Lie Nielsen se trouve très difficilement en Europe donc c’est un moyen de s’en procurer.
Oui Auriou, bien sûr.
Mais son stock est vide depuis le confinement.
J’aurais dit aussi à la scie. Pourquoi défoncer ?
L’assemblage du plan vasque de la photo est joliment fait mais ce n’est pas un bloc massif, ce sont des panneaux (8) assemblés en angles.
L’arrière et l’avant sont faciles à faire : assemblage à plat joint à 135°
Les côtés sont soignés pour conserver la conduite du veinage. Assemblage en onglet à 135°, découpe des bords avant et arrière à la scie à 45°. Collage des 4 parties.
Si ce n’est pas clair, je fais un dessin.
Choix 1 : tu économises sur le bois mais pas sur le vernis. Purger les zones malades identifiées par cette absorption de vernis :
Tu ne débites pas tes pièces, tu vernis pour révéler les zones très malades, tu purges. 
Choix 2 : tu trouves du bois sain et tu économises non seulement sur le vernis mais sur refaire tes pièces quand elles auront cassé. Choix prudent.
Que oui.
Mon premier rabot : un bois donné par un voisin menuisier au gamin curieux que j’étais. J’ai mis quelques années pour comprendre et apprivoiser la bestiole. Ça se règle en tapotant de-ci de-là. Et ça coupe en lui murmurant des mots doux.
50 ans après, je l’ai et l’utilise toujours.
Et bien, en première approche, ce serait un cadre rectangulaire à poser dans une entrée par exemple, plus haut que large (au hasard si aucun défaut, 1200 x 740) feuilluré à l’arrière pour accueillir un miroir et son support en CP. Larges bords de 100 à 120 mm, large chanfrein sur l’intérieur. Assemblage par coupe d’onglets. Voire quelques moulures contemporaines car avec 50mm d’épaisseur, on peut se faire plaisir.
Tasseaux martyrs lorsque je découpe ou défonce.
Ça protège tes outils de leur éviter le mdf.
Du vrai acétone (pas son remplaçant que l’on trouve de plus en plus) est un solvant qui n’agresse que les fibres synthétiques. Donc, coton, pure laine et lin ressortent indemnes.
Mais acétone sur colle vinylique ça marche pas terrible.
Changer de lame de scie sous table pour des coupes de finition
Système indicatif, il n’est pas là pour être précis ni répétable.
Si besoin, on place une butée pour répéter la coupe.
Ceci dit, il ne se dérègle jamais ne consomme pas de pile annexe et s’adapte de lui-même à la lame en place.
Si ce n’est pas réglable, c’est donc jetable.
En général, ces fers ont deux tranchants. On les retourne une fois avant d’en changer.
Ce n’est pas le bois qui glisse, ce sont les mousses et lichens qui y poussent. Et leur implantation est favorisée pas les rainures présentes sur les lames posées.
Donc, afin de réduire ces mousses et de faciliter un nettoyage régulier ou de favoriser la fixation de structures anti-dérapantes, placer les lames avec la face lisse au-dessus.
C’est contre-intuitif je sais mais j’y peux rien.
Pas sûr.
J’en ai comme ça dont la provenance certaine est loin de l’eau.
Non, ces marques sont dues à des champignons lignivores. Le hêtre y est très sensible, sur pied ou coupé. En général, ça évolue en quelques années vers un pourrissement complet.
Je pense que le séchage (naturel ou forcé) fait disparaître les conditions de propagation du champignon. Mais les spores sont increvables et se réactivent dès que l’humidité revient.
Belle mise en valeur du bois. J’aime beaucoup.
As-tu réellement besoin que l’espace additionnel soit au même niveau que le plan fixe ?
Car en général, on place son clavier 5 cm plus bas que la hauteur standard afin de soulager ses épaules.
Le cas échéant, un simple tiroir à clavier suffirait. Quitte à changer la répartition des profondeurs : tu indiques 56 fixe + 14 mobile. Tu pourrais avoir 56 fixe + 50 mobile avec des glissières à sortie totale qui supportent 30 kg et sont verrouillables en position ouverte.
Petite remarque sur la largeur des lames : celles-ci ne sont pas contraintes par le diamètre des volants.
Par exemple, j’utilise des lames de 10 avec ma 700.
Faut juste rester doux avec la mise en tension.