Fabien R 

Je ne suis pas sûr que ça règle la question du stress de se réorienter.en tous cas il faut bien s’assurer qu’un statut indépendant ne soit pas plus anxiogène encore.
Dans le 77, il y a la maison desthuilliers…

Pas sûr que les lamellos feront quelque chose, à plat joint ça ira bien aussi. Mais 11mm c’est vraiment trop peu. J’ai à l’esprit 16 mini pour un panneau pris en cadre, sûrement plus pour un panneau non contraint. J’irais sur 21 ou 24mm.
Et c’est bien moins risqué si tu as du quartier.
Sinon 5cm de large c’est bien.

Un doublage métallique ? Ou un placage epais en bois dur. Éventuellement

Salut,
En faisant une petite recherche je suis tombé sur ce qui me semble être une nouvelle venue sur ce marché, chez virutex : Lien pour exemple
La conception semble différer de Triton/Fartools, peut être une alternative à creuser.

Oui .

Des passerelles : tu fais ta terrasse éloignée de 50/60cm de la façade et au niveau des ouvrants tu crées une jonction en plan incliné sur la largeur de l’ouvrant.

Bonjour,
Pas de mystère, tu as l'illustration de la raison d'être de la technique traditionnelle cadre/panneau.

Salut,
Et si tu fais des pièces rainurées assemblées par fausse languette en prenant soin de ne mettre la colle qu’en fond de rainure pour éviter qu’elle remonte ? Ponçage après montage à blanc, ebonisation, collage final?

La solution 4x4 me semble être le plancher (osb, cp, agglo,…) sur lambourdes. Assez rapprochées pour s’adapter aux mouvements de la scie toupie. Autre avantage, pouvoir passez l’elec ou d’autres réseaux (selon l’épaisseur des lambourdes). Et c’est totalement réversible, voire réutilisable.

Bonsoir,

Les lamelles gonflent avec la colle. Un peu de jeu permet, surtout dans les cas où il y a plusieurs lamelles, d’encaisser les petites inexactitudes de positionnement et ça s’ajuste à l’assemblage.
Lors du montage, il faut le faire sur une table. Les lamelles ont beaucoup moins la capacité de tenir l’assemblage à blanc que des tourillons ou dominos.

Il vaut mieux enregistrer ceci dans un pas à pas que dans une question

Les joies de l’huile de lin.
En extérieur, il y a des moisissures qui s’en nourrissent, se développent, et noircissent le support.
Peut-être qu’au racloir ça peut partir. Ou un nettoyage avec un produit à base de javel?

Bonjour.
Certaines questions sur l’adb indiquent que laissés exposés à la pluie les bois tanniques se lavent de leurs tanins et qu’ils peuvent ensuite être utilisés sans générer de nouvelles coulures noires. Ceci si tu veux partir sur du châtaignier. J’imagine qu’ainsi il doit déjà prendre une belle patine.
Si tu souhaites couvrir ta véranda, la toiture peut protéger la charpente, de beaux debords peuvent être prévus, et le bois pourra vieillir tranquillement dessous sans traitement. J’ai sur ma terrasse une charpente en Douglas qui a 4 ans et n’a quasi pas grisé pour l’heure, sans le moindre traitement. Mais de généreux debords(1m côté pluie, 50cm sinon)
Les bâtiments traditionnels étaient généralement conçu en ce sens.
Le châtaignier est peut être plus durable, ou en tous cas plus authentique.
Dans les 2 cas, une construction conçue pour protéger les bois des intempéries ou au moins éviter les eaux stagnantes et les pièges à eau, et pas spécialement de finition

Salut Eric.
Le variateur de fréquence recompose 3 phases avec leur déphasage en utilisant de l’électronique de puissance .
La puissance étant équitablement répartie sur ces 3 phases, tu n’as pas de perte comme un moteur tri qui serait alimenté en mono avec un condensateur qui génère une pseudo 2nde phase
Pour le moteur tri, c’est transparent (à condition qu’il admette du 230v triangle, le variateur n’élève pas la tension)
À la question de pourquoi les constructeurs ne font pas leurs machines mono en modifiant des tri avec un vfd je vois l’argument du prix et de la fiabilité

Bonjour,
Non ça ne marchera pas, il n’y a pas de tanins.
J’utiliserais une peinture satinée adaptée à la cuisine, malheureusement je n’ai pas de référence. Peut-être une « huile » v33, c’est pas mal comme produits.