c'est comme la voiture. tu peux rouler des milliers de km sans accident, pourtant tu mets tout le temps la ceinture. Tu peux passer une vie à respirer de la poussière sans souci, mais le facteur risque n'est pas nul. si le travail du bois est récurrent, alors un bon masque à cartouche et un système d'aspi est moins cher et moins pénible que de soigner un cancer des sinus.
c'est une question qui revient souvent, et malheureusement, il n'y a pas vraiment de réponse . Le bois c'est du bois, et une des ses propriétés, c'est que les tanins réagissent aux uvs et foncent. Vouloir que le bois ne change pas de couleur, c'est comme vouloir vieillir sans prendre de rides.
Après on peut quand même modérer : protéger des UVs avec filtre uv sur les fenêtres, pas d'exposition directe à la lumière solaire, peut être des vernis incolores ultra mats, etc... mais ça ne fait que ralentir le processus. L'autre option, plus efficace, est de teinter foncé. Ou alors non-sens, de faire une table en faux bois.
Moi je le vois comme un privilège : si c'est moi qui fait le meuble, et je suis le seul à voir le bois "neuf", au moment ou le copeau est enlevé, avant que sa couleur ne commence à changer et qu'il ne démarre son lent processus de dégradation.
ça ressemble à un cintrage à chaud, pour contrebalancer la tendance de cintrage de la porte. le wd40 je comprends pas trop... peut-être pour imprégner le bois coté extérieur de gras pour plus qu'il n'absorbe d'humidité ? ou aider la chaleur du décapeur à aller en profondeur plus vite ? ou juste nettoyer la graisse des gonds ?
J'allais dire un peu comme etiennedesthuilliers , mais sans son expérience d'autant d'essences : à priori, si ça ne racle pas, c'est plutôt un affûtage à revoir. AS-tu essayé le racloir sur un autre bois à côté ? c'est aussi en général plus facile sur bois dur que sur bois tendre, qui demande un tranchant plus fin. Il faut que le bois soit sec, sinon on défibre, et un affûtage de racloir bien effectué. le bon angle d'affûtage, de morfilage et le bon angle d'attaque avec suffisamment de pression exercée. Pas évident dans les arrondis...
pour référence, un tuto de José Das Neves sur l'affutage des racloirs :
et de ma petite expérience, c'est vraiment l’affûtage (morfilage inclus) qui fait la différence, et pour moi il a fallu pratiquer et essayer pas mal avant d'être à l'aise avec le façonnage et l'utilisation de cet outil. Beaucoup plus facile quand on a quelqu'un qui connait pour nous montrer...
j'ai fait la même ya pas longtemps... c'est vissé, et bien, bien serré. j'ai mis plusieurs jours à tremper dans du wd40, chauffé au chalumeau, et à force de forcer avec un clé de plombier, ça a marché. en rayant un peu la surface ^^
et après ça a été galère galère de tout remettre, mais à force de patience et avec un peu de météhode et une petite pince, ça se fait .
Pas à droite normal. étau pour tenir le plat, grosse pince genre plombier ou pince étau ou multiprise pour dévisser la tête.
je sais pas si c'est un problème, mais le moteur est juste 2.2 kw, et le convertisseur 7.5 ... c'est un petit peu surcalibré, ptetre que l'écart est trop grand et que le convertisseur ne démarre pas pour protéger le moteur ? (mais je suis pas électricien, pas sur que ça soit un problème)
pour les 260, je doute que ça soit le problème : on met du mono 220 en entrée, la fourchette 180-260 c'est juste pour prendre en compte les variations de ce 220.
est-tu sur de ton branchement (étoile ou triangle) ? de la configuration de la machine ?
comment sais-tu que le convertisseur marche s'il n'interagit pas avec la machine ?
mais comme dit Xavier, il faut plus d'éléments pour pouvoir trouver d'ou vient le problème...
cmtorangetools...-hand-rail-bits ptetre celle-ci, chez cmt ? (tapes la reference sur amazon pour trouver un vendeur... 956.601.11 en queue de 12)
pour 4 petits bouts de hêtre raboté, je pense qu'aller toquer chez le menuisier/ébéniste du coin peut donner des bons résultats.
pour les barreaux, on peut trouver du tourillon de hêtre en linéaire en 25mm, même en ligne assez facilement. (faut parfois essayer plusieurs mots-clefs, tige bois massif, tourillon, cheville bois, etc, mais on finit par trouver. ) sinon je recommanderai du manche à balai ou de rateau en résineux plutôt que de la barre de rideau, qui est souvent dans des bois plus tendres et fragiles. Mais vérifier que ce ne soit pas de l'abouté, parce que la on créée des fragilités.
il faut deux choses, je dirais :
1) que la surface du bois soit plane et décapée à blanc (un coup dans la raboteuse devrait suffire
2) et idéalement, contrebalancer avec le même bois dans le même sens de fil, sur la face arrière du panneau support. sinon le panneau va faire la banane.
pour des façades de tiroir, je ferais tout dans le même sens de fil, mais si les épaisseurs s'équilibrent, pourquoi pas mettre l'âme en travers fil. (si ça a un intéret dimensionnel, peu probable, à voir en fonction des dimensions et type de tiroirs)
honnêtement, je pense pas que ça soit possible.
en séchant, le bois se rétracte d'un pourcentage donné, sur la largeur des fibres. donc sur le périmètre, la rétractation est bien plus longue que sur le centre.
j'ai vu des tranches très fines (et de petit diamètre) sécher sans fendre, mais en prenant la forme d'un cône.
ptetre chez kipp ou les autres sites du genre
ben si , toute finition à l'huile teintée peut prendre. cire aussi, gomme-laque aussi. c'est juste les vernis qui risquent de ne pas tenir... et puis c'est possible de dégraisser aussi. (même si pénible et un peu hasardeux), et c'est pas dit qu'une teinte solvantée ne prenne pas non plus, à essayer sur le dessous ? par contre, pas de brou de noix ni teinte à l'eau.
donc huile dure de finition colorée (rubio ou autre, ils ne sont pas les seuls), essai de teinte solvant, puis re-huilage si la teinte à bien pris, ce serait mes deux options à essayer. le souci évidemment, c'est qu'il faut essayer avant, savoir si ça tient et si la couleur plait, et donc acheter le produit, et si ça ne prend pas, on l'a dans l'os. certaines marques font des échantillons, et sinon le menuisier du coin peut peut etre en fournir un flacon si on lui demande gentiment ?
et en troisième option, si rien d'autre ne marche, un dégraissage puis ponçage à blanc, puis teinte à l'eau/solvant, puis finition au choix. (perso j'aime bien un fond gomme-laque, puis une huile-cire maison, mais en finition, il y a autant de combinaisons de produits et d'applications que d'artisans...)