Bonjour,
J'ai travaillé pas mal d'érable sycomore (pseudo platanus, ne pas confondre avec l'érable à sucre acer saccharum, la dureté est totalement différente, cf. échelle de janka).
C'est un bois au grain très fin, facile à travailler, peu présenter des ondes très esthétiques, mais également très imprévisible. Les contrefils sont également assez imprévisible et tendent à l'arrachement.
C'est également un bois qui jauni rapidement à la lumière quelle que soit la finition, ne pas se laisser surprendre par le côté très blanc sorti de corroyage avec le jaunissement progressif sur un an ou deux.
C'est également un bois assez tendre et marquant facilement au chocs et griffures. Par contre on a de belles largeurs sur les plateaux car ce sont de grands arbres qui poussent généralement assez droits.
Sensibles aux attaques de xylophage et aubier non distinct (les xylophages ravagent sans problème un plateau en sous face si mal stocké et on le constate tristement au débit.
N'hésite pas si tu as besoin de précisions.
Yann
J'ai pas mal pratiqué le brossage, je suis équipé de la Makita, mais un "rénovateur" peut également faire l'affaire, même si à 60 m^2 ça commence à causer comme on dit.
A savoir :
- le type de brosse que vous allez utiliser rentre en ligne de compte, les brosses métalliques sont assez agressive et fond des traces aigues et peu large, les brosses en nylon chargé permettent des résultat plus doux au toucher et c'est plus facile d'appliquer une finition par la suite
- si vous n'avez pas encore posé le bardage je vous suggère fortement de faire le brossage à l'horizontale avant la pose
- ne négligez pas la quantité de poussière générée, la sortie d'aspiration est vraiment utile
- pour 60 m^2 je prévoirais deux brosses
- le résultat est difficile à percevoir à l'oeil, surtout vu de face, perso je "caresse" la surface en permanence pour savoir ou j'en suis
Bonjour,
Même s'il n'est pas spécifique au mobilier, vous avez le très bon livre chez Taschen, "Design du XXème siècle".
ça permet pas mal de réflexion, sur le design en général, débouchant sur les meubles quand on a également quelques notions techniques de menuiserie.
Dans un cadre plus scolaire, comme souvent chez Dunod, vous pouvez lire "Etude des styles de mobilier" là encore on sort du cadre puisqu'on ne se limite pas au XXème siècle, néanmoins le design du XXème siècle est bien souvent une addition des styles de mobiliers des siècles précédent et des technologies de l'ère industrielle.
Espérant avoir rendu service.
Bonjour,
J'habite en Alsace et j'avais discuté du sujet avec un architecte spécialisé dans les bâtiments à colombage historique.
En gros ce qui ressort c'est que le traitement des désordres est primordial, autrement dit il faut éliminer les sources d'humidités et appliquer les produits appropriés contre les xylophages (et sur ce terrain je ne m'avance pas car on est toujours dans un triangle compliqué efficacité-toxicité-écologie).
Si les bois sont sains la lasure est à privilégier, car elle offre une protection contre les UV, il est également important de remplacer les pièces de bois abimées, pourries, infestées.
Je rappelle, que le bâtiment à colombage est conçu pour être démontable (si si :-) )
Bonjour,
Les pro qui savent confirmeront sans doute, mais de la même manière qu'on contrebalance toujours quand on plaque, en terme de finition il faut également faire les deux faces, certainement moins soigneusement pour la face non visible car l'aspect compte moins, mais il faut le faire quand même, et ce d'autant plus que la finition est "étanche".
Les huiles sont surement plus respirantes, mais la simple différence de vitesse de réaction aux changement hygrométrique peut mener à des mauvaises surprises.
Perso je joue systématiquement la prudence.
Bonjour,
J'ai des chaussettes Lie Nielsen, le tissu ressemble assez à de la laine synthétique tissée assez serrée. Pour avoir pratiqué le hockey pendant pas mal d'année, ça ressemble à des bas de hockeyeur ou des collants très épais (pas en nylon mais en laine "synthétique").
Parce qu'il y a, à mon avis une notion de protection mécanique et l'épaisseur de ce tissus protège également des chocs dans la caisse à outil.
