pour ces trois pannes car le relais est intégré au condensateur (c’est pour cela qu’il comporte 4 broches de sortie), donc il était chaque fois renouvelé.
L’autre hypothèse serait une série défaillante (envisageable si c’est toujours le même technicien qui vient réparer) ou un modèle inadapté (par exemple 250V au lieu de 400V).
La chaleur excessive, je n’y crois pas une seconde.
La référence que tu indiques ne comporte que deux fils donc il est probable que le relais de déconnection soit indépendant. Ce serait alors lui le fautif. Si j’ai le temps, je jetterai un œil sur mon AF14, au câblage probablement similaire.
Les deux solutions devraient fonctionner.
C’est quand même une belle erreur d’utiliser une si bonne huile d’olive alimentaire, vierge extra, pour autre chose que son goût délicieux.
Quel gaspillage !
C’est un gourmet qui vous le dit.
C’est trop chou ces carottes sautées.
Le père Noël a dû être heureux d’avoir une telle aide !
Un fusible retardé est adapté en électronique (fusible en verre). Pour un tableau électrique, ce serait un disjoncteur courbe D comme le propose à raison Atelier Eustache
Pas d’accord avec l’emploi d’un fusible retardé dans un porte fusible de tableau électrique. Comme l’a proposé Atelier Eustache, ce serait un disjoncteur courbe D qui devrait remplacer le porte fusible.
Erreur rectifiée. Merci pour ta perspicacité.
Si le fusible qui est en aval du disjoncteur crame, c’est que celui-ci n’est pas en cause.
Le changer me paraît donc inutile à ce stade des recherches de panne.
Ma précédente réaction était erronée. En effet, j’ai lu la légende de la photo 1 qui indique un disjoncteur en tête de rangée. D’où ma conclusion que le fusible n’était pas concerné puisqu’en aval.
En fait, la légende est fausse : la tête de rangée est un interrupteur différentiel qui ne réagit pas aux surcharges des circuits individuels.
La proposition d’Atelier Eustache de changer le porte fusible par un disjoncteur courbe D est donc pertinente.
Il faut aussi lever le doute concernant d’autres appareils branchés sur ce circuit.
Attention à bien identifier toutes les prises desservies par ce fusible.
Comme le détaille Kentaro, l’exemple que tu montres n’est pas du tout représentatif de ton schéma initial.
De plus, l’assembleur n’est pas détaillé. C’est probablement une seule vis de forte section, aidée par la section ronde des pieds : ceux-ci peuvent être tournés en vissant, sans se soucier de l’angle final en fin de serrage. Ceci est impossible avec le pied carré de ton schéma puisqu’il devra s’aligner avec les bords du plateau en fin de vissage.
Pourtant, comme je te l’ai dit et proposé, des solutions existent, sans métal, à condition, comme dans cette illustration, d’augmenter l’épaisseur du plateau au niveau des pieds.
Je rejoins Etienne sur cette question. À mon avis, un plateau de cette longueur (1600) n’a pas besoin de supports inférieurs. J’ai un bureau de cette longueur réalisé en hêtre lamellé collé de 28 d’épaisseur qui repose sur des pieds métalliques aux quatre extrémités. Donc, comme tu prévois 35, je ne vois pas de souci. Un renfort inférieur métallique encastré, pourquoi pas, mais je ne le juge pas indispensable. À ce propos, peux-tu confirmer la largeur de la table ? C’est une table basse de 450 de hauteur ou bien une table à manger de 450 de largeur ??
En revanche, c’est la fixation des pieds qui pose le vrai problème. En effet, le pied ne pourra être aidé par le cadre pour obtenir une résistance suffisante aux flexions longitudinale et latérale. D’autant que la jonction pied-table en bois de bout limite la résistance de l’assemblage. Ta proposition de tenon compense en partie ce point faible mais seulement sur un axe. Un double tenon serait bien meilleur (schéma).
Les pieds métalliques compensent cela par une fixation horizontale (vis ou serrage) par le biais d’une platine intermédiaire. On pourrait s’en inspirer pour fixer un pied carré en bois, soit par une platine mécano soudée, soit plus simplement par deux grosses équerres d’au moins 4mm d’épaisseur. Le principe est le même : les pièces métalliques sont d’abord vissées sous le plateau, le pied est ensuite fixé latéralement sur deux côtés. Un usinage du bois pour encastrer les pièces métalliques les rendra plus discrètes.
Si tu insistes pour éviter le métal, il faut augmenter la résistance des tenons en augmentant leur longueur et donc en épaississant localement le plateau de table pour y faire des mortaises plus profondes. Par exemple en collant dessous un carré de 100x100.
Perso, j’aurais fixé le bardage par vis depuis l’intérieur après vernissage. Pas besoin de procéder en deux étapes et c’est encore plus rapide, non ?
Et bien sûr moins consommateur de tenso.
Ce n’est que mon avis.
Transportable sur chantier ? 
Une bien belle pièce, aussi belle ouverte que fermée. Que de jolis détails partout !!
Les câbles de retenue de l’abattant m’intriguent : ils se rembobinent dans les caches latéraux ?
Ah, je viens de regarder la vidéo chez Foussier. Très classe le fonctionnement.
Es-tu sûr d’avoir bien regardé ? Je connais bien d’autres scies avec couteau diviseur.
Adaptées à un usage sur rail, beaucoup de plongeantes ont un couteau (et sont d’ailleurs plus polyvalentes que les scies circulaires).