si la courbe n'est pas trop grande, un fond en contreplaqué fin (5mm) non "flexible" (mais assez flexible quand même) peut s'envisager. on peut aussi envisager de ne pas avoir de fond , si le mur est propre.
Pour un projet comme ça, du tout massif est envisageable. il faut bien sur trouver un moyen de faire raboter quelques planches, si on n'est pas équipé d'une raboteuse et d'une dégauchisseuse. Et éventuellement de réassembler des plateaux de lamellé, peut-être coller 2 largeurs pour avoir la profondeur nécessaire. Mais clairement c'est plus sympa comme matériau que du mdf ou de l'agglo. plus solide, plus durable, plus beau, moins toxique, et une grande diversité de rendus envisageables, même en restant sur des essences locales.
on peut entrer dans les détails de conception avant de savoir quel matériau utiliser, dans ce cas avec une faible profondeur. Les épaisseurs des panneaux varieront peut-être, mais sans affecter le choix de l'assemblage. Dans le cas d'un meuble plus profond, le choix du bois massif peut complexifier la structure, avec un montage traditionnel en panneaux-cadres, donc radicalement différent de caisson en agglo/mdf, mais ici, des planches en lamellés fonctionneront tout aussi bien avec les mêmes fixations. (vis/lamellos/dominos/chevilles/assemblages mécaniques...)
c'est aussi beaucoup l'accès aux machines et outils, et le temps qu'on est prêt à y passer, qui va aider a déterminer les choix techniques pertinents.
on peut enrouler du scotch autour du manchon trop petit pour l'épaissir, scotch papier pas mal pour son épaisseur; on peut se passer d'aspiration (honnêtement sur une scie sauteuse ya pas vraiment besoin, au contraire plus une gène pour chantourner... même en chantier, on fait forcément du fourbi, et on nettoie à la fin... mais je dis ça, ça ne répond pas à la question ;) )
aussi une explication sur des manchons diy en plastique de bouteilles je sais pas si ça peut aller dans ton cas avec les petits diamètres ? surement avec des petites bouteilles. ça peut aussi se faire avec du tube pvc, mais il ne se resserre pas tout seul, faut utiliser de la ficelle ou autre chose pour le tenir serré pendant qu'il est mou.
ou bien trouver des adaptateurs de tubes sur les sites internet de bricolage, ça se trouve à la pelle. ou bien avec des mèches de bon diamètres et/ou un tour à bois, usiner des manchons en contreplaqué. mille solutions pour tous les goûts.
je m'étais acheté un einhell eau/poussières (donc cuve sans sac, plus économique à l'usage) avec prise synchro, pour moins de 100€, et c'est assez simple et fiable. j'ai du une fois après 2-3 ans démonter la prise synchro et la dépoussiérer en profondeur, elle ne démarrait plus, mais a part ça, le rapport qualité prix est là. le tuyau et le câble sont longs, très bien pour la scie plongeante, pas de petits machins en plastique trop fragile qui cassent, etc... de ce que je vois, on trouve le même modèle moins cher avec une cuve plus petite, mais pour la scie sur table il faut quand même du volume. c'est un aspi à filtre, j'ai aussi racheté un filtre pour 30€ je crois après deux ans, et c'est un peu désagréable quant on fait du plâtre/béton ou ponçage fin de devoir taper le filtre pour regagner de la capacité d'aspiration, mais l'ouverture cuve et la sortie du filtre sont très faciles, et sans outils, c'est pas non plus la mort. plus le fait de libérer les poussières qu'on a durement contenues dans le réservoir qui est désagréable.
ben à droite c'est un trusquin. avec deux positions. ça sert à tracer une rayure en suivant le bord d'un morceau de bois, à une distance définie. par exemple pour tracer une mortaise, ou un tenon, avec deux position, on peut tracer les deux cotés sans dérégler l'un ou l'autre. et comme c'est une rayure, on peut s'en servir pour bien quider son ciseau à bois quand on commence à creuser.
"cleveland twist drill co" c'est à priori une entreprise de fabrication de mèches/forets à Cleveland aux USA, donc je dirais bien un rangement à mèches, oui. les numéros doivent plutot correspondre à la taille des mèches, une notation en pouces peut être ? il y a un point avant il me semble, qui sous-entend le zéro. 0.2280 pouces c'est 5.79 mm. ça correspond à la taille du trou ?
du coup, pour un produit à rendu incolore, "naturel", je conseillerai un vitrificateur PU acrylique, n'importe quel vernis acrylique pour sols en grande surface fera l'affaire. moi j'aime bien le puracryl de surgand (pas dispo en gsb, trouvable sur internet) mais je sais pas s'il est mieux, c'est juste que je le connais donc je sais bien à quoi m'attendre, donc je prends ça en général plutot que de risquer un truc nouveau. Forcément ça réhausse le ton du bois, ça ne va pas avoir la même teinte que quand c'est poncé à blanc, plutot l'équivalent de quand le bois est mouillé, mais ça sera surement moins rouge que le vernis actuel. une huile fera le boulot aussi, mais c'est un peu plus sensible à l'usage et l'entretien. (mais plus joli à mon gout, mais ça va pour un escalier chaussettes, un peu moins pour un escalier baskets sales et talons aiguilles.)
pour décaper les recoins, l'idéal à mon avis c'est un racloir de menuisier bien affuté. ça ira plus dans les coins que n'importe quelle ponçeuse oscillante ou vibrante. pour les gorges, un petit racloir limé à la forme permettra aussi d'aller bien nettoyer les fonds.
