il faudrait plus de photos je pense, si possible du bois de bout, et en lumière extérieure. comme ça, la maille fait penser à du platane, mais pas tout à fait. Du merisier peut-être ? il maille un peu aussi, et les noeuds en haut de la photo me rappellent un peu le merisier. peut être qu'une photo des dits noeuds aiderait. .
moi j'utilise de la colle animale bien diluée, genre colle d'os. Elle est réversible à l'eau, ce qui permet de tout enlever en humidifiant légèrement et laissant le papier s'imbiber quelques minutes, puis en raclant. (avec un outil inox si bois tannique.
La vinylique, je déconseille, elle à tendance à rester au ponçage et à descendre dans le bois, et fait de rejets au vernis.
j'ai acheté une Jean l'ébéniste en 250mm, je sais pas s'ils la font encore, mais je crois que c'était en dessous de 1600€, et pour une machine "bricoleur" elle se débrouille très bien. quelques petites faiblesses, mais je m'en sers quotidiennement depuis 4 ans et aucune réparation majeure jusqu'ici. Tables en fonte, j'arrive à la régler avec suffisamment de précision pour un usage "pro". (mais je fais pas de la charpente non plus, je ne l'utilise pas trop intensément.)
Comme l'a dit Oak, une aspiration est indispensable. sinon les copeaux bourrent et la machine cale. pour un usage occasionnel, tu peux fonctionner avec un truc du type aspirateur à seau, mais dès que tu veux faire un vrai débit, il faut au moins une aspiration à sac 100L . Et du tube souple, aussi un budget.
la question c'est vraiment l'usage que tu vas en faire : occasionnel-amateur (un truc type métabo fera surement l'affaire), pro "léger", et là un truc type holzmann/jean l'ébéniste/leman irait. pro plus costaud, charpente-menuiserie-escaliers, il faut aller chercher un peu plus cher.
En occasion, ya possibilité de trouver un truc ancien en fonte plus robuste, pour pas trop cher, mais en 220 c'est rare. (c'est possible de recâbler le moteur, ou remplacer.) Et il faut aller le chercher, et une machine en fonte, c'est lourd.
bref, bon courage !
chez moi j'avais testé huile d'olive plus cire, mais après 6 mois, même en prenant soin, c'était moche et crasseux-pégueux. vraiment pas top. chaque goutte d'eau fait une tache, le tanin réagit à tout ce qui touche... J'ai décapé, posé 4 couches de gomme-laque et une finition huile-cire (cette fois huile de noix, qui est siccative contrairement à l'huile d'olive qui rancit, mais ne durcit pas) et c'est pas mal, plus solide, mais toujours assez sensible aux eaux stagnantes. sous la machine a café, c'est la misère. ailleurs, si on essuie rapidement l'eau, ça marche. mais ça fait juste deux ans, et il commence a y avoir pas mal de tâches quand même.
pour les clients, je fais maintenant comme dit etiennedesthuilliers : un bon vernis pu, pour ma part en acrylique, 3 ou 4 couches bien égrénées à l'orbitale entre chaque, la première au pinceau pour charger et ensuite au pistolet pour un beau rendu bien lisse.
j'aurais dit un résineux, genre pin, avec les photos dans l'herbe, mais sur la photos ou ils sont bien empilés, on voit clairement l'aubier, et la mousse sur l'écorce, et je pencherais plus pour du chêne.
Dans tous les cas, tu risques pas grand chose à la mettre sur le tour et essayer, voir ce que ça donne ! au pire si c'est du sapin, tu tournes une pièce en sapin !
oui du coup ça vaut la peine, c'est un bois dur et durable, très joli, avec des reflets supers. mais c'est aussi assez difficile, un bois très siliceux qui désaffute bien vite les outils, et qui a la réputation de beaucoup travailler, avec beaucoup de force. du genre casser les têtes de vis inox en lames de terrasse...
ça dépend vraiment de ce que tu veux en faire, mais peut etre demander à un menuisier ou un boiseux équipé, ça te permettrait de travailler avec un plateau sans coeur, et bien plan. Avec beaucoup moins de travail de finition aussi...
sinon, comme le dit Oak, tu peux le faire à la main : scier de long, ça fait les bras et les épaules, enlever les 5-6cm du milieu qui bombent, puis redresser les chants au rabot, et recoller si tu veux en refaire un plateau.
tous les lamellos ont la même épaisseur, quelque part entre 4 et 5mm je crois. pour un lamellage sur chant, Au minimum, il faut compter 2mm de matière de chaque coté de la lamelle, donc on va dire 8mm ? après, pour un lamellage sur face de panneau, il faut faire gaffe à ne pas traverser, mais sur du cp de 10 en lamello de zéro, ça le fait. (attention à bien régler la machine, et faire une pièce d'essai quand même !) En dessous, genre 8mm, il faut tester. c'est possible de "décaler" la profondeur, faire moins profond sur une moitié et plus profond sur l'autre, pour aller chercher le millimètre si besoin.
