Bonjour,
Tu peux utiliser à peu près n'importe quel interrupteur déporté pour les TRA et les MOF, par contre il y a plusieurs choses à avoir en tête :
- à partir du moment ou tu te lances dans ce genre de bricolage, tu es maitre de ta propre sécurité, la responsabilité du constructeur ne saurait être engagée dans la mesure où tu apporte des modifications à la machine => tu dois impérativement savoir exactement ce que tu fais
- la machine comporte un interrupteur qui devra être positionné sur "ON" en permanence, cet interrupteur est recouvert d'un volet qui ne peut plus coulisser si on est en mode "changement de fraise", ceci est une sécurité pour la machine, pas pour tes doigts, en effet en même temps que tu remontes l'arbre de la défonceuse pour changer de fraise, un ergot vient bloquer l'arbre, empêchant mécaniquement le démarrage du moteur, il te faut donc démonter ce petit volet transparent => il faudra donc que tu gères toi même le fait de ne pas remonter trop l'arbre moteur lors du fonctionnement de la machine, sinon, gros dégats !
- une fois le volet cache interrupteur démonté tu peux connecter ton interrupteur déporté, comme il n'y a pas de dispositif "à manque de tension" ça fonctionnera
Je le redis, tout cela est à tes risques et périls !
Je viens de virer mon premier commentaire, j'avais pas compris.
Tu fais du folding (pliage) quand on fait du folding il faut toujours laisser un petit peu d'espace au milieu pour permettre au pliage d'être "complet", c'est pour ça que les fraises dédiées au folding sont légèrement plates au bout. Ce que je te suggère c'est de faire deux passage décalés d'un quart à un demi millimètre (à tester).
Bonjour,
Si les coupes d'onglet sont légèrement ouvertes, un serrage fort lors du collage peut emmagasiner des contraintes qui se traduiront par un gauchissement du cadre (il suffit d'imaginer ce défaut très exagéré pour se rendre compte que géométriquement cette contrainte tant à soulever deux des angles et faire reculer les deux autres).
Bonjour,
Sur l'image du bas, je vois d'autres amorces de fente. J'ai une explication hypothétique, lors du débit les embouts de plateau ont été recoupés trop court (c'est souvent tentant pour économiser de la matière), donc les fentes existent mais on ne les voit pas nécessairement, ensuite lors du corroyage, s'il existe un talonnage et qu'on sert bien sur les extrémités on accumule encore des tensions dans le bois, résultat la zone avec l'amorce de fente cède et voilà .....
Pour moi la solution radicale et invisible, c'est un trait de scie circulaire dans l'axe de la fente (en respectant également son inclinaison), en traversant l'ouvrage de part en part, recollage, et normalement ça devrait le faire.
Je rejoins l'avis de Kentaro , je n'ai pas l'habitude d'emm**der le monde avec la sécurité, mais une CNC reste à surveiller, personnellement je ne quitte pas l'atelier si elle tourne (et si je vais aux toilette j'y vais vite).
Un exemple de risque très simple : des copeaux qui se coince entre le sabot d'aspiration et la fraise, frottement avec la fraise, échauffement, attisé par le flux d'air de l'aspiration, ce qui amène à un début d'incendie. Autre exemple : la pièce qui se détache et qui vole on ne sait pas où, ou bien se coince dans les vis / tringlerie. Etc.
Je vais changer la broche de la mienne pour une broche pilotée, mais je resterai quand même à côté.
Dans ton cas vu les caractéristiques de la machine, avant de passer à une broche plus puissante il faut aussi vérifier que la rigidité de la machine le permette, et que les interfaces permettent le pilotage de la nouvelle broche. A titre personnel je suis sur une machine très ouverte et ce n'est déjà pas évident de passer sur une broche VFD.
My two cents 
Page B-32 du catalogue, par contre, comme dit plus, ça fait partie du système rotoprofil : Catalogue Rotoprofil
Bonjour,
Il semble que tu aies posé la question sous la vidéo que j'ai fait sur le sujet, je vais donc répondre ici
Cette fraise a un centre de symétrie, dans le principe il faut que ce centre soit précisément à la moitié de l’épaisseur de la planche. Pour le dépassement des joues du guide la fraise doit dépasser de racine(2) X épaisseur de la planche (car c'est une fraise à 45°).
En théorie tout cela est très simple, mais c'est assez difficile à régler précisément, d'où la méthode via essai / erreur que j'expose dans la vidéo.
Il semble néanmoins que quelque chose ne te satisfasse pas dans cette dernière.
