Ah ah, c’est plus clair (quoique incomplet car on ne connaît pas la charge toiture), mais encore plus difficile : tu souhaites réellement limiter le nombre de fermes ?
Je fais l’impasse sur le transfert de charges sur les montants de la grande porte…que tu ne vas pas renforcer ?
Bonne chance collègue !
Compagnons sans aucune hésitation. Ce sont des hommes et femmes que tu vas découvrir et qui vont t’accompagner longtemps, bien après ta première formation. La transmission des savoirs fait partie de leurs valeurs.
GRETA et AFPA sont des « coquilles » administratives : les formateurs viennent de divers horizons, c’est un peu la loterie. De plus, la course aux CPF les a mis en concurrence avec des tas d’organismes de formation créés ex nihilo, qui leur disputent les formateurs.
Cherche sur ce site, tu trouveras des histoires de reconversion bien relatées.
Bonne chance à toi !
C’est de loin la méthode la plus simple et de plus réalisable avec très peu d’outils. Pas besoin de lamellos. Des tourillons peuvent mêmes être insérés après vissage car ils seront invisibles (sous le meuble ou au-dessus).
Seule contrainte : assembler sur place pour être en mesure de lever car le poids sera important, même étagères ôtées.
Mais que veux-tu adapter ???
Souvenirs souvenirs. J’ai fait découper quantité de bois avant de me résoudre à faire moi-même. Car c’est rarement bien fait.
Même en sachant qui sont les opérateurs soigneux, avoir demandé quel âge avait l’affûtage de la lame, avoir précisé trois fois que c’était pour un meuble qui ne supporterait pas les jeux visibles, avoir passé trois heures à choisir les meilleurs panneaux dans le rayon.
Bref.
Bon, pour l’essence, oublier les panneaux de résineux. L’économie est trompeuse.
Préférer le hêtre lamellé voire en second choix, le lamellé abouté.
Le design de ton meuble a la particularité d’avoir un fil de bois dans un seul sens (à l’exception du fond). Aussi les mouvements du bois seront identiques dans l’ensemble du meuble et ne créeront pas de défauts ni déformations visibles. Je dis ça car le hêtre bouge beaucoup.
Petite remarque sur le design : le montant vertical intermédiaire mériterait d’être fractionné pour que la traverse aille de l’extrême gauche à l’extrême droite. Ça permettrait de dissimuler un éventuel jeu des tablettes à gauche et à droite. Si je ne suis pas clair, je ferai un schéma.
Bon, réinjecter l’air vers l’atelier est une bonne chose.
Pour la propreté générale de l’atelier, le seul fait d’utiliser un aspirateur garantit 90% d’atteinte de l’objectif.
Attention au ponçage, fraisage (lamello/domino) qui génère beaucoup de poussière.
Pour le bruit, est-ce l’aspirateur ton appareil le plus bruyant ?
C’est un très bel ensemble je trouve, qui cache bien ses (énormes) dimensions. J’aime beaucoup les proportions, les couleurs et la mise en valeur du bois.
Petit conseil si je puis me permettre : une fois bien remplie, le poids de la partie haute risque de faire ployer les montants des caissons bas de GSB. Aussi, s’ils n’ont pas un fond assez épais, et comme tu as laissé un écart entre deux caissons, les montants pourraient flamber.
À surveiller.
Dans l’option 1, si je comprends bien la croix est uniquement esthétique. Elle peut être collée/clouée sur le panneau.
Ce qui gêne le mouvement, ce n’est pas réellement la traverse centrale mais le fait qu’elle ne se prolonge pas jusqu’en bord de plateau.
Ainsi, on pourrait aussi l’assembler comme les traverses d’extrémité ?
Le risque d’échec et donc de visibilité est grand. Mais cette méthode peut donner les meilleurs résultats.
Deux objectifs à respecter : utiliser très peu de colle car tout débord se verra au vernissage - rentrer la lame de colmatage un peu en force pour supprimer tout jeu avec la rainure à combler.
Sinon, y’a pas de mystère, faudra refaire le panneau.
