Cela, je l’avais bien saisi.
Ma remarque fait référence à cette phrase-ci : « Je fais un table avec plusieurs essences de bois (frêne olivier, platane, wengé, noyer et inconnus). »
Je n’ai pas de souci avec cela non plus et j’ai déjà écrit « chacun ses goûts ». De plus, comme chacun sait, « ce que femme veut, Dieu le veut » 
Non, ce qui me chagrine, ce sont deux détails de menuiserie très concrets.
1 Teinter c’est fondamentalement changer la couleur naturelle d’origine. Pourquoi mettre autant d’essences différentes, autant en prendre une ou deux pour varier le veinage et travailler la diversité de couleurs uniquement par la teinture.
2 Chaque essence a ses caractéristiques de dilatation/retrait en fonction de l’hygrométrie. Coller des bois épais formant une surface lisse comme un plateau de table, c’est prendre le risque d’apparition de désaffleurs (ce risque n’existe pas en marqueterie justement grâce aux fines épaisseurs utilisées).
Si j’en crois la doc ci-dessus, on peut mettre à profit cet accordéon pour faire sa découpe : on laisse plié, on coupe les 4 plis, on ouvre et on fixe un nouveau panneau de fond seulement sur le haut de l’armoire.
C’est simple, sans décollage/recollage mais il faut rajouter un peu de matière en plus de l’armoire elle-même.
Ben, je ne sais pas exactement quelle coupe tu souhaites faire mais j’ai dit plus haut qu’il me semblait possible de travailler sans avoir à décoller le fond.
Puis j’ai retourné la question puisqu’il faut alors fabriquer un fond partiel pour le haut : souhaites-tu rajouter un fond pour fermer le pan coupé. C’est ta réponse à ce point qui devrait t’orienter entre décoller ou ne pas décoller.
Personnellement, je n’ai jamais vu de près un de ces nouveaux meubles accordéon. Ce que je dis reste donc théorique.
Je n’ai pas compris l’utilité des trous de façade pour la connexion. Pourrais-tu développer ?
Merci.
Il y a forcément une atténuation mais est elle perceptible en pratique ??
Après, si tu trouves ces fentes esthétiques, c’est l’essentiel.
Ahah, mon beau-père, un peu malhabile et tête en l’air, me disait souvent « quand rien ne va plus, lire le mode d’emploi. »
Moi j’ai l’habitude de finir les angles à la main. Un papier de verre fin et usé sur une cale et le tour est joué.
C’est pas plutôt un plus gros volume dont tu aurais besoin pour suivre le débit d’air de ta plaqueuse ?
J’émets un doute sur la pertinence de ce type de cale. En effet, les panneaux ont des épaisseurs variables. Affichés à 18mm, ils font en réalité entre 17,5 et 18,5 (sans compter l’épaisseur des CP qui dépend aussi du taux d’humidité, ni les erreurs du grossiste qui livre un panneau de 19 dans un lot de 18). Des désaffleurs involontaires sont régulièrement issus de cette tolérance ignorée.
Chacun fait comme il veut, mais j’ai pris l’habitude de travailler avec une face de référence.
Pareil, pas chauffé, gros écarts et jamais explosé. Explication à deux balles.
Es-tu sûr d’avoir bien regardé ? Je connais bien d’autres scies avec couteau diviseur.
Adaptées à un usage sur rail, beaucoup de plongeantes ont un couteau (et sont d’ailleurs plus polyvalentes que les scies circulaires).
Hammer A3_31 avec plaquettes en 220V. Aucun souci sur du chêne sur toute la largeur.
Contrebalancement inutile puisque le cadre assurera une bonne fixation plane du panneau plaqué.
Je pencherais aussi pour cette hypothèse : soit ce n’est pas un condensateur de démarrage (as-tu une photo du bestiau ?) soit il ne déconnecte pas mais cela serait une pure coïncidence pour ces trois pannes car le relais est intégré au condensateur (c’est pour cela qu’il comporte 4 broches de sortie), donc il était chaque fois renouvelé.
L’autre hypothèse serait une série défaillante (envisageable si c’est toujours le même technicien qui vient réparer) ou un modèle inadapté (par exemple 250V au lieu de 400V).
La chaleur excessive, je n’y crois pas une seconde.
La référence que tu indiques ne comporte que deux fils donc il est probable que le relais de déconnection soit indépendant. Ce serait alors lui le fautif. Si j’ai le temps, je jetterai un œil sur mon AF14, au câblage probablement similaire.
Avec 21°, une charnière standard ne marchera pas. Tu trouveras des charnières coudées chez Blum et ailleurs. Type de montage Blum pour le côté gauche de ton caisson
Tu vas devoir choisir le taux de recouvrement du chant que tu désires. En fonction de cela, tu sauras si tu peux te contenter de chants standards ou si tu devras les biseauter ou juste arrondir l’arête interne de la porte.
Je maintiens l’intérêt de passer par une maquette pour déterminer et valider les cotes (distance d’encastrement du boîtier de charnière sur la porte et position de l’embase sur le caisson). Et en effet, vérifier l’obligation d’employer du MDF.
Vu la difficulté relative, je te propose de réfléchir à modifier la structure des portes obliques en gardant un caisson standard et en créant une porte triangulaire.
Les deux solutions devraient fonctionner.
C’est quand même une belle erreur d’utiliser une si bonne huile d’olive alimentaire, vierge extra, pour autre chose que son goût délicieux.
Quel gaspillage !
C’est un gourmet qui vous le dit.
C’est trop chou ces carottes sautées.
Le père Noël a dû être heureux d’avoir une telle aide !
Je ne comprends pas trop l’idée d’avoir des essences de bois différentes puis de les dissimuler avec une teinte.
Bref, chacun ses goûts.
J’utilise intensivement de l’huile-cire OSMO depuis 3 ans. Après avoir abandonné les huiles classiques à base de lin. Je ne sais pas si ça vaut un vernis dans la durée, mais c’est incomparable.
Facile à appliquer, facile à raviver, économique (par rapport au Rubio), et surtout un toucher très naturel du bois.