Bonjour,
Vu tes photos et ta description du bois, ça me fait penser à un bois acheté dans un stock de menuisier parti à la retraite: du White seraya (je crois que ça peut aussi s’appeler du bagtikan). Léger et pelucheux.
Il m’avait expliqué que s’agissant d’exo, il s’en était servi pour faire une clôture, peinte. Pourtant la fiche cirad indique un usage intérieur seulement.
Mais sous prétexte d’un bois exotique, peut être que le raccourci était pris communément ? Et le renouvellement régulier de la protection a fait son travail aussi.
J’espere que tu auras d’autres réponses, je ne suis pas du tout spécialiste en la matière, mais ça ressemble fort au bois évoqué plus haut.
Si ce doit être invisible, le fond posé dans une feuillure et maintenu par des aimants encastrés dans la feuillure et un bout de clinquant collé sur le fond (en prévoyant un jeu pour glisser un tournevis plat ou une poignée discrète pour la préhension du fond).
Si un dispositif visible est ok, des tournettes à cadre.
Bonjour,
Pour les profondeurs d’insertion, 5 à 8 mm d’ insertion c’est bien, à quoi ajouter le jeu pour les mouvements du bois, 2 ou 3 mm.
Pour le choix du bois, que ce soit hêtre ou frêne, ils ne sont pas super adaptés à l’humidité est il faut donc s’assurer que le meuble soit très bien ventilé. Un ancien te diras q’il utilise le même caillebotis de douche en hêtre depuis 7 décennies, mais faut le faire sécher à chaque exposition à l’eau.
Pour les fonds, pourquoi ne pas opter pour de l’isorel?
12mm c’est très épais, surtout au vu des sections de tes tasseaux. Il vaut mieux envisager une plate bande et descendre à une rainure de 5mm
As-tu interrogé l’archiviste ?
lairdubois.fr/...tions/?q=Zipper
Plutôt metabo hc260 pour cette gamme de prix
Vu les épaisseurs que tu annonces j’utiliserais de l’insert fileté m6 ou m8 et un positionnement par tourillons.
Par contre il faut prévoir des logements pour accéder aux têtes de vis, un peu comme des chapelles. Ça peut se faire discrètement sous le plan de travail.
Et le contreventement par le fond est nécessaire
Je crois voir que tu as un écart entre ta lisse haute et tes fermettes. Tu ne peux pas mettre une « sur »lisse plus large qui vient déborder vers l’intérieur pour augmenter l’appui et rattraper l’ecart?
Bien boulonnée, ça ne devrait pas poser de soucis de reprendre les 200kg.
Sinon, en profiter pour élargir les debords de toiture serait bien, si tu as des tuiles…!
Eh bien… je passerais un coup dans la raboteuse pour avoir les faces propres, puis un montage pour raboter la face visible avec deux pentes très légères (pour imiter les lames usinées avec un bombé et faciliter l’ecoulement) et deux petits quart de ronds sur les arêtes visibles. Et c’est déjà looooooonnnng à faire.
Bonjour,
Vu tes applications, je suis surpris que tu n'ais pas lu 100 fois dans les réponses que tu as consultées qu'un vitrificateur est préférable dans les deux cas, qu'irrémédiablement le bois va jaunir -et qu'est ce que c'est que cette lubie de vouloir conserver l'aspect du neuf-...
Bref, si tu souhaites néanmoins utiliser ce produit pour ces applications, le mieux est d'envoyer directement un MP à lairdubois.fr/...nyrubiomonocoat
Bonjour,
Comme le souligne Erebor , des poutres au m², c'est étrange.
Pour ce qui est du bois vert, il va se rétracter en séchant. C'est à voir si c'est compatible avec le bardage que tu veux faire (à claire-voies avec un rendu rustique, ça peut se faire à mon sens).
L'autre point à prendre en compte, ce sont les tanins. J'ai déjà lu le conseil de laisser son bois (une fois coupé) exposé aux éléments pour le laver de ses tanins (NB:ça tache le sol alentour, il ne faut pas le faire sur la terrasse). Si le bardage n'est pas côté pluie (auquel cas, d'une pierre deux coups) c'est à réfléchir, pour éviter que le phénomène ne nécessite trop de temps une fois le bardage en place.
Enfin, le bois va griser. A choisir, je m'orienterais vers un saturateur plutôt qu'une lasure, mais je n'ai pas grand chose pour étayer ce choix mais le plus simple, c'est d'accepter le grisonnement. Et le chêne, ce doit quand même être assez durable en bardage.
Bonjour,
Il n’est absolument pas normal qu’une coupe à 45° prenne feu.
Le bois est constitué de 80% de composants volatiles. Le vrai feu commence donc avec la combustion des gaz produits, à environ 225°C (température d'inflammation) et la libération simultanée de chaleur. Pour cela, une quantité suffisante d'oxygène est nécessaire.
Veuillez s’il vous plaît vérifier l’absence de substances très inflammables dans le champ opératoire avant de réitérer l’expérience.
Edit : l’algorithme de première lecture ayant négligé ce détail, la boucle de rétroaction souligne un fait important : vous indiquez utiliser un outil flambant neuf, qui comme son nom l’indique est également susceptible d'être source d’ignition dans le cas de la coupe de matériaux combustibles.
Merci de remplacer cet équipement défectueux par un matériel conforme aux indications du fabricant.
Pour votre information, conformément à notre politique de transparence, cet échange est tenu à disposition des compagnies d’assurance pour une durée de 180 mois.
Bonjour.
Il faut partir du besoin (vêtements?, quel type et quelle quantité ?) pour répondre. Quel besoin en penderie, en tiroirs, en étagères…
Une fois ceci déterminé, un tour sur un configurateur suédois et il ne devrait pas rester trop de place au doute.
La place disponible ne laisse pas une grande liberté pour jouer avec les proportions mais si le besoin est contenu, incorporer des niches décoratives peut apporter un plus