je pense que c'est beaucoup au ressenti et au besoin de qualité. C'est pas à un moment T qu'il faut les changer/affûter, c'est au moment ou vous voyez que ça ne va plus assez bien pour la qualité attendue en sortie. Dans certains cas , on va les utiliser plus longtemps, parce que quelques éclats ou un passage un peu poussif ne dérange pas, sur des pièces de bois non vues, ou dans du gros oeuvre, et pour d'autres, en ébénisterie fine par exemple, ou il va falloir un état de surface optimal en sortie de rabo, zéro éclat, et le moins de ponçage possible derrière, alors on les change dès que ça commence à pousser. Mais il n'y a pas de règle, c'est à l'appréciation personnelle de la personne qui usine ! et à l'expérience, bien sur. Et puis certains bois ont besoin de fers plus tranchants que d'autres... en général les bois durs supportent mieux des fers un peu usés, et des bois tendres ont besoin de fers rasoirs.
du coup, si vous vous posez la question, c'est peut-être le moment de tourner les plaquettes, et de voir la différence.
Après, il se peut que les vagues soient dues à autre chose... est-ce que la table est paraffinée ? ça joue aussi un peu, si le bois est freiné parce que la table "colle" un peu, l'était de surface peut en pâtir un peu. Est-ce que l'aspiration des copeaux fonctionne bien ? s'il y a des copeaux qui bourrent, ça fait aussi des sortes d'enfoncements sur le bois. à vérifier peut-être avant de se lancer dans le fastidieux changement du million de plaquettes...
si le bois n'est pas sec, je dirais que c'est probable que ça soit la réaction des tanins à l'acier de la table de raboteuse. Ou l'acier de poussière de laine d'acier, ou de résidus de disquage qui se promène dans l'air de l'atelier.
Si un chêne a été abattu même deux ans après ceinturage, puis scié puis directement passé à la raboteuse, il n'est probablement pas sec. on recommande en ordre d'idée 1 an par centimètre d'épaisseur. Pré sciage, sur un tronc à 60cm de diamètre, on est loin des 30 ans requis ! une fois scié en planches, il faut encore attendre 1 an par centimètre d'épaisseur.
Une autre théorie (non étayée) c'est que le ceinturage permette le développement de certains champignons, qui se développeraient à l'air après rabotage sur le bois encore humide. On pourrait en savoir plus au microscope ? mais là, planche humide, chêne, moi je parierais plus sur une réaction tannique au fer. J'ai déjà eu des picots noirs comme ça en vernis acrylique, et l'avais retracé à l'utilisation de laine d'acier pour égrener, qui met des micro particules de ferraille de partout dans l'atelier, dans la fibre du bois, en suspension dans l'air, etc...
Je pense que le tuilage, plus que l'essence, va être déterminé par le veinage du bois : une planche de quartier, même d'un bois réputé beaucoup travailler, ne tuilera presque pas. mais un bois 'stable', avec une planche de dosse, va forcément tuiler.
ben comme dit par benjam, un tourillon ou une tige filetée ne va rien faire pour éviter le tuilage... par contre ça va contraindre le dimensionnement en largeur, ce qui peut donner de la casse. Par contre, positionner le veinage correctement, surtout sur de l'épaisseur de 30, et utiliser du bois de quartier, ça devrait suffire.
ça dépend beaucoup de l'épaisseur et de la matière de la tôle, de la température et de la durée de chauffe du feu dans le réchaud.
l'égouttoir à couvert ikea, c'est de la tôle acier (inox) de moins d'1mm et ça fait une petite boite à feu-réchaud fonctionnelle. La cannette de coca, c'est moins épais que ça encore, et ça fait un petit réchaud à alcool fonctionnel. Mais un petit poêle rocket, ou la température monte beaucoup, assez pour faire chauffer le métal à rouge, ben une tôle fine va pas durer très longtemps : à chaque chauffe la surface s'oxyde et s'écaille, s'affine et après quelques temps, on perce.
c'est possible aussi que la table de sortie s'affaisse d'un cheveu sous le poids du panneau, donc qu'on mange un peu moins sur la fin, d'ou le creux au centre. avec un long panneau, on a beaucoup de levier, donc on appuie très fort sur le bout de la table en sortie, et il suffit de vraiment pas grand chose (un cheveu) pour que ça bouge d'un mm au niveau de la lame. Je vois aussi ton extension de table, vérifie qu'elle n'ait pas de jeu, soit bien alignée, et peut être coince un bastaing dessous pour passer tes pièces longues pour être sur qu'il n'y ait pas d'affaissement... peut aussi le contrôler l'affaissement à la règle avec un poids un peu lourd posé en bout de table de sortie, voir si ça lève.
mais le plus probable c'est la table d'entrée qui penche vers la lame. vérifier avec une grande règle alu qu'elle soit bien parallèle à la table de sortie. Là pareil, si on a quelques dixièmes de mm en bout de table, on peut avoir un gros creux.
