les petits vers dans le chêne, pas trop grave, ils s'arrêtent après l'aubier. Dans le noyer un peu plus, si jamais des petits tas de poussière apparaissent sous les façades de tiroir, c'est qu'ils sont encore en vie et il faut traiter.
pour décaper, mieux vaut une laine d'acier bien grosse, la triple zéro ne fera rien du tout. on frotte (fort et longtemps) dans le sens du fil, et les quelques rayures ne se verront plus.
le problème du ponçage, c'est aussi que le papier s'encrasse instantanément, et donc c'est virtuellement impossible de poncer.
sur un meuble comme ça, en finition cirée, un produit n'aide pas vraiment, il faut surtout de l'huile de coude. et ne pas se mentir, c'est pénible, il y en a pour 4-8heures de frottage, à se taper les doigts dans les petits recoins (obligé pour respecter le sens du fil).
ensuite en finition, mais là c'est beaucoup une histoire de gout, moi j'aime bien mettre juste une cire incolore, le meuble aura un peu éclairci, ça lui fait du bien au look en général. éventuellement poser une base de gomme-laque avant la cire, appliquée au tampon (mais pas un vernis tampon), juste 2-3 passes avec égrénage entre chaque, cette-fois-ci à la laine d'acier triple zéro. mais juste ciré convient, la gomme laque est pas super simple à mettre en pratique.
une cire du commerce fait bien l'affaire, pour un rendu brillant après lustrage, ou une cire maison huile-cire 80%-20%, mélangée à chaud (bain marie) pour un rendu satiné. attention au feu en chauffant cire-huile, une plaque de cuisson est plus sure qu'une gazinière.
les jours sur le plateau ne sont généralement pas un problème structurels, il faut vérifier que les assemblages aux coins de tout le meuble sont bien solidaires par contre, des fois ils sont fendus, ou les chevilles ont été grignotées par des vers... mais le plateau est surement assemblé en rainures languettes, et c'est un gros chantier de le désassembler pour le recoller, et pas vraiment nécessaire ici à mon avis, ça a l'air stable et solide.
l'intérieur des meubles est généralement non traité, c'est vous qui voyez si ça vous convient. le fond du bas semble avoir été refait récemment, il est vraiment propre et sain, et la traverse basse est en bois neuf aussi. C'est super, ça fait ça de moins à régler. le plateau du milieu peut être remplacé, ou couvert d'une paillasse ou autre pour faire "propre", mais c'est optionnel. moi je le laisserai tel quel, avec la limite un petit coup de ponceuse/ponçage à la main (papier de verre 150) pour rafraîchir.
voilà, amusez-vous bien ! c'est un vrai bonheur de restaurer des meubles !
pour de l'affutage il vaut mieux un touret lent, avec meule à eau type tormek. une meule corindon rapide, ça ne permet pas trop de faire un affutage fin, c'est plus pour du formage. en rapide, on chaufe vite, ce qui détrempe l'outil, et on enlève trop de matière, sans arriver à un tranchant de qualité.
le tormek, plutot haut de gamme, est copié par toutes les marques de travail du bois qui font du "pas trop cher", celui de scheppach est viable il me semble, et dans ta gamme de prix. il y a sans doute des vidéos tests et comparatifs sur youtube...
et on peut trouver des dispositif spéciaux pour gouges de tournerie. mais ça reste pour de l'affutage de finition, pas pour créer une forme d'outil.
cette page donne des billes.
la formule serait :
Un côté mesure 2r × cos(α/2).
avec l'angle α valant 180-360/nombre de cotés du polygones
par contre le diamètre ici est celui englobant le polygone, donc de sommet à sommet. (pas du milieu de l'arête comme sur votre dessin)
il y un grand panel d'approches possible... à toi de voir quels sont les paramètres : budget, optimisation de l'espace, facilité de construction, esthétique, choix de matériaux spécifiques (du "vrai" bois par exemple, ou du réemploi de meubles, il y a plein de gens qui donnent leur vieille cuisine contre démontage sur lbc) ...
mettons que c'est ta cave, tu veux un truc simple et pas cher, et aussi fonctionnel que possible. on laisse l'esthétique de côté. Caissons tout prêts, c'est pas mal, surement un chouilla plus cher que tassaux+plateaux, mais la facilité prend le dessus.
au niveau d'optimisation de l'espace, on risque d'être moyen, mais tu peux par exemple avoir des tablettes à recouper et visser avec tassaux entre deux caissons, pour boucher un espace qui ne tombe pas juste sur une largeur de caisson du commerce. comme ça pas besoin de perforer le béton, jamais rigolo.