Bonjour,
Mon ancienne raboteuse était en sortie 100 mm, la nouvelle est en sortie 120 mm, néanmoins je n'ai pas encore fait le nécessaire pour passer cette partie du circuit en 120 (ce qui est plus logique et plus efficace fondamentalement), donc je travaille actuellement avec une machine en sortie 120 et une arrivée d'aspiration en 100 mm. ça ne pose pas de problème particulier, et je n'ai pas de problème d'évacuation des copeaux.
Pour l'adaptation j'ai pris une réduction femelle 100 / femelle 120 en PVC avec un bout de tuyaux de 100 mm en PVC toujours pour adapter sur le tuyaux annelé qui vient du circuit d'aspiration (parce que sinon je suis avec femelle en face du tuyaux annelé et ça ne marche pas).
Voilà ce que je peux en dire de mon expérience personnelle.
Bonjour,
Je suis dubitatif, cette table comporte une rainure dans le sens longitudinal, autrement dit il est prévu d'y appuyer un guide d'onglet, pas nécessairement à 90°, dès lors il devient difficile de disposer d'un appui correct avec un peu de marge, avant que la fraise n'entre en contact avec la pièce à usiner.
Donc, même si cela peut paraitre contre intuitif, j'aurai laissé de la marge en entrée autant qu'en sortie.
D'ailleurs ils vendent un autre plateau, certes un peu plus court, mais assez grand malgré tout, sur lequel la fraise est centrée : sautershop.fr/...10-mm-sa-hpl3.0
Perso je partirais sur ce dernier.
Bonjour,
Effectivement il arrive parfois qu'un "bonjour" soit manquant au début de la question, mais souvent un "merci" le compense en fin de question, et très honnêtement je ne m'arrête plus à cela, sur Youtube j'ai beaucoup de commentaires bienveillants sans "bonjour" ou "merci", cela se fait sur internet.
Par contre ce qui me met carrément mal à l'aise, c'est de voir certaines réponses absolument non constructive, parfois moralisatrice, souvent l’œuvre de quelques personnes qui visiblement s'ennuient, ou bien on besoin de se valoriser, ou bien de se défouler, personnes qui bien souvent sont extrêmement compétentes. Les schémas de ces réponses sont bien souvent toujours les mêmes :
- "comment faire ceci ?" => "tu n'as pas besoin de ceci"
- "comment faire ceci ?" => "il n'y a rien de difficile dans ce que tu veux faire" (comprendre que c'est évident, mais enfin quelle question ....)
- "que pensez vous de tel accessoire / outil" => "si tu as besoin de ça c'est que tu ne sais pas travailler" (ce qui peut potentiellement être vrai, mais il y a de meilleures manières de le dire)
J'ai fréquenté beaucoup de forums dans des domaines très techniques (informatique, photographie) et j'ai toujours trouvé regrettable cette méchanceté gratuite plus ou moins camouflée derrière des formes de bizutages ou autre. Ce n'est pas parce qu'on a appris à coups de trique, qu'on est contraint de propager cette pédagogie.
A titre personnel j'essaie d'être bienveillant dans mes réponses, car il me semble que celui qui pose la question est ignorant de la réponse, et que l'air du bois rassemble beaucoup de débutants qu'il ne faut pas dégouter de la menuiserie.
Je pense que c'est cela qu'il faut cultiver, la bienveillance.
Bonjour,
J'ai utilisé la Jean L’ébéniste pendant 10 ans, c'est une machine difficile à régler, pas de très haute qualité mais qui fera le job, avec parfois pas mal de perte de temps.
Si tu as le choix entre celle-ci et le Hammer, n'hésite pas, prends la Hammer.
Quant au 310 mm de large ils sont pour moi totalement inutiles, les cas de rabotage de planche de plus de 200 mm de large sont très rare, et dans ces rares cas des solutions existent. (surfaçage avec un montage pour la défonceuse par exemple, travail à la main également)
C'est mon avis
Bonjour,
216 mm c'est compliqué, mais 210 ça passe c'est sûr et tu ne perds que 3 mm de profondeur de coupe (réf. chez Freud F03FS09794) ou 230 à vérifier si ça passe (réf. F03FS09794).
les deux sont avec dents anti recul, angle 18°, spécialisées pour le délignage, alésage 30 mm
ça se trouve ici : maxoutil.com/l...-fr15c001h.html
J'essaie de penser à en regarder une autre que je préfère pour l'usage dans du bois "propre" que j'ai à la maison. (parce que celles ci-dessus sont plutôt orientées chantier avec résistance aux clous et tout ce genre de choses)
Ah ben voilà, c'est celle donnée par DînerChocolat ci-dessus : FR-FR16W003T