moi je dirais que le plus "propre" c'est de scier/raboter et recoller une plaquette, mais on doit aussi pouvoir juste injecter de la colle (seringue ou réglet inox) dans la grosse fissure, quitte à l'écarter un peu plus avec un coin ou ciseau (pas trop pour pas casser les fibres au fond) et puis serrer le collage avec une planchette bien plane et un film pastique, et une paire de serre-joints. il restera les petits trous pas forcément gênants.
pour aider à l'injection de la colle, une légère dilution à l'eau (5% ?) pour de la vinylique, ou juste la faire assez fluide si c'est une colle animale. on peut l'aspirer par l'autre bout avec un aspirateur, la pousser dedans à la soufflette, utiliser une seringue, une lame métallique souple, etc...
l'avantage de coller, c'est que c'est moins de travail pour réajuster l'ouverture. à essayer avant de déssemeller et resemmeler. mais comme dit plus haut, c'est un rabot pas très cher, à voir si le jeu en vaut la chandelle...
moi je ferais comme tu dis, des carrelets et coupés en tranches. pour que ça ne soit pas en bois de bout, tu peux éventuellement travailler avec du carrelet en travers fil, ça sera des plus petites longueurs (limités à la largeur de tes plateaux massif de départ) mais on peut arriver à du 20-30cm de long quand même. Après pour qu'ils soient rigoureusement identiques, ça me parait plus judicieux de faire en bois de bout... et le coté esthétique est vraiment une question subjective, perso à ces dimensions, ça me semble plus "joli" en bois de bout, ou on se retrouve avec les fibres du bois bien symétriques. Et on évite des incohérences à l'usinage. (du genre raboter des carrelets en travers-fil)
La précision de la scie en longitudinal, c'est pas la scie, c'est l'usager, vraiment. à moins qu'il y ait du jeu dans l'arbre, ou une lame mal affûtée. Mais c'est aussi des défauts que l'usager doit corriger. Avec un réglage correct, éventuellement un serre-joint pour tenir le guide parallèle s'il a du jeu, ça doit le faire.
pour le réglage de l'inclinaison de la lame, qui peut aussi manquer de précision sur l'indicateur, on fait une pièce d'essai, contrôle avec l'outil de mesure approprié, ajustage en fonction de la mesure, re-pièce d'essai, réajustage si besoin, etc. Pareil pour le positionnement du guide.
pour l'état de surface, plusieurs options. je privilégierai pour les faces du carrelet (si il's sont en fil) un petit montage qui maintient l'épaisseur d'un rabot à main, (en gros une petite caisse dont les cotés font 15mm de haut ) et un petit passage de rabot à main bien affûté sur chaque face. ou un passage en raboteuse, en ayant bien pris une surcote à la scie, mais on aura toujours des vagues d'usinage, finition moins propre. Sinon frotter le carrelet avant tronçonnage sur une feuille d'abrasif posée sur une surface bien plane.
pour l'état de surface en bout des carrelets, tu peux les maintenir en paquets avec un élastique, une ficelle ou une autre petite caisse faite sur mesure, et poncer en bout à la ponceuse, ou à la main en frottant le paquet sur une feuille d'abrasif.
normalement dans ce sens ya beaucoup moins de déformations à redouter. mais toujours, ce principe devrait s'appliquer
yavait ça qui était passé l'autre jour pour faire des manchons... je sais pas si ça peut solutionner ?
pour moi c'est peut-être aussi une question de retrait radial/tangentiel. ton insert en syco n'est pas forcément disposé dans le même sens (par rapport au centre du tronc d'arbre ) que le noyer dessous. Lorsque le bois réduit, suite au transfert dans une pièce plus sèche, pour un morceau pris bien de quartier, il réduit plus dans la largeur que dans l'épaisseur. Si tu as croisé ça se peut que ça soir la cause des fissures.
regarde le schéma page 4 (24)
la page 27 est aussi super.
et on voit en fait sur ta planche, les cernes du noyer sont positionnées plus ou moins dans l'axe inverse de celles du syco.
Je pense que c'est assez important de bien gérer les alternances sur ton support et l'insert, et de garder la même orientation.
Ensuite comme tu dis, vérifier le taux d'humidité du bois avant de travailler. ca joue surement bien plus que les variations d'une pièce à l'autre, puisque tu prends toute la planche.
Le cadre en métal pour moi, mauvaise idée. Inefficace, et inutile.
Faut pas se décourager, tu es en train d'acquérir des fondamentaux, par l'expérience, la meilleure école. ça pique un peu, je comprend, de voir tellement de travail anéanti, mais c'est le prix de l'apprentissage. Et comme dit glaude, ça se répare. Tu peux faire des bouchons, ou redéfoncer une trou pour réinsérer une barrette ?
en tout cas le design est chouette, et la réalisation soignée. Super projet.
