oui souvent les grossistes en bâtiment ont un onglet boiseries, et souvent vendent aux particuliers. on est pas forcément rçu avec toute l'attention du monde quand on vient chercher un panneaux ou deux, mais coté tarif, même sur des petites quantités, même sans être en compte, rien à voir, on est tout de suite 20 à 50% moins cher qu'en GSB.
on peut coller à la colle vinylique, le plus souvent, ou à la colle d'os si on est plus puriste.
avec deux morceaux de panneau mélaminé et quelques serre-joints, on peu faire un semblant de petite presse pour pas très cher. On peut aussi remplacer les serre-joints par des gros cailloux ou objets lourds, pour faire encore moins cher.
je pense que c'est un problème d'erreurs cumulées. tes montants du coté sont en une seule pièce, ceux du milieu en deux parties. Si sur ceux du milieu, ils sont à peine assez enfoncés (tourillons ? lamellos ? ) avec un chouilla de trop, tu as 4 assemblages, donc 4 foisle chouilla en plus, et pof ça dépasse de 4mm. si les montants sont de faux équerre, tu te retrouves avec en hauteur la diagonale du montant, on grapille aussi un petit millimètre, fois deux... aussi les petites poussière d'agglo dans les assemblages qui empêchent tes planches d'aller bien au fond (on voit un peu l'écart sur ta photo)
ou sinon ton montant gauche coupé trop court ?
je dirais que si c'est du beau quartier, avec les cernes bien perpendiculaires à la façe, tu auras juste une modification de la largeur de tes planches, pas ou très peu de gauchissement-tuilage. (mais ça dépend aussi de si le fil est bien droit ou s'il fait des vagues, s'il y a des noeuds, etc... ) Un tout petit chouilla de différences de l'épaisseur aussi, le plus loin du coeur va se réduire un peu plus que le plus proche en séchant.
en théorie, pour moi ça devrait le faire, mais je dis ça sans avoir vu les planches. (les deux du milieu sur la photo, celle du dessus et dessous ne sont plus du beau quartier...)
et si les fers sont trop hauts, tu peux pas baisser les fers ?
d'expérience, les guides magnets comme ça sont pas évidents... j'avais du ajouter une petite cale dans les miens, mais j'ai laissé tomber de les utiliser (même problème, plus la sensation atroce de frotter du métal contre le fil de mes fers juste affûtés) et je règle avec une cale en bois dur en alignant le haut des fers sur la table de sortie .
la charnière, si ton coffre est costaud, 2 charnières feront bien, mais si tu part sur du cp de 10, il vaut peut-être mieux une piano sur la longueur.
je conseillerais un cp de 10, ou un peu plus, 15 ou 18, pour le plus fonctionnalité : pas de galère de massif qui travaille, pas trop lourd, pas trop cher, facile à couper et assembler, et bien costaud dans la durée. après, pour une caisse qui a du style, le massif c'est super, mais c'est plus complexe à travailler, surtout sans circulaire sur table, scie à ruban et rabo-dégau. Et il faut penser la conception avec le travail du bois pour qu'elle n'explose pas dans l'année...
pour asssembler le cp, vis fraisée, nickel, des 3x30 ou 3.5x40, si tu as du cp plus de 10mm, et un préperçage juste un peu plus fin que la vis pour éviter que ça fende avant de visser. (genre 2mm pour vis de 3, et 2.5 ou 3mm pour vis de 3.5) avec un petit filet de colle pour renforcer, c'est bien aussi. mieux que les clous je pense, plus facile à démonter et réparer.
il y a des stratifiés avec ce genre de textures,
sinon je dirais rotobrosses en travers fil, coup de blanc (peinture ou autre) puis ponçage, puis vernis, ou dans un autre ordre (blanc, puis brosse, puis vernis )
il y a des brosses qui se montent sur toupie; pratique pour passer à l’entraîneur. sinon , rotobrosse type tank à poncer (décapeur à rouleau), ou sur grosse meuleuse. idéalement des poils bien durs, et irréguliers. poils acier, ou poils plastique avec des abrasifs incorporés. on peut tenter aussi sur bois mouillé, pour un meilleur arrachage des fibres.
je ne suis pas tout à fait d'accord... je fonctionne professionnellement avec une Jean l'ébéniste (plutot bas de game) en 250mm de large, et c'est suffisant. j'ai eu une seule fois, au cours de 5 dernières années, besoin de raboter plus large (pour un projet ou théoriquement, il aurait fallu déligner et raboter plus étroit, mais j'ai pris un raccourci) et je suis allé chez un collègue qui a une 500.
Sur du massif, on fonctionne pratiquement toujours en délignant des largeurs de 8-12cm, qu'on recolle ensuite. Si le collage est fait proprement, avec lamellos ou bouvetage bien réglé, on arrive à un résultat plan avec des désaffleurs minimes, qu'on peut rattrapper à la ponceuse.
des fers de qualité bien affutés font la différence, et un réglage précis des tables et position des fers... pas évident, mais on peut faire du bon travail avec une machine médiocre dans ces conditions.
Par contre, la question du volume qui sort de l'atelier, donc de l'intensité avec laquelle on utilise la machine, est importante à prendre en compte. Pour un usage amateur ou pro léger, comme moi, une machine "jouet" peut faire l'affaire, si on ne force pas trop dessus. (j'ai une passe max à 2mm, voire 1mm en bois dur sur grande largeur). Mais clairement, une machine robuste avec un peu de largeur est un réel confort, et une nécessité sit on sort du gros volume de menuiseries, escaliers, etc...
C'est aussi probablement moins cher d'acheter une vieille bécane d'occasion indestructible que du neuf amateur faiblard, pour un bien meilleur rapport qualité prix. Mais on peut faire beaucoup de choses avec du leman en 250, une machine plus grosse n'est pas une obligation.
je prendrais 3/4, 8, 12, 20/25, et un 35 /40.
Je pense qu'est c'est important d'avoir un tout petit, 3 ou 4, pour certains détails, et un bien large, 35+ pour les affleurages. Et un 20 ou 25, pour le tout-venant. Après, autour de 10 c'est pas mal pour la plupart des mortaises, donc 8 et 12. il manquerait un truc autour de 16, mais de mon expérience, c'est loin d'être le plus utilisé.
Par contre je te rejoins vraiment dans le fait d'acheter moins de meilleure qualité. un ciseau qui durera toute ta carrière, et celle d'un ou deux héritiers, ça vaut vraiment le coup, même sans investir dans la rolls-royce du ciseau. Manche en bois, absolument, pas un truc en plastique inchangeable en désagréable au toucher.
comme Boris Beaulant , je pense que le plus simple est d'essuyer avant que la colle ne durcisse.
en général, j'ai une casserole d'eau à chauffer pendant le collage, et dès que les serre-joints sont en place, je racle les surplus avec un réglet inox, que j'essuie sur une chute de bois, puis avec un pinceau brosse je frotte à l'eau bien chaude (60-80°) les restes de colle, puis j'essuie le trop plein d'eau avec un chiffon propre, en frottant bien pour finir d'enlever les traces.
Je pense mon collage pour avoir la face vue en dessus de table une fois pressée, et je fais en général ce nettoyage un peu fastidieux uniquement sur la face vue. Il reste moins fastidieux que d'essayer d'enlever des coulures de colle séchée.
au papier de verre, la colle séchée à tendance à se ramollir et descendre dans le bois au fur et à mesure qu'on ponce. au racloir ça va plutôt mieux, comme dit glaude .
Sinon, la colle vinylique sèche se dissout assez bien à l'alcool à 96° .