ça peut paraître du boulot de se faire un racloir, (les tutos effrayants ne manquent pas) mais vraiment, c'est une plaquette de métal et trois coups de lime. Les premières fois on prend un peu de temps pour comprendre et se faire la main sur les angles et le morfilage. mais une fois qu'on sait affûter rapidement, c'est un outil redoutable, et mille fois moins cher que du papier de verre. pas évident à trouver non plus en grande surface, ou bien hors de prix, mais dictum par exemple en vendent en grande feuille à former soi même, pour vraiment pas cher.
moi j'appelle ça flammé plutôt que ramageux, il n'y a pas de départ de branche, juste des veines larges et de la flamme. Frêne ramageux c'est la loupe de frêne du meuble bressan, il me semble, beaucoup plus tourbillonnant. ( je dis pas ça pour être pédantique, hein , je m'en fous de comment chacun appelle ses trucs, mais en conversation à distance avec un fournisseur, il va peut-être pas avoir de loupe de frêne alors que du flammé sans trop de problème.)
Et comme Glaude, je recommande de contacter Gauthey, par téléphone s'ils n'ont pas sur le site en vente directe, et avec une photo de la chaise ils devraient pouvoir trouver un équivalent. Par contre en 1mm c'est pas gagné, aujourd'hui le standard c'est 6/10mm, tout le reste il faut faire faire à façon ou trouver un ébéno avec un vieux stock. mais 2 épaisseurs de 6/10 ça passe le millimètre.
Il y a aussi les fils de J Georges à Bagnolet, qui semble être la référence en terme de placage sciés (épais), peut-être à façon, dans la région Parisienne ? mais je ne connais pas personnellement.
j'avais eu à faire ça pour des carrelets de 35, trous et tenons ronds de 35 et pour l'occasion je m'étais payé une (un peu trop chère) mèche à bouchonner de 35. sur des barres longues c'est pas forcément possible de le faire à la perceuse à colonne, mais un montage avec deux trois planchettes et une bonne perceuse à main pour rester droit, s'il y en a beaucoup, ça peut valoir l'achat d'un outil. (par contre faut de la bonne came, pas une mèche à bouchonner premier prix...)
un copain colombien m'avait filé une machine, une petite ponceuse virutex sympa qu'il avait rapporté de Colombie. Je change la fiche pour que ça se branche dans une prise de chez nous, puis je la branche, je ponce trente secondes avec, ça sent le cramé et elle arrête de marcher, moteur grillé. En regardant de plus près, c'était une machine en 110V. zéro étoiles, ne recommande pas.
je dirais que si la vitesse de rotation est la même (en général 1500 ou 3000 tours/minutes) et que le montage n'est pas trop compliqué (même encombrement, points d'ancrages et sortie d'arbre (probablement à clavette)) alors pas de souci: plus de puissance n'est pas un problème, au contraire sur un petit tour on gagnera à pouvoir le pousser un peu plus.
la par exemple de la vis métrique en laiton, et puis au lieu de mettre ta vis relieur femelle, tu mets deux vis mâles et tronçonnes un bout de femelle ou une entretoise au centre. ils ont des diamètres de vis laiton plus gros dans les têtes fraisées/fraisées bombées.
tu peux aussi faire un poteau creux à 4 faces, soit à coupes d'onglets (plus difficile), soit en quinquonce. tu peux refendre ton 30mm en deux, raboter pour arriver vers les 10-12mm si c'est assez droit et assembler le poteau avec 4 planchettes de 12mm. à mon avis moins de pertes que trois épaisseurs, et bien assez robuste. une petite feuillure sur chaque planchette pour accueillir la suivante, et donner un appui de positionnement pour le collage. on peut coller le poteau d'un coup en enroulant de la ficelle autour, pas même besoin de serre-joints.
si tu fais un sandwich de trois épaisseurs, pour un poteau plein, l'important c'est d'avoir les tensions bien équilibrées. donc épaisseur pleine au centre, et les deux rajouts de chaque coté d'épaisseur similaire et avec le veinage des cernes symétrique. je mettrais au centre le morceau le plus de quartier. mais avec du plateau de 30, s'il n'est pas très très propre et plat, difficile de raboter à 27 fini pour avoir 81 à la sorti, et une petite passe de rabotage pour finir nickel.
j'avais eu une sorte de "faux rond" sur le tormek, un à-coup à chaque tour, c'était la roue caoutchoutée à l'intérieur qui était fendue. Elle a fini par fendre en plein, et en insistant un peu auprès du marchand, ils ont fait jouer la garantie et j'ai reçu la pièce de rechange en neuf. qui doit aussi se trouver à l'achat telle quelle.
ça me semble improbable un faux rond sur la meule diamant. La meule pierre peut s'user plus d'un coté si on la laisse tremper dans l'eau trop longtemps, mais la diamant ne s'use pas vraiment... si ça vient de la meule et pas du mécanisme, alors c'est plutôt un défaut de fabrication.
