
j'ai déjà testé pour une toupie, et bon, ben pas assez de couple pour faire démarrer la toupie, (même si le moteur tournait très bien à vide) donc j'ai finalement pris l'option variateur de fréquence, plus chère, mais tellement plus facile et performante.
de ce que j'ai compris, la possibilité de passer de tri à mono avec un condensateur dépend beaucoup de la puissance moteur; sur des "petits" moteurs, et dans des situations ou on peut se permettre de perdre 30% de puissance, ça peut le faire. dès qu'on monte vers 3-4kw, c'est le variateur de fréquence qui devient la solution la plus adaptée.
quelles sont les caractéristiques de ton moteur ?

du coup c'est plus une presse sous vide, qui aspire l'air pour aider les bulles à remonter.
c'est forcément faisable en brico, avec un comrpesseur de frigo ou autre, mais tu remplace les euros par des heures de boulot.
je crois qu'on peut s'en passer, mais c'est pas évident avec la résine de ne pas avoir de bulles.

il y a la laitonnerie qui propose quelques charnières et autres en laiton massif assez qualitatif sur l'ensemble, avec exceptions.
des boutiques de bronzes pour bateau aussi, comme alabordage
les bronzes de style redoutey, ferrures et patines qui vont avoir aussi un petit onglet quincailleries...
yavait aussi des bonnes charnières de coffret en laiton plein chez prokraft, mais ils sont en cours de réouverture avec le brexit.

un peu plus "propre" que le double face, on peut mettre du scotch de peintre sur les deux pièces, et ensuite coller les pièces entre elles à la superglu, en ne mettant de la colle que par points sur les parties protégées par le scotch. le double-face laisse de vilains patés de colle pas facile à nettoyer...
pour une seule pièce, en y allant gentiment, je pense que les chants du cp vont survivre. une petite goutte d'huile dans le roulement pour s'assurer qu'il tourne bien.
vu la taille et forme de la pièce, moi je le ferais tout à la main, en avançant dans le bon sens. il y a un risque, faut pas passer ses doigts dans l'outil, bien tenir la pièce pour pas qu'elle s'éjecte.
il existe aussi des fraises avec roulement triangulaire, ça limite pas mal les frottements. mais pas forcément utilisable dans les arrondis rentrants.
la méthode "correcte" serait de faire deux gabarits pour les deux moitiés, sur des plateaux plus grands. Ainsi tu peux fixer ta pièce avec des sauterelles ou blocs de bois vissés, et garder tes mains loin de l'outil, et avec un gabarit plus grand, lourd et stable, beaucoup moins de risque d'éjection. C'est toi qui mesure le risque et l'effort de préparation... ça dépend beaucoup de ton expérience avec la machine et du temps que tu es prêt à y mettre, du nombre de pièces à passer...
la finition sera correcte si tu avances régulièrement et que ton outil coupe bien, que ta table est bien plate, que les copeaux s'évacuent bien, etc... sur du cp, ça noircit quand même facilement, parce qu'on a toujours du bois de bout qui force et chauffe un peu à la coupe. selon tes exigences, il faudra peut-être passer un coup de ponçage après.

après on peut fabriquer de fausses poutres carrées en assemblant 4 planches à coupes d'onglet. un peu technique, mais faisable et plus léger et abordable...
sinon, pour trouver des sections comme ça, pas évident. il y a parfois des annonces sur leboncoin de vieilles poutres en chêne de section intéressante, mais elles ne seront pas rabotées. après, il faut trouver un menuisier/ébéniste/charpentier qui pourra te faire ça...
sur des longueurs pas immenses comme ça, peut être qu'un charpentier aura une fin de stock aussi ? mais je pense quee l'option poutres de récupe est la plus simple en ce moment.
sinon moi j'aime bien le design.

on peut aussi faire un décapage chimique, ca évitera les rayures que la brosse métallique ou le papier de verre feraient. j'ai découvert récemment que l'eau de cendre (de la cendre infusée dans de l'eau à froid quelques jours) était un très bon décapant. bien basique, comme de la lessive de soude, et on laisse tremper quelques heures avant de rincer et brosser avec une brosse plastique ou crin de porc, pouf toute la peinture s'en va sans forcer. Je m'en sers pour décrasser les pinceaux oubliés...

pour dérouiller, un bon masque à poussière et une brosse à poils métalliques sur disqueuse.
je pense qu'il faut éviter de peindre le rail ; on peut sur les tourelles, sauf leurs faces de pressage, mais ça va s'écailler. Perso je mettrais un peu d'huile/cire/huile-cire bien essuyée et les rangerait à l'abri, au moins couvert si ça reste dehors. pas forcément besoin de plus... avant que le métal rouille à travers, il peut passer une paire de générations.

sur ma planche, j'ai fait huile de noix/cire d'abeille, normalement pas de toxicité. par contre ça n'isole pas vraiment le bois, je pense qu'après quelques rinçages à l'eau chaude, presque tout est parti.
les planches de boucher sont souvent en hêtre (moins de tanins) et en bois de bout, qui se referme en séchant et évite la prolifération des bactéries.
Comme dit Erebor, pour la viande surtout, mieux vaut boucher les trous...