c'est peu probable qu'il ne fende pas en effet. je pense qu'il vaut mieux attendre qu'il soit sec avant de le travailler, pas juste les finitions. (sinon les vis vont péter, et la surface va se déformer et il faudra refaire l'aplanissage)
Au moins un an, peut-être deux ou trois. (on dit un an par cm d'épaisseur par face, mais là en bois de bout ça va surement plus vite)
Bien le garder à l'ombre, dans un espace avec courants d'air et abrité de la pluie pour le séchage.
Sinon c'est une "mauvaise idée" théorique, mais vu l'épaisseur du plateau ça devrait le faire quand même. La résine, comme dans la vidéo, c'est à mon sens une mauvaise idée, pour plein de raison (santé, écologie, technique, société, esthétique...) mais ça c'est subjectif.
ça dépend vraiment de s'il est piqué ou pas... et oui, sur les photos on ne voit pas 3m3, mais pour 250, pour des petits projets, c'est pas trop cher, mais c'est pas des planches droites, plutot des bords de plateau, de la dosse et des noeuds... s'il y a 75% de purge c'est pas mal. (s'il n'est pas piqué ! sinon c'est 100% cheminée et à ce prix, ca fait cher la stère). mais vu la difficulté en amateur de se procurer du bois sec en petite quantité, ça peut être intéressant. S'il y a vraiment des fruitiers et qu'on en a l'usage, ça peut valoir le coup. impossible à dire sans aller retourner les planches en vrai.
ya un peu de boulot de dérouillage et potentiellement des changements de courroie et roulements, faut pas avoir peur de faire un peu de méca, mais à ce prix la c'est une bouchée de pain, même s'il faut remplacer les moteurs de tri vers mono. (je pense qu'en occase bien retapé ça tape dans les 2000€ une lurem en fonte)
ben franchement, une scie à format avec un chariot ras de lame, c'est génial. pour moi, c'est la base, une format, même petite, une rabot-dégau, une bonne défonceuse, et on peut tout faire. j'ai fonctionné professionnellement pendant 8 ans en tant qu'ébéniste avec une petite Leman en chariot de 1200, donc du plutot bas de gamme, je crois au même niveau qu'holzprofi; pour mon usage un peu intensif il a fallu assez vite faire des petites modif/réparations, (rien de complexe, carter, quelque renforts, remplacement des vis trop fragiles...) et bien sur remplacer la lame fournie avec par une lame de qualité, mais ça ouvre beaucoup de possibilités. On peut s'en servir de plein de manières créatives en travaillant en sécurité, ca fait de la rainure, de la feuillure, du tenonnage, du cove cutting, ça va bien pour le débit de massif, avec une bonne lame on peut un peu refendre (pas aussi bien qu'à la ruban mais si on n'a que ça), ça fait de la coupe d'onglet, de la coupe de long impeccable, du débit de panneau si on a renié le massif... je dis oui.
sur la mienne en chariot de 1200 la seule vraie limitation frustrante a été la longueur de chariot, m'obligeant souvent à faire la première coupe à la plongeante sur des plateaux longs, pour ensuite pouvoir déligner au guide parallèle. (parce que chariot de 1200, c'est en vérité 1000 de course coupante)
Et ensuite en moins frustrant, la limitation de puissance moteur et hauteur de lame à 80, parfois un peu juste, mais vraiment que dans certaines situations, alors que la première coupe à la plongeant c'est tout le temps et ça a pesé beaucoup plus.
en tout cas, s'il y a la place et le budget, une format à chariot plutôt qu'une scie sous table, je plussoie. (j'avais aussi monté ma def sous table à la sortie pour pouvoir profiter du chariot, mais finalement j'ai jamais trop utilisé la combine. )
l'affutage et la qualité des fers joue énormément sur le fait que le moteur force plus ou moins, donc chauffe plus ou moins. si ce sont les fers d'origine, sur du scheppach, c'est du noname pas du tout qualitatif et ne vaut même pas la peine d'être bien affuté. il se peut que remplacer par des fers de qualité bien affûté règle le problème, et tout cas améliore la situation.
franchement, mais c'est un avis très perso, le mdf c'est vraiment dégueu à travailler, et vraiment pas bon pour la santé. et la plinthe en mdf c'est vraiment le moins cher qu'on puisse trouver en plinthe, et se ruiner la santé et les machines pour économiser des bouts de chandelle, ça n'en vaut pas la peine. le temps à passer à les tirer à l'épaisseur en flinguant ses fers de rabo, bouchant ses filtres d'aspi et poussant des petits bouts derrière la défonceuse (ou toupie, il faudrait quand même mieux ça pour faire du linéaire de plinthe) pour faire le profil, plus les pertes dues au calepinage, plus la ou les sous-couche de peinture, le ponçage pour que le chant ne soit pas trop poreux, ça n'en vaut pas la peine. Mais c'est mon avis perso, je suis assez biaisé contre l'agglo et le mdf 
.
sinon pour répondre à la question, ben je sais pas, les deux solutions semblent bancales et vont produire des plinthes en banane, mais au moins celle rabotée restera souple, et c'est moins de boulot. Coller du linéaire de bandes, bon courage ! Mais oui ça risque de bien désaffuter les fers. et bien sur garder la face lisse à l'avant). il y en a long à faire ?
autre question du coup, pourquoi pas les laisser en 16mm ?
