ches LMC il y a des coulisses de plan de travail, invisible mais pas de sortie totale
en sortie totale, ca me semble physiquement impossible de rester en totalement invisible. la partie du plateau sera cachée sous le plateau, mais celle fixée au caisson, ben forcément, une fois le plateau ouvert, elle est à découvert...
si tu veux ne pas voir de quincaillerie, il faut juste... ne pas utiliser de quincaillerie. Des coulisses en bois usinées maison, bien paraffinnées et ajustées, ça coulisse du tonnerre. et avec une pièce intermédiaire, on peut même faire du sortie-totale.
sinon, je conseillerais plutot des coulisses à billes que des coulisses "invisibles", qui sont beaucoup plus consommatrices de volume, et un peu moins rigides, avec tous les petits clips en plastiques.
si tu veux pouvoir ajuster la couleur avec précision, il vaut peut-être mieux teinter avant de passer une huile incolore... une fois l'huile appliquée, ce n'est pas évident de modifier la couleur.
il existe des teintes à l'eau en poudre, qu'on peut doser en densité plus ou moins, et mélanger entre elles pour modifier le ton.
et bien sur, c'est important de faire des essais (huile incluse, elle va modifier la couleur) pour trouver le bon dosage avant de passer au produit fini.
moi j'utilise le vernis que je vais utiliser en finition comme liant, avec de la poussière de ponçage du morceau à reboucher. je fais une pater qu'en j'applique dans les trous à la spatule. pas de rejet de vernis à la finition, et couleur tip top puisque issue du même bois.
au vernis phase aqueuse on a pas mal de retrait, il faut prévoir 2 à trois passes selon la taille des trous. plus le trou est gros plus on peut utiliser de la poussière grosse. un gros trou, on peut faire de la sciure à la rape, puis une deuxième passe de finition à la poussière de ponçage grain 100 ou 120.
en phase aqueuse sur des bois tanniques, on n'utilise pas d'outil acier, (spatule par exemple) uniquement inox, sinon grosses taches noires. Le plus on ajuste à la spatule, le moins c'est galère à poncer.
j'ai trouvé ça :
vieilles versions de sketchup ?
par contre j'ai pas testé, je sais pas si ça marche.
l'autre chose, c'est que les fichiers sketchups crées avec une certaine version ne peuvent pas s'ouvrir avec une version antérieure.
ouais, c'est un peu une des questions de base à son compte, sans qu'il y ait de réponse parfaite.
ma première année, j'ai passé des jours entiers sur des devis, et n'ai parfois eu aucun retour des clients, même pour dire "non merci". Un peu frustrant, et pas viable commercialement. Aujourd'hui, sur des clients que je ne connais pas encore, je facture généralement le devis. j'ai trois tarifs standard, un pour une restauration, un pour une étude de projet agencement, et un pour une étude de projet "meuble d'art". (39€, 129€, 149€) ;
si les attentes des clients sont pour un petit prix, aligné sur la grande distribution, ça écrème tout de suite : ce ne sont pas des clients pour moi, et ils refuseront de payer le devis, donc tout de bon. s'ils refusent après avoir eu le devis, ça arrive rarement mais parfois, j'aurais moins eu l'impression de m'être fait entuber sur le temps d'étude de projet. s'ils ne disent pas non, autant que possible, j'essaie de tâter le terrain dans la conversation avec les clients pour savoir quelle est leur attente de budget, ça permet de modeler le projet autour de ça et éviter un négatif après devis.
dans tous les cas, c'est important, surtout au début, de bien planifier et d'aller, à mon avis, assez loin dans les détails, pas pour les clients (là il faut une présentation claire et concise, sans les saouler avec des détails techniques) mais pour toi, pour bien savoir ou tu vas, combien ça va te coûter en matière, et combien de temps tu penses y passer. ta marge, tes charges, etc, et avoir une idée de combien tu peux te payer sur le projet. ça permet aussi de bien réaliser que l'étude de projet prend beaucoup de temps, et d'inclure ça dans le devis.
à mon avis, quand on commence, il vaut mieux en faire trop : c'est normal de passer beaucoup d'heures au début, d'être moins rentable sur les projets : c'est comme ça que tu te fais la main, que tu mets en place tes procédés de fabrication. plus tard, sur des projets similaires, tu passeras bien moins longtemps, en t'appuyant sur cette expérience dans laquelle tu investis aujourd'hui. il vaut mieux trop planifier, et avoir l'impression de perdre un peu de temps (surtout si les clients refusent le devis) que pas assez et se planter parce qu'on a oublié un gros détail ou mal estimé les quantités, et qu'on ne peut plus changer le prix parce qu'on s'est engagé.
j'ai l'équivalent bosch bleu de celui de votre lien, qui détecte aussi les ondes électromagnétiques (cables sous tension), que j'utilise surtout pour m'assurer de ne pas percer un cable ou tuyau quend je fixe mes meubles au mur... et franchement, c'est pas fou de fiabilité. dès que c'est un peu trop profond, rien ne s'affiche, même quand je sais que le cable est là. pour le métal c'est assez fiable, mais j'imagine que si tu as une pièce de bois de 8cm et que le clou est au fond, il peut passer incognito.
par contre, les détecteurs des gens qui cherchent des louis dans les prés marchent plus profond, avec une zone de détection bien plus large... à mon avis, ça vaut le coup de se renseigner de ce coté là.
ça a pas l'air évident à trouver, même avec les indications de MoFran... sur fenetresrondes.fr, j'ai vu qu'ils utilisent juste des charnières un peu déportées. Mais ils ne vendent pas la charnière seule, j'ai l'impression. (faudrait leur demander quand même...)
moi je ferai à la colle de peau. (ou d'os ou de nerf ou mélange, mais peau pour cuir ça va bien ensemble !) ça a l'avantage d'être lavable, même après séchage, repositionnable à l'eau et à chaud, et ça tient super sur le cuir et le bois. C'est pas cher, non nocif, écologique, biodégradable, tant que c'est en paillette ça se conserve indéfiniment...