Je n’ai plus de remarque avec toutes ces évolutions.
Éventuellement, tu pourrais te passer des profilés alu sur les bordures du verre. En effet, les 3 traverses vont travailler transversalement, sans modifier leur longueur donc sans contraindre le verre.
La seule contrainte viendra du travail des lames de bois en bordure de table. Or, avec une fixation flottante par trous oblongs sur l’extérieur et trous ronds sur l’intérieur’ le travail de l’intérieur sera négligeable.
Un joint souple type mastic vitrier ou polyuréthane marin pourra suffire à accompagner quelques dixièmes de mouvement.
Ce faisant, tu auras un plan de table vraiment plan.
Je suis aussi partisan de laisser s’exprimer les qualités du bois massif (qui plus est avec de belles essences) sans le faire ressembler à du panneau industriel.
Je ne comprends pas trop l’idée d’avoir des essences de bois différentes puis de les dissimuler avec une teinte.
Bref, chacun ses goûts.
J’utilise intensivement de l’huile-cire OSMO depuis 3 ans. Après avoir abandonné les huiles classiques à base de lin. Je ne sais pas si ça vaut un vernis dans la durée, mais c’est incomparable.
Facile à appliquer, facile à raviver, économique (par rapport au Rubio), et surtout un toucher très naturel du bois.
Cela, je l’avais bien saisi.
Ma remarque fait référence à cette phrase-ci : « Je fais un table avec plusieurs essences de bois (frêne olivier, platane, wengé, noyer et inconnus). »
Je n’ai pas de souci avec cela non plus et j’ai déjà écrit « chacun ses goûts ». De plus, comme chacun sait, « ce que femme veut, Dieu le veut » 
Non, ce qui me chagrine, ce sont deux détails de menuiserie très concrets.
1 Teinter c’est fondamentalement changer la couleur naturelle d’origine. Pourquoi mettre autant d’essences différentes, autant en prendre une ou deux pour varier le veinage et travailler la diversité de couleurs uniquement par la teinture.
2 Chaque essence a ses caractéristiques de dilatation/retrait en fonction de l’hygrométrie. Coller des bois épais formant une surface lisse comme un plateau de table, c’est prendre le risque d’apparition de désaffleurs (ce risque n’existe pas en marqueterie justement grâce aux fines épaisseurs utilisées).
Si j’en crois la doc ci-dessus, on peut mettre à profit cet accordéon pour faire sa découpe : on laisse plié, on coupe les 4 plis, on ouvre et on fixe un nouveau panneau de fond seulement sur le haut de l’armoire.
C’est simple, sans décollage/recollage mais il faut rajouter un peu de matière en plus de l’armoire elle-même.
Ben, je ne sais pas exactement quelle coupe tu souhaites faire mais j’ai dit plus haut qu’il me semblait possible de travailler sans avoir à décoller le fond.
Puis j’ai retourné la question puisqu’il faut alors fabriquer un fond partiel pour le haut : souhaites-tu rajouter un fond pour fermer le pan coupé. C’est ta réponse à ce point qui devrait t’orienter entre décoller ou ne pas décoller.
Personnellement, je n’ai jamais vu de près un de ces nouveaux meubles accordéon. Ce que je dis reste donc théorique.
Je n’ai pas compris l’utilité des trous de façade pour la connexion. Pourrais-tu développer ?
Merci.
Il y a forcément une atténuation mais est elle perceptible en pratique ??
Après, si tu trouves ces fentes esthétiques, c’est l’essentiel.
Ahah, mon beau-père, un peu malhabile et tête en l’air, me disait souvent « quand rien ne va plus, lire le mode d’emploi. »
Moi j’ai l’habitude de finir les angles à la main. Un papier de verre fin et usé sur une cale et le tour est joué.
Pour être sûr de comprendre, tu cherches une portée de 13m ?
Car en general, dans un bâtiment rectangulaire, on réalise la portée sur la plus petite distance, 9 m pour toi.
Pourquoi donc augmenter la difficulté ?