c'est bien des fers, pas des plaquettes pour arbre hélicoidal ?
je sais qu'il existe des fers "jetables", au carbure surement, mais non affûtables. j'en ai entendu du bien, sur la qualité de coupe (possibilité de manger du panneau sans problème) et la durée de vie, dépassant celle de fers classiques avec plusieurs affutages. Mais je n'ai pas testé...
à mon idée, le risque serait de faire une dent sur un clou ou un gravier, et de devoir changer le fer, puisque non affutable. Et puis franchement, avec des fers hss de qualité, et une pierre diamant + simple montage d’affûtage, on peut raboter très, très longtemps .
ben tous les bois aux couleurs vives ternissent... et ceux aux couleurs moins vives aussi. Mais c'est modéré, ça dépend de l'exposition aux uvs, et un petit peu de la finition, mais même le meilleur vernis anti-uvs ne fait pas de miracles.
Le truc chouette, c'est que c'est un cadeau pour l'artisan, de voir le bois dans sa couleur pure, au moment de la fabrication, et que personne d'autre n'en profite. c'est une merveille éphémère...
Ceci dit, j'ai un banc en padouk, depuis 6 ans dans l'entrée derrière une porte vitrée exposée plein sud, finition gomme-laque et huile-cire, et il ne m'a jamais donné l'impression d'avoir terni. je pense qu'il est un peu moins rose qu'au premier jour, mais on voit encore bien que c'est du padouk. Donc pour moi, aucun souci au niveau finition, et aucune tristesse. C'est trop beau comme bois 
et un autre lien :
centre-antipoi...marronnier.html
du centre antipoison animal.
"Les animaux s’intoxiquent en mangeant les marrons (à l’automne) ou bien les feuilles et bourgeons. La dose toxique est mal connue, d’autant plus que la teneur en principes toxiques est variable selon la saison."
du coup pas d'info sur les branches, ni sur le taux d'absorption en suçage de cuillère. et bien sur, la toxicité dépend de l'espèce qui la consomme, donc pas forcément pareil pour un animal ou un humain.
par contre je vois souvent dans le cas de toxicité des plantes (je suis en train d'éplucher la liste du centre antipoison animal 
) que "toutes les parties de la plante sont toxiques". Si le bois est bien sec, qu'il a été bien rincé (du genre un mois dans l'eau d'un ruisseau ?) et que toute la sève est partie, peut-être que ça ne craint rien. Mais si le taux de toxicité dépend aussi de la masse corporelle, est-ce qu'on va mettre une cuillère en marronnier dans la bouche d'un bébé ? sachant que les bois avérés non toxiques sont très nombreux, et que la quantité de bois nécessaire pour faire une cuillère est quand même assez minime...
bref; vaste débat, manquant cruellement de données fiables (oui, c'est pas facile de tester la toxicité sans empoisonner quelqu'un). Mais je dirais que les cuillères c'est comme les champignons : si on n'est pas vraiment certain, on ne les cuisine pas.
moi je bosse avec une petite dewalt, dcd710, batteries en 2Ah et il me semble que la poignée est assez fine. en tout cas, beaucoup plus fine que les vieilkles bosch bleues, par exemple. J'ai pas des paluches immenses, et je la trouve très confort. La machine est super légère, assez fiable, l'interrupteur a lâché après 8 ans, j'ai remplacé la machine (pas de pièces détachées disponibles), mais je tourne avec les mêmes 3 batteries depuis le début, et je suis vraiment impressionné par la longévité et la patate pour une si petit machine. Par contre, c'est pas une bête de charpente, s'il faut visser sans préperçage du gros diamètre, ou percer des trous larges c'est pas idéal. mais c'est une petite machinelégère, assez costaude et très ergonomique. et on peut y attacher un crochet pour la mettre en ceinture.
et pour les coulisseaux, des fois ils sont tenonnés dans le cadre, (ici ça a l'air d'être lec cas) mais parfois c'est juste une baguette collée/clouée latéralement : dans ce cas, plus simple de les sortir et retourner, ou remplacer si les deux cotés sont déjà servis.