(moi en bon boiseux, j'achèterai du tilleul ou du beau peuplier ou du sapin si assez propre, et les ferai en vrai bois d'arbre... et sur ces essences tendres on peut presque être dans la même tranche de prix que de la plinthe mdf prête à peindre, si on ignore les heures de travail)
pourquoi pas une autoentreprise, si c'est un à-coté d'un emploi salarié ?
aussi la CFE est probablement éxonérable en étant artisan à son compte, il faut vérifier les conditions et écrire au SIE.
par contre pour être déclaré officiellement en tant que [nom du métier], il faut soit un diplôme, soit une équivalence en expérience en salariat. (3 ans je crois ? ). en tout cas même en micro, ca l'a été pour moi pour être déclaré en tant qu'ébéniste.
pour faire du "attaché au bâtiment", à partir du moment ou il y a la moindre cheville dans un mur, c'est surtout l'assurance décennale qui va faire la différence, et à priori pour te l'accorder un assureur doit vérifier tes compétence, donc diplôme ou équivalence. Mais si on n'attache pas au bâtiment, qu'on reste sur du meuble, pas besoin de décennale. (mais quand même d'une RC)
les gens qui font du tournage segmenté passent souvent des petits rousigous à la calibreuse, en les attachant à un plateau plus grand. (exemple). Je ne pense pas qu'il soit recommandé de mettre des petites pièces seules, elles se feraient aspirer, ou soulever par le rouleau ponceur...
les dimensions qu'il cite n'ont rien à voir avec son établi, je pense qu'il en parle juste en tant qu'exemple pour expliquer que les dimensions du bous sur l'étiquette au magasin ne reflètent pas forcément la réalité. ensuite il passe au paragraphe suivant pour parler du bois qu'il a utilisé, qui lui est à une épaisseur de 30mm.
si vous avez une défonceuse, c'est possible de faire un gabarit avec juste des planchettes et des vis, et d'usiner la découpe entièrement à la def, avec une bonne mèche. Pas forcément simple de faire un gabarit ajustable, mais pas très compliqué de recouper des planchettes à la bonne longueur pour chaque gabarit. quitte à garder deux planchettes plus longues, qui elles restent, et deux plus courtes sacrificielles qu'on recoupe ou remplace pour changer de dimension. et ça fonctionne aussi pour la scie cloche, j'imagine.
pour moi c'est pas le taux d'humidité de l'atelier du menuisier ou du tien qui va être le paramètre de ta satisfaction, mais plutôt tout le reste. Est-ce que le menuisier est approchable ? arrangeant ? est-ce que le bois est bien sec ? bien de fil, pas trop noueux qui se détend et se voile après rabotage ? est-ce que le prix qu'il te demande est correct ? quel volume de bois à passer ? le délai pas trop long ? est- ce qu'il fait de la qualité à la hauteur de tes attentes? est-ce que le bois est bien stocké entre les étapes ? le transport pas trop compliqué ?
entre t'auto former au corroyage à la main, ce qui est un métier et un long chemin plein de frustrations, mais peut aussi être une vraie fierté et un plaisir, un beau contact avec la matière, et faire faire le travail par un professionnel équipé et qualifié, il y a un monde de paramètres à prendre en compte, et la différence de taux d'humidité est pour moi tout en bas de la liste.
manque de puissance moteur, lame trop petite, manque de maintien avec une petite scie stationnaire (pour le poids et la longueur), trop grosse épaisseur de bois, plateaux trop lourds pour une scie de ce calibre, bois dur et souvent assez noueux, qui va se déformer à la coupe et se coincer sur la lame ou s'ouvrir et pousser la lame de coté... selon moi beaucoup de paramètres qui pointent vers la catastrophe. (je miserai sur des dommages à la machine avant le bois et l'utilisateur) Est-ce que la rage 5s peut même sortir sa lame à 90mm pour couper du 80 ?
Pour moi, soit c'est à faire avec une scie à format pro, en y allant doucement parce que 3m de long en 80mm d'épais ça va quand même tirer sur le moteur, soit avec une plongeante ou circulaire portative à la règle, en plusieurs passes de 1 à 3 cm, selon l’affûtage de la lame et la puissance du moteur, en prenant bien son temps et laissant reposer la machine quand elle chauffe trop. ou avec une grosse ruban et quelques servantes.
Ou avec beaucoup de temps devant soi, à la mano avec une bonne égoïne réaffutable. (sans rire, c'est faisable ! une demi heure le matin, une demi heure le soir, session muscu des bras, et très bon exercice pour apprendre à scier droit et à affuter et avoyer une scie.)
"I use a piloted counterbore with a depth stop to bore the holes for the heads of the bolts and nuts. Although the counterbore is a metalworking tool, it leaves an excellent finish on wood" > faut aller voir chez les métalleux on dirait. des outils de machinistes.
aller, j'ai cherché "piloted counterbore" directement sur google, et il me sort des résultats pour "fraise à lamer" ou fraise à lamer avec pilote".