My two cents
Bonjour,
Tu peux utiliser à peu près n'importe quel interrupteur déporté pour les TRA et les MOF, par contre il y a plusieurs choses à avoir en tête :
- à partir du moment ou tu te lances dans ce genre de bricolage, tu es maitre de ta propre sécurité, la responsabilité du constructeur ne saurait être engagée dans la mesure où tu apporte des modifications à la machine => tu dois impérativement savoir exactement ce que tu fais
- la machine comporte un interrupteur qui devra être positionné sur "ON" en permanence, cet interrupteur est recouvert d'un volet qui ne peut plus coulisser si on est en mode "changement de fraise", ceci est une sécurité pour la machine, pas pour tes doigts, en effet en même temps que tu remontes l'arbre de la défonceuse pour changer de fraise, un ergot vient bloquer l'arbre, empêchant mécaniquement le démarrage du moteur, il te faut donc démonter ce petit volet transparent => il faudra donc que tu gères toi même le fait de ne pas remonter trop l'arbre moteur lors du fonctionnement de la machine, sinon, gros dégats !
- une fois le volet cache interrupteur démonté tu peux connecter ton interrupteur déporté, comme il n'y a pas de dispositif "à manque de tension" ça fonctionnera
Je le redis, tout cela est à tes risques et périls !
Je viens de virer mon premier commentaire, j'avais pas compris.
Tu fais du folding (pliage) quand on fait du folding il faut toujours laisser un petit peu d'espace au milieu pour permettre au pliage d'être "complet", c'est pour ça que les fraises dédiées au folding sont légèrement plates au bout. Ce que je te suggère c'est de faire deux passage décalés d'un quart à un demi millimètre (à tester).
Bonjour,
Si les coupes d'onglet sont légèrement ouvertes, un serrage fort lors du collage peut emmagasiner des contraintes qui se traduiront par un gauchissement du cadre (il suffit d'imaginer ce défaut très exagéré pour se rendre compte que géométriquement cette contrainte tant à soulever deux des angles et faire reculer les deux autres).
Bonjour,
Sur l'image du bas, je vois d'autres amorces de fente. J'ai une explication hypothétique, lors du débit les embouts de plateau ont été recoupés trop court (c'est souvent tentant pour économiser de la matière), donc les fentes existent mais on ne les voit pas nécessairement, ensuite lors du corroyage, s'il existe un talonnage et qu'on sert bien sur les extrémités on accumule encore des tensions dans le bois, résultat la zone avec l'amorce de fente cède et voilà .....
Pour moi la solution radicale et invisible, c'est un trait de scie circulaire dans l'axe de la fente (en respectant également son inclinaison), en traversant l'ouvrage de part en part, recollage, et normalement ça devrait le faire.
Je rejoins l'avis de Kentaro , je n'ai pas l'habitude d'emm**der le monde avec la sécurité, mais une CNC reste à surveiller, personnellement je ne quitte pas l'atelier si elle tourne (et si je vais aux toilette j'y vais vite).
Un exemple de risque très simple : des copeaux qui se coince entre le sabot d'aspiration et la fraise, frottement avec la fraise, échauffement, attisé par le flux d'air de l'aspiration, ce qui amène à un début d'incendie. Autre exemple : la pièce qui se détache et qui vole on ne sait pas où, ou bien se coince dans les vis / tringlerie. Etc.
Je vais changer la broche de la mienne pour une broche pilotée, mais je resterai quand même à côté.
Dans ton cas vu les caractéristiques de la machine, avant de passer à une broche plus puissante il faut aussi vérifier que la rigidité de la machine le permette, et que les interfaces permettent le pilotage de la nouvelle broche. A titre personnel je suis sur une machine très ouverte et ce n'est déjà pas évident de passer sur une broche VFD.
My two cents 
Page B-32 du catalogue, par contre, comme dit plus, ça fait partie du système rotoprofil : Catalogue Rotoprofil
Bonjour,
Il semble que tu aies posé la question sous la vidéo que j'ai fait sur le sujet, je vais donc répondre ici
Cette fraise a un centre de symétrie, dans le principe il faut que ce centre soit précisément à la moitié de l’épaisseur de la planche. Pour le dépassement des joues du guide la fraise doit dépasser de racine(2) X épaisseur de la planche (car c'est une fraise à 45°).
En théorie tout cela est très simple, mais c'est assez difficile à régler précisément, d'où la méthode via essai / erreur que j'expose dans la vidéo.
Il semble néanmoins que quelque chose ne te satisfasse pas dans cette dernière.