je sais pas si c'est un problème, mais le moteur est juste 2.2 kw, et le convertisseur 7.5 ... c'est un petit peu surcalibré, ptetre que l'écart est trop grand et que le convertisseur ne démarre pas pour protéger le moteur ? (mais je suis pas électricien, pas sur que ça soit un problème)
pour les 260, je doute que ça soit le problème : on met du mono 220 en entrée, la fourchette 180-260 c'est juste pour prendre en compte les variations de ce 220.
est-tu sur de ton branchement (étoile ou triangle) ? de la configuration de la machine ?
comment sais-tu que le convertisseur marche s'il n'interagit pas avec la machine ?
mais comme dit Xavier, il faut plus d'éléments pour pouvoir trouver d'ou vient le problème...
cmtorangetools...-hand-rail-bits ptetre celle-ci, chez cmt ? (tapes la reference sur amazon pour trouver un vendeur... 956.601.11 en queue de 12)
pour 4 petits bouts de hêtre raboté, je pense qu'aller toquer chez le menuisier/ébéniste du coin peut donner des bons résultats.
pour les barreaux, on peut trouver du tourillon de hêtre en linéaire en 25mm, même en ligne assez facilement. (faut parfois essayer plusieurs mots-clefs, tige bois massif, tourillon, cheville bois, etc, mais on finit par trouver. ) sinon je recommanderai du manche à balai ou de rateau en résineux plutôt que de la barre de rideau, qui est souvent dans des bois plus tendres et fragiles. Mais vérifier que ce ne soit pas de l'abouté, parce que la on créée des fragilités.
il faut deux choses, je dirais :
1) que la surface du bois soit plane et décapée à blanc (un coup dans la raboteuse devrait suffire
2) et idéalement, contrebalancer avec le même bois dans le même sens de fil, sur la face arrière du panneau support. sinon le panneau va faire la banane.
pour des façades de tiroir, je ferais tout dans le même sens de fil, mais si les épaisseurs s'équilibrent, pourquoi pas mettre l'âme en travers fil. (si ça a un intéret dimensionnel, peu probable, à voir en fonction des dimensions et type de tiroirs)
honnêtement, je pense pas que ça soit possible.
en séchant, le bois se rétracte d'un pourcentage donné, sur la largeur des fibres. donc sur le périmètre, la rétractation est bien plus longue que sur le centre.
j'ai vu des tranches très fines (et de petit diamètre) sécher sans fendre, mais en prenant la forme d'un cône.
ptetre chez kipp ou les autres sites du genre
ben si , toute finition à l'huile teintée peut prendre. cire aussi, gomme-laque aussi. c'est juste les vernis qui risquent de ne pas tenir... et puis c'est possible de dégraisser aussi. (même si pénible et un peu hasardeux), et c'est pas dit qu'une teinte solvantée ne prenne pas non plus, à essayer sur le dessous ? par contre, pas de brou de noix ni teinte à l'eau.
donc huile dure de finition colorée (rubio ou autre, ils ne sont pas les seuls), essai de teinte solvant, puis re-huilage si la teinte à bien pris, ce serait mes deux options à essayer. le souci évidemment, c'est qu'il faut essayer avant, savoir si ça tient et si la couleur plait, et donc acheter le produit, et si ça ne prend pas, on l'a dans l'os. certaines marques font des échantillons, et sinon le menuisier du coin peut peut etre en fournir un flacon si on lui demande gentiment ?
et en troisième option, si rien d'autre ne marche, un dégraissage puis ponçage à blanc, puis teinte à l'eau/solvant, puis finition au choix. (perso j'aime bien un fond gomme-laque, puis une huile-cire maison, mais en finition, il y a autant de combinaisons de produits et d'applications que d'artisans...)
sinon, la paumelle de meuble doit pouvoir se fixer sur la tranche, juste choisir la bonne dimension, mais en 27mm d'épais, tu peux mettre des 50x40 (c'est en général les dimensions ouvertes, donc largeur à diviser par 2)
il existe des paumelles type paumelle de porte, mais en légèrement plus petit, et en version meuble, avec une tubulure décorée.
et pour celles-ci, tu peux ajuster le jeu de la porte en ajustant la profondeur
du défonçage de l'empreinte.
attention avec les portes à trois battants, c'est vite très dansant, il faut prévoir une coulisse pour accompagner, en général.
photo 1, 2 3, je dirais poirier. très dense, lourd, très homogène, et bien rose. mais bon, il faudrait une photo du bois raboté et du bois de bout, pour confirmer.
4 et 5, du frêne, mais pas sur, il faudrait raboter un peu plus et une photo du bois de bout. en tout cas pas du merisier, et cormier je ne pense pas non plus.
Moi je laisserais tuilé, le meuble est ce qu'il est, et en forçant le bois ou en rabotant, on n'aura pas de meilleur résultat, juste une perte de l'authenticité du meuble. Une greffe du coin, bouchage des trous, décapage léger, refinition, sans enlever trop des beaux ronds de lampe qui font son charme. Mais ça reste une histoire de goûts, et de posiitonnement éthique... Kentaro prônera un "ne rien faire du tout" quand d'autres préfèreront un bon ponçage à blanc et redressement bien plan du plateau.
c'est un peu gras, le padouk, non ? et bien dense, pas poreux, donc la colle ne pénètre pas.
essaie de dégraisser, il doit exister des produits dégraissants alimentaires (sinon les luthiers utilisent de l'acétone, mais pour une planche à découper pas top) ou peut-être avec de l'alcool à 95°, et de rayer la surface avec un papier de verre grain 60 ou 80 avant collage. Et je recommande des essais avec des chutes, avant de passer au collage final 