à mon avis pas bsoin de remplacer par un bois dur, si l'original est en pin, on reste en pin. s'il faut faire un changement par génération, c'est pas trop compliqué. et les coulisses en bois plus dur s'usent aussi.
parfois aussi le coté du tiroir a fendu et a été recloué, et lees clous ont participé à l'ususre de façon accélérée.
et puis un coup de paraffine sur les coulisses régulièrement évite beaucoup l'usure et facilite la glisse.
moi pour les rebouchages, je mets de coté un peu de poussière quand je ponce, et j'en fait une pâte avec mon produit de finition. (vernis si je vernis, cire si je cire... j'ai pas testé l'huile, mais ça peut peut-être le faire aussi) j'applique cette pâte à la spatule dans le trou, il y a souvent du retrait au séchage, donc plusieurs passes (2 ou 3) nécessaires sur les plus gros trous.
même produit = pas de rejet, même teinte, pas besoin d'acheter un produit en plus ; poussière du même bois = teinte parfaite, poussière disponible sans effort supplémentaire après le ponçage.
j'avais utilisé les ferrures DUO 35 chez lmc, et c'est un bon système, tout simple, bien costaud et invisible.
ben, vernir sur du ponçage 40, c'est un peu rude ! c'est pas mal de monter progressivement jusqu'à 120, voire 150 pour une finition vernie. 40> 80 et/ou 100>120>150(optionnel)
après, pour un parquet vernis, 2 ou 3 couches c'est bien, même si certains produits permettent surement une pose en une couche. Le fondur est optionnel, il aide à boucher le pore du bois, pour une surface plus lisse, mais sur du sapin par exemple, c'est pas trop utile à mon avis. Sur un chêne peut être plus, si tu veux une surface lisse qui masque les fibres du bois. un bon vitrifiant tout seul fait le job.
je conseillerais, (sans certitude, j'ai pas vu le truc en vrai) de poncer au 80, 100,(optionnel mais conseillé), 120, puis de revernir deux couches.(avec un égrénage léger au 150 entre les deux). on ne peut pas vernir juste à certains endroits, il faut faire des couches complètes par pièce sinon les raccords vont se voir. Sans forcément poncer à blanc tout le vernis, puisque tu vas remettre le même produit, mais au moins lisser un peu plus le bois avant de vernir. c'est important de bien, bien, bien aspirer entre chaque différent grain de ponçage. si des grains plus gros de la passe précédente se sont décollés et restent, c'est eux qui font des rayures en 'queue de cochon' de partout.
prendre bien le temps de bien poncer avant de vernir, bien regarder en lumière rasante pour voir les manques... une fois vernis, c'est plus galère de réparer. bien aspirer avant de vernir, et laisser la poussière retomber avant d'aspirer.
la deuxième couche de vernis est un peu plus délicate, car le bois "boit" moins le vernis, et c'est moins évident de la lisser, il faut vraiment être hors poussière, mais ça se fait. ça reste un chantier assez complexe, et l'expérience ne remplace pas la lecture de conseils souvent contradictoires (chaque artisan fait un peu à sa manière)... et comme le mentionne dneis, l'essence de bois joue aussi sur la difficulté et la stratégie. Sapin ou chêne, pas le même délire ! le type de vernis aussi (acrylique ou solvanté ? )... Bref.
aussi des photos pourraient aider pour orienter les conseils. mais c'est rattrapable, pas de panique !
j'ai une rabo dégau jean l'ébéniste qui a l'air d'être un modele très similaire. (modèle ml 392). regarde aussi ce que fait leman, c'est globalement beaucoup de pièces similaires.
sinon en mode brico, avec un bout de massif ou de cp épais. C'est la fixation de l'équerrage et un système inclinable qui sont un peu moins évidentes...
ce que j'ai entendu de plus "professionnel", des avis de relieurs, c'était la colle à papier peint. j'en ai collé à la colle d'os/peau diluée, et ça s'est bien passé. une colle à l'eau assez diluée permet de "mouiller" le cuir, et de l'avoir bien souple pour le collage, pour pouvoir ajuster dans les coins. et pour moi, une colle réversible (papier peint, colle animale : eau, os, nerf, poisson ou mélange) plutôt qu'une vinylique qui polymérise, ou pire une colle contact (néoprène), ça permet éventuellement de rattraper les ratés après séchage.
attention surtout, le cuir qui sèche se rétracte en dimension de façon assez marquée.