la deuxième photo, j'ai eu ça, assez frustrant sur un frêne sinon très blanc, et c'était tout en travers de planche, à la position des lattes d'empilement (en résineux) pendant le séchage en étuve. (d'une scierie qui a été rachetée par des exploitants forestiers qui ne savent pas encore très bien faire du bois de qualité bme, surtout intéressés par du gros volume résineux de charpente...)
j'ai entendu de scieurs pus expérimentés dire que le baguettage du frêne chez eux se fait exclusivement à la baguette plastique pour éviter ce genre de tache rose au séchage.
c'est assez profond, 3-5mm, et ça ne part pas. soit on l'accepte comme décor, soit on prend un autre morceau...
après la première photo on voit mal, c'est peut être du à l'étuvage, peut-être juste une caractéristique du veinage.
peut être qu'ils ne les font plus, j'ai trouva ça qui rajoute de la distance avec le coté si ça peut aider ? (en +9 ou +18mm)
oui le fait que ça parte du joint de placage et suive le sens des fibres du placage, c'est très probablement une infiltration de liquide. Pot de fleur sans dessous de pot ? condensation de la clim au plafond ? diffuseur d'huiles essentielles? en tout cas pour moi ce n'est pas un SAV, mais clairement la responsabilité de l'usager, quoi qu'il en dise (ou sache).
oui, on fait ne plus des aussi bonnes machines qu'il y a 40 ans ! (enfin si, mais c'est un autre débat. disons que la qualité des machines amateurs a largement plongé et une vieille lurem a un bien meilleur rapport qualité prix qu'un truc neuf de la même gamme qui sera plus cher et moins solide.)
Et un problème de courroie, ça doit se solutionner.
est ce que c'est des courroies neuves qui cassent ? ou le stock de vieilles courroies déja craquelées ?
est-ce qu'il y a des vibrations qu'il ne devrait pas y avoir ? (fixation du moteur qui a du jeu, arbres qui vibre, roulements usées ... ? )
est-ce qu'on peut régler la tension (normalement oui) et est-ce que c'est pas un poil trop tendu ?
est-ce qu'il y a assez de courroies ? parfois il y a plusieurs courroies en parallèle, il faut bien toutes les mettre.
juste quelques pistes d'investigations... mais je pense qu'il ne faut pas la vendre si c'est que les courroies, et surtout pas la vendre pour pièces !
moi j'ai fabriqué un petit gabarit : c'est du système 37.5, pas du 32 . ça se base sur une paire de crémaillères bois, qui sont souvent usinées à 37.5mm, et un petit support pour faire plonger une affleureuse avec un mèche droite (non flutée) de 5. je fixe mon "rail" (les deux crémaillères montéees avec un espace de la taille de mon suoport affleureuse) avec deux serres-joints, et je perce des trous, mon support a des petits taquets pour venir se mettre en appui au fond des étages de la créma. ça fait des trous nickel, et assez vite, et c'est beaucoup, beaucoup moins cher qu'une perceuse multibroche blum. ça prend zéro place, cout de maintenance très léger, une seule mèche a rotation normale. c'est un peu plus de manipulation, avec le rail à serrer/désserrer , et l'axage des trous en latéral est un peu trop flex, mais ça serait réglable en renforçant mes crémaillères.
j'ai longtemps cherché comment faire mes trous de taquets précisément, et surtout sans éclat. un gabarit de maintien de mèche, planchette percée, ça s'usait trop vite, les trous s'élargissent et ça bancalise les tablettes. et dans du sapin (mes caissons sont presque exclusivement en 3 plis épicéa) ça fait des éclats et c'est pas jojo. Mais le jour ou j'ai acheté une affleureuse, pour autre chose, je me suis dit que ça pouvait etre la solution. et maintenant je fais mes trous de taquets parfaits, zéro éclat, et parfaitement alignés horizontalement, pas de bancalité des tablettes.
C'est à côté de la question, mais je le dis quand même :
on peut aussi faire beaucoup avec une hache, une plane, des wastringues, des rapes et des racloirs...
