ça dépend aussi de l'épaisseur du bois, du type de bois, de si la pièce a une hygrométrie stable, des techniques d'assemblage, de la phase de la lune et de l'alignement des étoiles.
(je blague sur les deux dernières. même si sur la période de coupe du bois, ça reste un sujet de débat.)
mais plus sérieusement, ce n'est pas le seul paramètre:
si ta pièce a une hygrométrie qui varie, par exemple un vieux corps de ferme humide avec un poêle à bois, il ne vas pas trop y avoir de stabilisation, même si on laisse le bois reposer longtemps. les climatisations aussi, ont un effet séchant sur l'air assez fort. avec probablement un manque de stabilité aussi, si elles ne tournent pas en permanence.
et donc la vraie question, c'est la conception de ta tablette : permet-elle justement que le bois travaille ? tous les meubles anciens sont conçus avec une technique de panneau flottant dans un cadre, justement pour permettre au bois de s'étendre et se détendre avec les variations d'humidité.
Aujourd'hui, on adopte souvent une conception qui contraint le bois, parce qu'on a des colles qui le permettent, mais ça reste une réflexion de conception. par exemple, le panneau 3-plis est une conception qui contraint le bois, de façon raisonnée : même épaisseur de bois dans le deux orientations de fil, et collage en symétrie pour équilibrer les forces en jeu.
et un autre paramètre important, c'est le choix du bois: un bois noueux, ou en dosse, va se déformer de façon moins contrôlable qu'un bois de quartier sans défaut. un bois déjà sec (dont la sève a séché) va aussi moins réagir qu'un bois encore vert.
quand je commençais le travail du bois, j'avais fait une petite planche à découper en frêne, mais en dosse. elle s'et cintrée de 1cm, énorme. pas grosse, et bois bien sec pourtant. j'ai refendu, raplani, recollé, et elle s'est recintrée de 5mm. pourtant sur du 20mm d'épais... maintenant je comprends.
allez, je remets un petit lien d'un truc posté par Boris :
Peut-être que si tu nous montre une photo de ta tablette, on peut t'aider à analyser les causes de la déformation ?
Ensuite, pour répondre vraiment à la question, j'ai entendu parler de 2 mois de stabilisation pour du parquet massif dans la pièce ou il va être posé. (en traditionnel, aujourd'hui avec les parquets lamellés "massifs", on ne fait plus reposer...)
et puis tu peux acheter un rail et le couper de long. moi j'en ai un que j'ai sectionné à 3/5 environ, comme ça j'ai une petite règle, et une rallonge moyenne ou petit pour le rail. (mais c'est pas la makita, et le rail était surement moins cher)
mais ouais clairement, je me sers de la plongeante principalement pour le débit de massif, et pour la coupe en travers des plateaux, le rail de 1m20 est trop long c'est vraiment pénible, du coup un rail de 40cm est beaucoup plus adapté, et pour moi a justifié l'achat d'une règle supplémentaire.
les clamex S c'est juste une lame épaisse. tu peux les faire en deux passes avec une petite cale d'épaisseur avec une lamello standard. on maintien les clamex en fond avec deux petites vis sur la tranche.
les P, la lame a une dent et fait un petit monter-descendre en fond de passe, ça crée une sorte de rainure le long, et on glisse les lamellos par le coté, donc ils sont maintenus en traction mécaniquement. Le prix est justifié, la machine est complexe, mais c'est viable uniquement si on fait de l'agencement panneau en grande quantité. c'est aussi un système unique à cette marque, breveté, sans possibilité de trouver des alternatives noname,i la machine ni aux clamex, qui coutent une blinde. par contre, la zeta P2 peut aussi faire les lamellos classiques et les clamex S.
pour un usage occasionnel, j'utilise une lamelleuse noname, une cale d'épaisseur, et des clamex S avec petite vis. ça a moins de résistance en traction, mais c'est rarement nécessaire.
après, les assemblages à chevilles, en faisant les trous séparéments, c'est toujours galère. même avec le petit gabarit qui va bien. surtout dans du bois tendre ou les outils se baladent à droite à gauche.
ensuite, dès qu'on se professionnalise un peu, on remplace dès que possible mesure+traçage par un traçage référentiel, avec un trusquin, ou un compas, ou un gabarit. ce n'est plus le nombre de millimètre et l'épaisseur du trait de crayon qui comptent, mais un outil réglé qui copie une distance depuis point de référence, d'une pièce à une autre. On passe de précision absolue à précision relative, mais c'est un changement de mentalité parce qu'on à appris à l'école à utiliser le système métrique pour tout.
par exemple, on coupe les deux cotés d'un caisson avec le même réglage de machine, ou en même temps, comme ça on sait qu'elles sont de la même longueur. précision relative. qu'elle fassent 1m00 ou 1m01 ou 99,9cm, c'est pas grave, c'est la précision absolue, mais on sait qu'elles feront la même longueur donc que notre meuble sera bien d'équerre.
je pense que même avec du pin de Gsb qui se tortille, et des outils basiques, on peut sortir un truc précis. il faut juste bannir règle+crayon, et changer de méthodologie.
déjà, si tu perces les trous ensemble, au lieu de deux pièces séparées, t'es sur que ça va tomber en face.
ensuite, si tu utilise une cale percée à la colonne comme guide, ou deux cales d'équerre en coin, tu peux t'assurer de percer bien d'équerre. ou une perceuse à colonne.
ensuite, utilise un trusquin et un compas pour tracer tes perçages. comme ça, toujours la même distance du bord, et une petite rainure pour assurer le placement de la mèche.
après, regarde du coté des gabarits à tourillons. il existe des trucs simples, faisables avec deux vis et deux planchettes, qui peuvent faciliter le positionnement énormément, et assurer plus de précision.
après, comme dit SebD, si tu penses que le problème est la planche mal dégauchie, aller frapper chez un menuisier ou ébéniste local me semble la meilleure solution. et pas forcément cher, si il te file ses chutes, mais ça dépend du relationnel.
je pense (sans etre tout à fait sur) que la plaque en tole est censée remplacer le graphite. le liège donne un peu de douceur, d'amorti quand on apppuie sur le tank, et isole de la chaleur, et le graphite/la tole est la partie qui glisse contre l'arrière de la bande.
tu dois peut-être pouvoir plier et couper un peu la tôle pour que ça retombe en face des trous ? en tout cas c'est pas la pièce de la bonne machine.