des petits pieds réglables dessous, types pieds de caisson cuisine, c'est bien pour gérer le niveau, mais avec de la patience et des petites cales, on y arrive aussi.
si tu veux gagner en fonctionnalité, en ayant les largeurs les plus larges possibles, en panneau d'agglo mélaminé blanc de Gsb, il faut éviter des largeurs de plus de 60-80cm max, après ils ont tendance à s'avachir.
bref, tout un projet. Bon courage ! on veut voir des photos du résultat !
j'ai fait des tables avec du chêne de cuvier, un peu pénible à cause du cintre, il a fallu raboter une bonne épaisseur, mais le rendu est super, un chêne bien rustique, bien foncé.
juste faire gaffe aux potentiels clous cachés dans le bois... si tu as un détecteur de métaux à passer dessus avant l'usinage.
après, le "masquage" peut se faire en post production au papier de verre. si un de tes deux tons est un vernis incolore, tu peux faire ta première passe, vert sapin par exemple, sur les parties souhaitée, poncer là ou le pinceau à dérapé (plutôt que d'avoir masqué), puis vernir une bonne couche de partout et saupoudrer de paillettes. (faire des tests avant, il faut du bon papier de verre et un bois qui ne boit pas trop)
les couleurs "classiques" de noël : vert sapin, rouge coca-cola, blanc et or.
en or, tu peux faire avec de la feuille d'or, il s'en trouve chez cultura ou autres magasin de bricolage, pas forcément en or fin, donc pas forcément très cher. Elle peut se poser entre deux couches de vernis incolore acrylique , déposée délicatement sur une couche épaisse de vernis frais, laissé sécher la nuit, puis une couche de vernis par dessus pour protéger. (Beaucoup moins laborieux qu'ne dorure à la feuille classique avec assiette et tout le tintouin). tu peux avoir cet effet froissé un peu christmasy. tu peux le faire par dessus une couleur (élimine le problème de masquage).
pour les couleurs, peinture acrylique ça marche bien. je pense à des petits pots en magasin de déco, plutôt qu'en travail du bois/bâtiment ou tu auras du mal à trouver des petites quantités.
peinture à paillette en bombe, c'est vrai que ça reste sur les doigts.
oui souvent les grossistes en bâtiment ont un onglet boiseries, et souvent vendent aux particuliers. on est pas forcément rçu avec toute l'attention du monde quand on vient chercher un panneaux ou deux, mais coté tarif, même sur des petites quantités, même sans être en compte, rien à voir, on est tout de suite 20 à 50% moins cher qu'en GSB.
on peut coller à la colle vinylique, le plus souvent, ou à la colle d'os si on est plus puriste.
avec deux morceaux de panneau mélaminé et quelques serre-joints, on peu faire un semblant de petite presse pour pas très cher. On peut aussi remplacer les serre-joints par des gros cailloux ou objets lourds, pour faire encore moins cher.
je pense que c'est un problème d'erreurs cumulées. tes montants du coté sont en une seule pièce, ceux du milieu en deux parties. Si sur ceux du milieu, ils sont à peine assez enfoncés (tourillons ? lamellos ? ) avec un chouilla de trop, tu as 4 assemblages, donc 4 foisle chouilla en plus, et pof ça dépasse de 4mm. si les montants sont de faux équerre, tu te retrouves avec en hauteur la diagonale du montant, on grapille aussi un petit millimètre, fois deux... aussi les petites poussière d'agglo dans les assemblages qui empêchent tes planches d'aller bien au fond (on voit un peu l'écart sur ta photo)
ou sinon ton montant gauche coupé trop court ?
je dirais que si c'est du beau quartier, avec les cernes bien perpendiculaires à la façe, tu auras juste une modification de la largeur de tes planches, pas ou très peu de gauchissement-tuilage. (mais ça dépend aussi de si le fil est bien droit ou s'il fait des vagues, s'il y a des noeuds, etc... ) Un tout petit chouilla de différences de l'épaisseur aussi, le plus loin du coeur va se réduire un peu plus que le plus proche en séchant.
en théorie, pour moi ça devrait le faire, mais je dis ça sans avoir vu les planches. (les deux du milieu sur la photo, celle du dessus et dessous ne sont plus du beau quartier...)
et si les fers sont trop hauts, tu peux pas baisser les fers ?
d'expérience, les guides magnets comme ça sont pas évidents... j'avais du ajouter une petite cale dans les miens, mais j'ai laissé tomber de les utiliser (même problème, plus la sensation atroce de frotter du métal contre le fil de mes fers juste affûtés) et je règle avec une cale en bois dur en alignant le haut des fers sur la table de sortie .