donc quand tu allumes l'inter principal ça démarre la scie, et quand tu allumes l'autre ça démarre la toupie en plus ? ou ça coupe la scie et démarre la toupie ?
en théorie il faut un variateur par moteur. si les paramètres de chaque moteur sont différents, et pour pouvoir les démarrer indépendamment.
dans la pratique, on peut utiliser un (des?) relais, pour que le courant en sortie de variateur bascule d'un moteur à l'autre, et jamais aux deux ensemble, avec éventuellement un retour d'info vers le variateur qui permettra de configurer deux groupes de paramètres pour chacun des moteurs. mais concrètement je ne saurais pas te guider plus, pas électromécanicien. Si le variateur te permet une rampe de démarrage et une rampe de freinage, c'est important de bien les faire avant de basculer d'un moteur à l'autre , donc d'avoir un câblage qui ne permette pas aux deux moteurs de tourner en même temps. et un petit boitier on/off avec arrêt d'urgence pour chacun des deux moteurs est recommandé aussi.
on ne peut pas juste le brancher sur du mono. si c'est trois phases en 220 (ça a l'air d'être le cas à la plaque) on peut soit simuler une troisème phase avec des condensateurs, soit installer un variateur de fréquence. les condos, ça fait perdre un bon tiers de la puissance, et parfois ne suffit plus à l'usage. le variateur, c'est plus cher, mais ça vient avec une aide au montage et installation, et ça permet de faire varier la vitesse de rotation du moteur, super pratique sur un tour. et pas de perte de puissance, possibilité de programmer une rampe de démarrage pour éviter le pic de consommation au départ, et un freinage électronique pour que le moteur s'arrête plus vite.
pour comprendre étoile triangle, c'est assez important pour faire le branchement, il suffit de chercher sur internet. c'est pas un concept très compliqué, juste un concept nouveau.
comme dit par Onada , on peut aussi remplacer le moteur par un moteur mono de même puissance , ça peut être moins cher si on trouve une occasion.
a l'écorce peut être un pommier ou poirier, très bon bois de tournage. mais il faudrait une photo du bois raboté, ou scié propre en bout.
globalement, pas vraiment de risque, si c'est pas un résineux. et si c'est un résineux ou un bois tendre, c'est pas le bout du monde non plus de le mettre dans le tour et de voir ce que ça donne, hein.
j'avais fait un truc assez équivalent en mélangeant des pigments en poudre (par exemple trouvables chez kremer) dans une base de vernis acrylique. Un peu dilué à l'eau pour plus de fluidité pour la première couche, puis après égrénage léger au 180, une couche ou ceux de vernis non teinté par dessus pour bloquer la couleur. c'était sur de l'épicéa (panneaux 3-plis). à priori le teintes et vernis couleurs, ça marche bien sur les bois clairs, mais comme pour tout ce qui touche à la finition, rien de mieux que de faire ses essais pour savoir comment les choses réagissent.
c'est pas juste le sac ou le réservoir qui est plein ? le capteur de cuve pleine bloqué ?
est-ce qu'il aspire encore bien malgré le bip?
sinon peut être une page d'explication dans la doc pour savoir ce que signifie le bip ?
c'est pas bouché dans la bouche entre le tuyau et la caisse ?
il y a un seul filtre à décrasser ? bien soufflé à la soufflette par derrière, jamais utilisé sur du ciment/platre frais puis laissé en milieu humide ?
(juste des suppositions génériques, rien de spécifique au modèle que je ne connais pas...)
comme Kentaro je dirais qu'un avis en personne sera plus efficace, mais sinon aux symptomes (ça rentre pas, ça broute) je dirais fer mal affuté et/ou fer mal réglé ou monté à l'envers. pas le geste, ni la faute de l'outil. quelques questions pour essayer de mieux cerner :
comment as-tu affûté ? est-ce que ça tranche bien ? (genre ça rase les poils du bras? est-ce que fer seul, tu peux tailler une petite baguette de bois en pointe ?)
quel modèle de rabot c'est? celui avec les deux petites vis de chaque coté, ou celui avec la grosse vis de réglage au centre ? et es-tu sur que le fer est positionné dans le bon sens ?
quelle essence de bois pour tester ton rabot ? plutôt dur, ou tendre ? avec des noeuds ? est-ce que tu rabotes sur un chant ou sur le plat ? (plus large ou moins large que la lame ?)
en tout cas il ne fait pas se décourager ni racheter un rabot. il faut juste identifier le/s problème(s) et corriger.
dans les panneaux agglo/mdf, une bonne partie du panneau est composée de résine avec des émanations de formaldéhyde. une fois en panneau, les émanations mesurées par les fabricants rentrent dans les normes de santé/sécurité, définies par les fabricants.
les panneaux contreplaqués ont beaucoup moins de colle que les panneaux agglo/mdf. juste des films entre chaque couche.
les panneaux lamellé-collés ont encore moins de colle.
et les panneaux trois-plis, qui ont une stabilité dimensionnelle comme le mdf ou agglo ou cp, ont peu de colle aussi.
les colles vinyliques, titebond aux us/uk ou sader et autres par chez nous, ont une composante formaldéhyde, mais faible.
pour moi, mais c'est là ou je place mon compromis, 3 plis c'est ok, cp pour les fonds de meubles et tiroirs c'est ok, mais agglo et mdf non. au moins autant pour moi à l'atelier que pour le client sur les émanations à long terme, et aussi sur la fin du cycle de vie du produit. et sur le rapport au matériau, je trouve le mdf et l'égglo désagréables à travailler, mais les 3-plis ça passe, ça reste du bois quand même.
idéalement ceci dit, quand le budget le permet (parce que c'est beaucoup plus chronophage et demande plus de savoir-faire) comme on faisait avant, colles animales et conception en panneau-cadres ou en raisonnant l'orientation des fibres du bois quand c'est possible.
et oui, c'est tout à fait possible pour un artisan qui le souhaiterait de fabriquer des panneaux de lamellé collé avec des colles animales, qui tiendraient bien dans la durée en milieu sec. poisson, nerf+os, caséine ou autre. mais on risque d'être sur un budget différent de panneaux tout prêts issus de l'industrie. pas à cause du choix de colle, mais du temps de mise en oeuvre : débit, rabotage, collage, affleurage... c'est long et on ne peut pas s'aligner sur des tarifs industriels. mais ce n'est pas le même produit.
après étant en petit diamètre, pour des stylos, est-ce que la grande vitesse dérange tant ?
mais c'est vrai que 10000 tours c'est beaucoup... sur un diamètre de 2cm je calcule 10m de longueur d'usinage par seconde ? j'imagine que tu veux utiliser une affleureuse que tu as déjà, et qui n'a pas de variateur? le coréen en a une avec. c'est marrant c'est une makita frankenstein avec un cable festool...
du coup pas de solution de mon coté. l'électronique c'est compliqué, je dirais qu'il faut un variateur de fréquence, et je crois qu'on perd en couple (mais je sais pas de quoi je parle) et la mécanique c'est compliqué et on sort du projet "simple". Je pense qu'une défonceuse avec variateur, ou petit tour d'occase est le plus réaliste, en tout cas le serait avec mes moyens/compétences et le temps que je serais prêt à y passer.