sur un dressing entier, tu peux probablement y gagner financièrement en achetant des panneaux entiers chez un fournisseur pro. même en comptant le cout de livraison d'un panneau de 5m par 2,25. Après, j'ai utilisé pas mal de 3 plis, en 18 et 21/22, et pour des longueurs de plus de 700-800, 22mm d'épais c'est mieux pour éviter que ça cintre. Mais c'est totalement faisable, et solide, et (je pense) un peu mieux écologiquement ou en terme de santé que du méla. (mais ça c'est une question complexe...)
j'ai fait ça en trois-plis de 21 : placard-bureau
et ça aussi : dressing 3-plis 21mm
c'est pas le gel qui fait ça ?
aussi, j'avais une table monastère (transformée en établi) en chene d'amérique, qui ressemble fort à tes photos, (ton rosé au lieu de caramel, picots comme du hêtre en plus gros, et pas de maille) et pareil, pleine de grosses gerces. Et un ancien ébéniste m'a dit que "ah ben ouais, forcément, le chêne d'amérique c'est de la merde.
un vernis acrylique monocomposant, c'est dans les produits qui changent le moins. je bosse avec Puracryl, de surgand. Bien étanche, très bon tendu même appliqué au pinceau ou au rouleau, un effet un peu plastique, mais satiné très propre, et vraiment incolore. Ceci dit, le bois, quel que soit le produit de finition, ne peut plus ressembler exactement à un bois sans produit de finition. C'est juste impossible. Un vernis, cire,huile, quoi que ce soit, altère forcément le rendu. ça fait ressortir les contrastes (donc tes fonds de veine qui ont encore un peu de vernis, ils vont forcément ressortir plus foncés. Parce que le ponçage ne peut pas aller dans les fonds de veine, (et parce que poncer du chêne à blanc, il faut les épaules solides , et beaucoup, beaucoup de temps et de papier de verre...)
également, le chêne est un bois tannique, et même avec un vernis incolore, il va foncer au fil des ans. on ne s'en rend pas compte, parce que le changement est très lent, mais il n'y a pas grand chose à y faire.
Mais à voir ta photo, pour du vieux chêne rustique, je ne pense pas que tu puisses avoir mieux que ça. Le puracryl donnerait probablement le même rendu. Les vernis, c'est forcément un peu brillant, et le bois, c'est marron. surtout le chêne vieux. les contrastes et effets de tâche sont dus au fait que le ponçage n'est pas assez descendu, je pense.
après, il y a des polyuréthanes avec des additifs pour faire un effet légèrement blanchi, et en PU bicomposant on doit aussi pouvoir faire des rendus un peu mats (mais en général, un vernis solide va plutot avoir de la brillance, satiné au mieux. ) mais il faut une cabine, des fournisseurs pros, quelqu'un qui s'y connait en finition. moi je fais pas trop dans les vernis industriels, donc peut-être que quelqu'un de plus compétent pourrait mieux répondre.
j'avais acheté des planchettes de 10mm en massif, pour faire des planches de présentation pour un mariage. j'ai googlé et trouvé ça : (je sais plus si c'est le même site)
lempreintedubo...aisseur-103.htm
je pense que la liste serait sans fin.
De mon expérience, si un outil, quel qu'il soit, a un prix plancher, dans une GsB, c'est à bannir. un outil premier prix, c'est toujours une perte d'argent. il crève avant d'avoir servi intégralement. on passe plus de temps et d'efforts à réparer/bricoler/faire jouer la garantie que ce qu'on gagne en €.
pour un petit combiné, ce type d'aspiration est suffisant :
machines-a-boi...0501700092.html
j'utilise des grands sacs poubelles 130L avec le mien, ça permet de changer un peu moins souvent que les 60L d'origine.
je vois aussi les cotés de tiroir, dont le fil est dans 'le mauvais sens". Boris parle de rétractation, et avec des coulisses métal, si ton coté se rétracte ou s'allonge, mais pas la coulisse, à moins d'avoir des trous oblongs il y a risque de cassure ou d'arrachage des vis.
Si trou oblong, c'est bien d'avoir un trou rond à l'avant, pour que la facade ne se déplace pas relativement au meuble, et un trou oblong avec une vis centrée à l'arrière
Le design est chouette, mais je trouve aussi que c'est plus chiadé avec coupe d'onglets dans les angles. (mais aussi plus complexe à réaliser, et un peu plus risqué en terme de solidité.