La hache pour dégrossir, ça peut aller très vite; plane pour affiner un peu la forme, pareil un outil très efficace, qui peut enlever des gros copeaux; wastringue pour les creux, puis rapes pour peaufiner les arrondis et racloir pour la finition.
tout ça pour un rapport au travail plus doux, sans la violence du bruit des machines, les projections de sciure, sans les EPI qui nous séparent de l'œuvre et la matière, et pour un plaisir du travail et une fierté du résultat tout autre. pis une poésie aussi, et pour un cout bien moindre : des vieux outils rouillés achetés pour une bouchée de pain en brocante, réaffutés, remmanchés, aussi une expérience très satisfaisante.
on peut frotter directement le bloc de cire sur la pièce, comme on cirait les parquets du temps ou on cirait les parquets, mais on peut aussi diluer la cire dans de l'essence F (ou C ? ) ou de l'essence de/à la thérébentine (attention ç'est pas très bon d'en respirer les vapeurs) pour faire une crème un peu épaisse, et ensuite l'appliquer à pinceau brosse, ou au chiffon, laisser sécher puis lustrer (= frotter avec un chiffon sec pour faire briller). on peut aussi la diluer dans de l'huile, par exemple de l'huile de noix ou de l'huile de lin (mais pas d'olive, il faut une huile qui soit siccative) pour une finition moins brillante, pas vraiment lustrable. avec la cire, et surtout avec l'huile, il en faut très peu, bien essuyer les trop pleins, sinon ça pègue et ça met des plombes à sécher.
au tour avec le chiffon, on peut appliquer sur le tour qui tourne, ça évite du frottage, mais attention au chiffon qui se prend dans le tour et nous emporte la main ! bien faire une "souris", une petite boule bien tendue, sans bout qui pendouille, et plutot des chiffons rigides, pas de trucs élastiques.
ben la technologie avance... il y a quelques années, c'était compliqué de faire usiner un arbre de dégau pour plaquettes, mais aujourd'hui; il y a des tours et fraiseuses à métaux CNC 4 axes de partout, et les marques de matos grand public (sheppach, leman, hbm, bernardo, jean l'ebeniste...) se sont mises au niveau.
du coup c'est la même gamme de prix que les concurrents, à qualité équivalente. faut quand même choisir un revendeur de confiance, et je ne sais pas ce que vaut la marque, mais à la tête de la machine, c'est la même que ma jean l'ébeniste, qui faisait un boulot très correct pour sa classe. ( amateur éclairé/assez bas de gamme) mais qui avait un arbre à fers classiques.
après le choix d'un arbre hélicoidal, c'est une vraie question technique, et plus seulement une question de prix. En petite machine, des fers hss de qualité c'est pas très cher, et surtout ça s'affute assez facilement soi-même, et avant de les user jusqu'à la changer, on peut en passer des kilomètres de bois. (j'ai tiré quotidiennement sur la mienne pendant 6 ans, et ne ne suis pas arrivé au bout d'un seul jeu de fer, pas même la moitié d'un.)
remplacer un jeu de plaquette carbure, c'est pas le même budget, et pas mal plus de boulot, il y a beaucoup plus de vis, il faut bien dépouissiérer derrière chaque emplacement, etc... donc si on n'en n'a pas l'usage, c'est pas forcément une bonne idée. (et pour quel usage on a besoin d'un arbre à plaquette plutot que de fers bien affutés? du bois hyper noueux, des planches à découper en bois de bout ? raboter du panneau plein de colles ?)
pour moi une équerre même pas chère fait bien l'affaire, mais on l'achète en magasin et on la vérifie avec un bout de n'importe quoi qui a un bord droit, et un crayon a papier, en traçant puis vérifiant en retournant l'équerre qu'on retombe bien sur le trait. en achetant du haut de gamme on s'assure de la qualité sans avoir à vérifier (encore que) mais quand je vois le prix des ulmia, ça fait cher le coup de crayon...