beaucoup te diront que sur de la poutre en chêne comme ça, les vermoulures sont juste de surface, les vers s'arretant après l'aubier. ils n'ont pas l'estomac assez solide pour digérer le tanin, ou les dents assez dures pour attaquer le coeur. et l'aspect "vieille poutre" authentique, c'est celui-là, qu'on voit sur tes photos.
en gros, la poutre c'est un fût tubulaire, dont les 3-5cm extérieurs sont de l'aubier, qu'on a équarrie, donc il reste des triangles arrondis d'aubier le long des 4 arrêtes vives. et des bonus autour des noeuds. l'aubier est plus blanc, plus tendre, et rapidement envahi de galeries de vers. qui sont partis, faute de plus rien à manger.
Bref. si tu veux enlever les vermoulures, elles sont surement un peu profondes,2-5cm, dans les angles uniquement, et autour des noeuds. à la plane serait le mieux. mais un peu casse-dos au plafond... sinon une herminette ou une petit hache. mais il faudra aller profond, sans risque structurel, c'est pas l'aubier qui tient la poutre, encore moins vermoulu. par contre, la forme, ça ne sera plus un rectangle, mais un truc presque rond.
le disque à lamelles, je ne conseille pas, ça va bruler le bois, faire des grosses traces noires, et un aspect 'disque à lamelles" pas du tout authentique. et les lamelles vont s'user très vite. et s'il faut creuser 2cm, bon courage.
pâte à bois c'est toujours visible, et à mon gout assez moche, pour reboucher des vermoulures. ça fait toujours pâté. si vraiment, il faut idéalement un liant incolore, identique au produit de finition, et de la poussière de la même poutre comme 'filler' pour avoir une couleur la plus juste possible. surtout pas de sinto. mais je déconseille.
moi je la laisserai telle quelle, finir le ponçage léger pour homogénéiser la teinte, et ne pas huiler pour ne pas trop réchauffer/foncer le ton. les trous et fissures font partie du décor. c'est ça une vieille poutre, qu'elle est belle et rustique et authentique.
tu peux le faire par empilement de plein de petits plateaux, usinés à la défonceuse sous table avec une mèche droite à roulement.
sinon, pour la partie concave, on peut faire par tension d'une toile, genre toile jean, plutot qu'un gabarit solide. ça permet de simplifier le montage, et d'être facilement adaptable à différent diamètres. pour le quart de rond convexe, un montage à chariot sur la scie circulaire sur table, plusieurs exemples visible sur le site...
si tu peux glisser un des deux meubles par en dessus, les ferrures duo de chez LMC, avec une mèche de 35 pour les mettre à fleur de la surface ou un peu dessous, et des vis de 3,5 longues de l'épaisseur de ton cp.
je pense qu'espérer les décoller un jour est un peu irréaliste... mais je dirais que la meilleure chance serait avec un truc bien lisse et bien isolant. surtout pas une huile ou cire, je pense que les stickers auraient du mal à coller, mais plutot un vernis en 3 couches ou plus. Le décollage pourrait être aidé avec un solvant, white spirit ou autre.
ça dépend de plein de paramètres !
la forme (simple ou une forme plus destructurée avec une vraie recherche de design/proportion
la profondeur : sur du 12cm, on peut se permettre de ne pas assembler les planches, mais pour plus, assemblage, et là on monte vite en heures de fab
la qualité : en massif, on peu faire de la palette ou du haut de gamme
la finition : brut de scierie, ou poncé vernis, huilé, ciré ?
le cours du bois dans la région de fabrication
si c'est une fabrication pièce unique ou une pièce de série importée
à la louche, je donnerais une fourchette entre 500 et 1200€, mais en tant qu'artisan, ma proposition taperait plutôt dans le haut de la fourchette.
ben moi j'incline la lame sur pratiquement tous les projets. je ne me passerai pas d'une lame inclinable. Je fais souvent du caisson assemblé à coupe d'onglet, et c'est un vrai gain de temps. Mais comme dit Yvon Rolland, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Quel usage vas-tu en faire, et quelles autres solutions as-tu pour les coupes ou usinages de biais ?
ou alors en assemblages bois sans quincaille 
j'avais testé plusieurs systèmes (achetés chez LMC) pour mon lit viking, mais je ne trouvais rien de vraiment robuste. J'ai finalement opté pour une grosse mortaise verrouillée par coin, et ça tient VRAIMENT bien.
moi je chauffe pas, et ça meule, c'est assez dur. je vais me faire un tour à la maison a coté du poêle toutes les 2 heures, quand mes pieds font trop mal. et puis ces derniers jours, je me suis mis un petit ventilo chauffant a 9.99€ a coté de mon poste de travail, et ça aide à tenir. à terme, j'envisage un poêle de masse, pour bruler les chutes de l'atelier, mais il faut tirer un conduit et poser une cheminée, et c'est un chantier pour une autre saison.
j'ai aussi bossé dans une boite qui avait une Altendorf (ou une felder?) avec guide à lecture digitale et positionnement numérique. Le lecteur digital est à mon ais un peu gadget, on a rarement un vrai besoin de précision au centième dans les longueurs, surtout de précision relative, pas de souci si on coupe toute la série d'un coup. et on arrive à aussi précis à l'oeil. c'était presque une perte de temps je dirais, parce qu'on tapote pendant quelques secondes jusqu'à avoir la longueur qui tombe sur un mm pile au centième, alors qu'on se prend moins la tête sur un réglage à l'oeil et le boulot est quand même fait. Le positionnement digital (taper une valeur sur le clavier, le guide parallèle se déplace tout seul) était un vrai confort, mais pareil, ça reste une option confort plus qu'un besoin. si on peut se le permetttre, c'est du bonheur à utiliser, mais si on n'a pas, on ne le ressent pas forcément comme un manque...
et pareil, quand le guide se déréglait, mon patron faisait venir le technicien pour le réglage... pas forcément pratique.