les dimensions qu'il cite n'ont rien à voir avec son établi, je pense qu'il en parle juste en tant qu'exemple pour expliquer que les dimensions du bous sur l'étiquette au magasin ne reflètent pas forcément la réalité. ensuite il passe au paragraphe suivant pour parler du bois qu'il a utilisé, qui lui est à une épaisseur de 30mm.
si vous avez une défonceuse, c'est possible de faire un gabarit avec juste des planchettes et des vis, et d'usiner la découpe entièrement à la def, avec une bonne mèche. Pas forcément simple de faire un gabarit ajustable, mais pas très compliqué de recouper des planchettes à la bonne longueur pour chaque gabarit. quitte à garder deux planchettes plus longues, qui elles restent, et deux plus courtes sacrificielles qu'on recoupe ou remplace pour changer de dimension. et ça fonctionne aussi pour la scie cloche, j'imagine.
pour moi c'est pas le taux d'humidité de l'atelier du menuisier ou du tien qui va être le paramètre de ta satisfaction, mais plutôt tout le reste. Est-ce que le menuisier est approchable ? arrangeant ? est-ce que le bois est bien sec ? bien de fil, pas trop noueux qui se détend et se voile après rabotage ? est-ce que le prix qu'il te demande est correct ? quel volume de bois à passer ? le délai pas trop long ? est- ce qu'il fait de la qualité à la hauteur de tes attentes? est-ce que le bois est bien stocké entre les étapes ? le transport pas trop compliqué ?
entre t'auto former au corroyage à la main, ce qui est un métier et un long chemin plein de frustrations, mais peut aussi être une vraie fierté et un plaisir, un beau contact avec la matière, et faire faire le travail par un professionnel équipé et qualifié, il y a un monde de paramètres à prendre en compte, et la différence de taux d'humidité est pour moi tout en bas de la liste.
manque de puissance moteur, lame trop petite, manque de maintien avec une petite scie stationnaire (pour le poids et la longueur), trop grosse épaisseur de bois, plateaux trop lourds pour une scie de ce calibre, bois dur et souvent assez noueux, qui va se déformer à la coupe et se coincer sur la lame ou s'ouvrir et pousser la lame de coté... selon moi beaucoup de paramètres qui pointent vers la catastrophe. (je miserai sur des dommages à la machine avant le bois et l'utilisateur) Est-ce que la rage 5s peut même sortir sa lame à 90mm pour couper du 80 ?
Pour moi, soit c'est à faire avec une scie à format pro, en y allant doucement parce que 3m de long en 80mm d'épais ça va quand même tirer sur le moteur, soit avec une plongeante ou circulaire portative à la règle, en plusieurs passes de 1 à 3 cm, selon l’affûtage de la lame et la puissance du moteur, en prenant bien son temps et laissant reposer la machine quand elle chauffe trop. ou avec une grosse ruban et quelques servantes.
Ou avec beaucoup de temps devant soi, à la mano avec une bonne égoïne réaffutable. (sans rire, c'est faisable ! une demi heure le matin, une demi heure le soir, session muscu des bras, et très bon exercice pour apprendre à scier droit et à affuter et avoyer une scie.)
"I use a piloted counterbore with a depth stop to bore the holes for the heads of the bolts and nuts. Although the counterbore is a metalworking tool, it leaves an excellent finish on wood" > faut aller voir chez les métalleux on dirait. des outils de machinistes.
aller, j'ai cherché "piloted counterbore" directement sur google, et il me sort des résultats pour "fraise à lamer" ou fraise à lamer avec pilote".
j'avais fait une finition brulée sur mon meuble de diplôme, qui était une caisse réalisée en trois plis de chêne; donc une lame de chêne de 6 ou 7mm collée sur cp 6mm. les joints s'étaient un tout petit peu ouverts, d'une feuille de papier, avec la rétractation du bois, mais le collage du 3-plis avait bien tenu. j'avais brûle au petit chalumeau, donc chauffe assez localisée, sans refroidir à l'eau ni rien, et brossé la pellicule de charbon à la fin. aussi brûlé sur les chants, et pas de souci non plus. c'était tout collé à la vinylique rapide. brulé uniquement sur la face extérieure, et pas de déformation de mon panneau 3-plis.
par contre je sais pas si je préconiserai ça dans un meuble de salle de bains, parce que ça rajoute vraiment de la texture, et je ne pense pas que ça étanchéifie du tout. donc surfaces moins lisses, moins facile à essuyer et laver. Pas top pour un tour d'évier avec des projections de savon et dentifrice. Et puis ça fait noir de noir, est-ce qu'on veut ça dans la pièce avec le moins de fenêtres de la maison? (mais bon ça c'est une question de gouts et de couleurs).
si c'est la courroie qui patine, il faut retendre la courroie. pour ça ouvrir le capot, , voir comment se fait la tension, et en remettre un coup. souvent c'est des boulons dans des trous oblongs, probablement le montage du moteur. Si c'est le moteur qui est trop faible, c'est soit la lame qui est trop désaffutée/encrassée, soit le condo qui est mort. condo il faut regarder la référence, en racheter un identique ou au plus approchant, et remplacer.
est-ce que la vieille crasse grise dans les fonds c'est pas une patine à la cire (nettoyable à l'essence) qui est là justement pour donner un style ? je crois pas que ça soit nécessaire de rendre les bronzes "propres" et clinquants de partout, en général on laisse un peu de foncé dans les fonds pour qu'elles aient du relief.
Aussi autre question, est-ce qu'ils sont dorés, et si oui, au mercure ? (pas forcément le cas, mais si ça l'est, faut faire assez attention à ce qu'on fait, comment on le fait, et aux restes de nettoyage...)
tu peux peut-être percer en travers et mettre une goupille rivetée ? (un clou coupé 2-3mm plus long et martelé) plutôt proche du bout du métal, pour être le plus loin possible dans le bois. mais selon l'usage que tu fais de l'outil, ça ne tiendra pas forcément indéfiniment. si tu colles, je conseillerais de l'époxy, ou une goutte d'un truc genre sikaflex. pas trop pour ne pas amortir, mais c'est à peu près les seuls trucs qui tiendront sur le bois et le métal. la gomme-laque aussi, mais moins simple de s'en procurer. Mais sinon si c'est encore possible, il faut se faire rembourser et acheter des outils emmanchés correctement. Comme dit Kentaro , un emmanchage classique soie-virole ne pose pas de problème en général.
bonjour,
je ne pense pas que l'AF22 soit conçu pour séparer quoi que ce soit; il a deux sacs, pour avoir à les remplacer deux fois moins souvent. le bouton permet juste de régler pour mieux équilibrer le remplissage des sacs.
pour la séparation, il faudrait avoir un Y et deux clapets entre le moteur et 2 systèmes de filtration/stockage séparés. ça te permettrait au moins d'utiliser un seul moteur et réseau de tuyauterie. Mais je n'ai pas vu de modèle tout fait, il faudrait bricoler ça soi-même. ou alors avoir à l'intérieur du caisson une planche qui bouche complètement un des deux sacs, et qu'on fait coulisser de l'un à l'autre par une tirette qui traverse la cloison, pour limiter la fuite d'air au niveau de la perfo.