C'est bien de chercher à faire à partir de plot, le plateau GSB est vraiment moche. (en plus de consommer des tonnes d'hydrocarbure pour envoyer notre chêne en Asie, et le faire revenir une fois transformé...)
pour les pieds en croix, on peut imaginer s'ils sont vissés par dessous des trous un peu oblongs aussi au cas ou, mais di fait que c'est la diagonale, même s'il y a déformation (si ton plateau s'agrandit par exemple de 5-6mm) je ne pense pas que ça amène à une rupture. à tracer pour vérifier..
Enfin, je dirais que le défi est dans le commercial. Parce que si ton produit s'aligne en terme de qualité et de design sur la grande distribution, ou même sur du haut de gamme grande distribution, tu risques de ne pas pouvoir t'aligner niveau tarif. D'ou l’intérêt de bosser les détails, la finition la forme, le fond, pour avoir un produit qui se place plus haut en gamme, pour justifier un prix plus élevé.
Le défi ensuite, c'est de communiquer sur la différence, parce que le grand public ne vois pas la différence entre un plateau en chêne massif gsb abouté plein d'aubier, et un plateau en chêne massif de quartier sélectionné, scié localement, avec les lames qui se suivent au niveau des coupes et une belle finition sans hydrocarbure... on s'arrête vite à "chêne massif".
sur le mien dans ma cuisine, j'avais mis une huile-cire maison, et c'était assez salissant au final, et pas facile d'entretien. après un an, les fonds de veine étaent un peu crasseux, noircis, et pas très ragoutant pour une cuisine. J'ai poncé et passé 3 couches de gomme-laque puis une huile-cire, et c'est beaucoup mieux. c'est pas un inox ou une céramique, mais on peut passer l'éponge sans problème (pas le coté scotch britte, hein. ). Le rendu est lisse, satiné-mat.
bref. c'est une question qui fait vraiment débat, dès qu'on part sur la finition, les esprits s'échauffent. En gros, il y a autant de solutions que d'artisans... et chacun est convaincu de faire mieux que tous les autres qui n'ont rien compris. Je ne fais pas exception.
pour moi, il y a le choix du produit, qui est sur une échelle de complètement chimique (dérivé pétrolier) à complètement naturel (huile, cire, etc) avec quelques compromis au milieu. (rubio = huile+produits secrets, gomme-laque = résine naturelle exploitée et raffinée on ne sait comment, et solvant dérivés partiellement de l'industrie pétrochimique) et cette échelle, dans le sens inverse, a la résistance au temps et à l'usage. Une huile/cire est plus fragile aux éléments, à l'eau. Une gomme-laque plus étanche et résistante, mais plus fragile qu'un vitrificateur PU. un acrylique moins solide qu'un produit au solvants. Le rendu aussi, à mon sens, est plus naturel et plus 'joli' (mais c'est subjectif) sur un produit "naturel" (guillemets, parce que même le pétrole est naturel au final...) que sur un produit "plastique" qui va donner l'impression que notre bois est enfermé derrière une couche de plastique.
Donc la question, c'est quel est l'intensité de l'usage de ton plan de travail, quels sont tes gouts, et à quel endroit positionnes-tu ton compromis.
Est-ce que tu cherches la beauté d'abord, et quels sont tes goûts en matière esthétique de la finition,(dur a dire quand on n'a pas vu les différentes options...) ou la facilité d'application, ou le coût de revient, ou la facilité d'entretien ?
j'ai placé mon compromis à gomme laque en fond , et huile-cire en finition. Le fond me donne assez de résistance pour l'usage que j'en ai, pas trop intense, et la possibilité de laver à l'eau en séchant rapidement, et la finition me donne un rendu 'naturel' satiné que j'aime bien. La facilité d'application est là, par les moyens que j'ai à l'atelier, et le coût est correct . Mais ce n'est pas la plus résistante à long terme, j'ai compromis la solidité au profit du rendu et de l'éthique. j'en prends soin, de mon plan de travail, mais il est plus facile d'entretien que quand il était juste huilé. AU niveau éthique, c'est aussi un choix qui me convient.