20mm c'est un peu fin, mais on peut tirer une rainure de 10mmx10mm en fond,sur le bas du panneau, et visser dans le mur des baguettes de 10x10, puis se mettre dedans. ensuite quelques petites vis de 3x20mm en travers par-ci par-là, sur la face la moins vue de tes étagères, pour tenir la baguette en sandwich dans la rainure, et rester facilement démontable.
sur un mur en placo, on peut visser la baguette directement à la vis placo et en mettre tous les 10-20cm. sur brique ou béton, c'est un peu plus pénible, il faut cheviller... je ne recommanderai pas ça.
c'est juste une solution parmi d'autres. le vrai truc, c'est de concevoir le meuble en pensant le système de fixation, pour que ça ne soit pas un casse-tête plus tard. les montants larges par exemple, pour utiliser le système mentionné par executionbois.
au jugé, je dirais qu'une mèche du diamètre de la queue serait pas mal. les mèches fines, en 3-4-5mm, ont tendance à casser facilement, surtout sur 20mm de haut. en bon rapport qualité prix, il y a entre-autres, CMT. on peut consulter le catalogue en ligne, et ensuite avec la référence, trouver la fraise à pas cher livré en boite aux lettres.
c'est sur que ça mange pas mal de matière, mais sans scie, c'est un compromis très correct.
après, tu peux faire la coupe à la scie sauteuse, ou à l'égoine à la main, en laissant 2mm de gras, et reprendre juste la coupe à la defonceuse, et dans ce cas, même une mèche plus large fera l'affaire. pas besoin qu'elle fasse 20mm de profond non plus, on peut faire en plusieurs passes.
à priori ça se fait, mais il faut bien enlever tout le vernis. pour une huile, pas de fondur nécessaire.
idéalement, il faut louer une grosse ponceuse à parquet et sa petite ponceuse de bords, pour une journée, et se préparée à un moment bien sportif. prévoir un bon aspirateur de chantier, un bon masque à poussières fp3 et un casque antibruit sérieux.
l'option décapant n'est pas nécessaire je dirais, c'est surtout si on veut enlever le moins de bois possible, sur un parquet historique par exemple. Mais il faut tout racler à la main, 3 jours sur les genoux, puis poncer au 120 derrière de toutes façons. Sur un parquet massif plein (est-ce le cas, ou un lamellé avec 5mm de massif en surface?), on peut se permettre de poncer 0.5-1mm et gagner son temps.
idéalement encore, on enlève les plinthes pour pouvoir faire propre sur les bords, et éviter de beugner les plinthes quand la ponceuse s'emballe. (c'est gros une ponceuse à parquet). ça a l'air pénible, mais c'est un vrai gain de temps et un assurance de qualité.
châtaigner pas trop dur, mais un peu quand même. je dirais grain 60, puis 80, puis 100 puis 120, maximum recommandé pour certaines huiles. selon la surface, prendre plusieurs disques abrasifs pour la ponceuse. (surtout la première et la dernière passe).
très, très important de bien, bien, bien aspirer entre chaque passe, sinon ça fait des rayures tortillons. les grains de papier de verre qui restent de la passe précédente se collent sous le nouveau disque et rayent tout ce qu'ils peuvent. même s'il ne reste qu'un seul grain.
j'ai fait ce que tu as du faire, j'imagine : taper table dans la barre de recherche, et dérouler, dérouler, dérouler. mais elle était sacrément loin.
moi je dirais que ça va tenir, mais que ça reste fragile, et qu'à l'usage ça va benner. l'épicéa, c'est tendre, et le collage ne résout pas le problème. Plutot un peu plus de porte à faux, genre du 3-plis 32mm, ou un verrouillage mécanique, petite vis en biais ou coin enfoncé par derrière... mais le souci c'est plus à la longue, et la colle n'est pas très bonne pour ça, c'est justement à la longue qu'elle fatigue aussi.
quel type de panneau c'est ?
en gros, en 18, ya les 18 mm du début qui ne servent pas à "tirer". et c'est bien qu'il y ait au moins 18mm de plus pour tirer, mais en chant de panneau, souvent ça tient moins bien : dans du cp on peut etre un peu en bois de bout, et l'agglo ou le médium, ça tire pas des masses. dont 40, 45mm serait mieux. et si t'as du 50, mais pas bien plus, après on risque de casser la vis.
attention aussi en vissage sur chant, si on est près d'un coin, on a vite fait de fendre le panneau, surtout en mdf. c'est important de faire un préperçage, 0,5mm de moins que la vis. (préperce à 3.5 pour une vis de 4, et avant trou dans le panneau à plaquer de 4mm pour une vis de 4, que la vis soit libre et qu'elle puisse bien plaquer le panneau)
ce que je fais en général, mais pas transparent, c'est une pate à boucher en mélangeant la poussière de ponçage du bois à boucher avec le vernis ou produit de finition que je vais utiliser. comme ça, on reste pile dans le ton de couleur, et on est sur de ne pas avoir de rejet ou trace blanche au vernis.
il y a souvent besoin de deux ou trois rebouchage consécutifs, avec le retrait au séchage.