l'affutage et la qualité des fers joue énormément sur le fait que le moteur force plus ou moins, donc chauffe plus ou moins. si ce sont les fers d'origine, sur du scheppach, c'est du noname pas du tout qualitatif et ne vaut même pas la peine d'être bien affuté. il se peut que remplacer par des fers de qualité bien affûté règle le problème, et tout cas améliore la situation.
franchement, mais c'est un avis très perso, le mdf c'est vraiment dégueu à travailler, et vraiment pas bon pour la santé. et la plinthe en mdf c'est vraiment le moins cher qu'on puisse trouver en plinthe, et se ruiner la santé et les machines pour économiser des bouts de chandelle, ça n'en vaut pas la peine. le temps à passer à les tirer à l'épaisseur en flinguant ses fers de rabo, bouchant ses filtres d'aspi et poussant des petits bouts derrière la défonceuse (ou toupie, il faudrait quand même mieux ça pour faire du linéaire de plinthe) pour faire le profil, plus les pertes dues au calepinage, plus la ou les sous-couche de peinture, le ponçage pour que le chant ne soit pas trop poreux, ça n'en vaut pas la peine. Mais c'est mon avis perso, je suis assez biaisé contre l'agglo et le mdf 
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sinon pour répondre à la question, ben je sais pas, les deux solutions semblent bancales et vont produire des plinthes en banane, mais au moins celle rabotée restera souple, et c'est moins de boulot. Coller du linéaire de bandes, bon courage ! Mais oui ça risque de bien désaffuter les fers. et bien sur garder la face lisse à l'avant). il y en a long à faire ?
autre question du coup, pourquoi pas les laisser en 16mm ?
(moi en bon boiseux, j'achèterai du tilleul ou du beau peuplier ou du sapin si assez propre, et les ferai en vrai bois d'arbre... et sur ces essences tendres on peut presque être dans la même tranche de prix que de la plinthe mdf prête à peindre, si on ignore les heures de travail)
pourquoi pas une autoentreprise, si c'est un à-coté d'un emploi salarié ?
aussi la CFE est probablement éxonérable en étant artisan à son compte, il faut vérifier les conditions et écrire au SIE.
par contre pour être déclaré officiellement en tant que [nom du métier], il faut soit un diplôme, soit une équivalence en expérience en salariat. (3 ans je crois ? ). en tout cas même en micro, ca l'a été pour moi pour être déclaré en tant qu'ébéniste.
pour faire du "attaché au bâtiment", à partir du moment ou il y a la moindre cheville dans un mur, c'est surtout l'assurance décennale qui va faire la différence, et à priori pour te l'accorder un assureur doit vérifier tes compétence, donc diplôme ou équivalence. Mais si on n'attache pas au bâtiment, qu'on reste sur du meuble, pas besoin de décennale. (mais quand même d'une RC)
les gens qui font du tournage segmenté passent souvent des petits rousigous à la calibreuse, en les attachant à un plateau plus grand. (exemple). Je ne pense pas qu'il soit recommandé de mettre des petites pièces seules, elles se feraient aspirer, ou soulever par le rouleau ponceur...
les dimensions qu'il cite n'ont rien à voir avec son établi, je pense qu'il en parle juste en tant qu'exemple pour expliquer que les dimensions du bous sur l'étiquette au magasin ne reflètent pas forcément la réalité. ensuite il passe au paragraphe suivant pour parler du bois qu'il a utilisé, qui lui est à une épaisseur de 30mm.
si vous avez une défonceuse, c'est possible de faire un gabarit avec juste des planchettes et des vis, et d'usiner la découpe entièrement à la def, avec une bonne mèche. Pas forcément simple de faire un gabarit ajustable, mais pas très compliqué de recouper des planchettes à la bonne longueur pour chaque gabarit. quitte à garder deux planchettes plus longues, qui elles restent, et deux plus courtes sacrificielles qu'on recoupe ou remplace pour changer de dimension. et ça fonctionne aussi pour la scie cloche, j'imagine.
pour moi c'est pas le taux d'humidité de l'atelier du menuisier ou du tien qui va être le paramètre de ta satisfaction, mais plutôt tout le reste. Est-ce que le menuisier est approchable ? arrangeant ? est-ce que le bois est bien sec ? bien de fil, pas trop noueux qui se détend et se voile après rabotage ? est-ce que le prix qu'il te demande est correct ? quel volume de bois à passer ? le délai pas trop long ? est- ce qu'il fait de la qualité à la hauteur de tes attentes? est-ce que le bois est bien stocké entre les étapes ? le transport pas trop compliqué ?
entre t'auto former au corroyage à la main, ce qui est un métier et un long chemin plein de frustrations, mais peut aussi être une vraie fierté et un plaisir, un beau contact avec la matière, et faire faire le travail par un professionnel équipé et qualifié, il y a un monde de paramètres à prendre en compte, et la différence de taux d'humidité est pour moi tout en bas de la liste.
manque de puissance moteur, lame trop petite, manque de maintien avec une petite scie stationnaire (pour le poids et la longueur), trop grosse épaisseur de bois, plateaux trop lourds pour une scie de ce calibre, bois dur et souvent assez noueux, qui va se déformer à la coupe et se coincer sur la lame ou s'ouvrir et pousser la lame de coté... selon moi beaucoup de paramètres qui pointent vers la catastrophe. (je miserai sur des dommages à la machine avant le bois et l'utilisateur) Est-ce que la rage 5s peut même sortir sa lame à 90mm pour couper du 80 ?
Pour moi, soit c'est à faire avec une scie à format pro, en y allant doucement parce que 3m de long en 80mm d'épais ça va quand même tirer sur le moteur, soit avec une plongeante ou circulaire portative à la règle, en plusieurs passes de 1 à 3 cm, selon l’affûtage de la lame et la puissance du moteur, en prenant bien son temps et laissant reposer la machine quand elle chauffe trop. ou avec une grosse ruban et quelques servantes.
Ou avec beaucoup de temps devant soi, à la mano avec une bonne égoïne réaffutable. (sans rire, c'est faisable ! une demi heure le matin, une demi heure le soir, session muscu des bras, et très bon exercice pour apprendre à scier droit et à affuter et avoyer une scie.)
"I use a piloted counterbore with a depth stop to bore the holes for the heads of the bolts and nuts. Although the counterbore is a metalworking tool, it leaves an excellent finish on wood" > faut aller voir chez les métalleux on dirait. des outils de machinistes.
aller, j'ai cherché "piloted counterbore" directement sur google, et il me sort des résultats pour "fraise à lamer" ou fraise à lamer avec pilote".
j'avais fait une finition brulée sur mon meuble de diplôme, qui était une caisse réalisée en trois plis de chêne; donc une lame de chêne de 6 ou 7mm collée sur cp 6mm. les joints s'étaient un tout petit peu ouverts, d'une feuille de papier, avec la rétractation du bois, mais le collage du 3-plis avait bien tenu. j'avais brûle au petit chalumeau, donc chauffe assez localisée, sans refroidir à l'eau ni rien, et brossé la pellicule de charbon à la fin. aussi brûlé sur les chants, et pas de souci non plus. c'était tout collé à la vinylique rapide. brulé uniquement sur la face extérieure, et pas de déformation de mon panneau 3-plis.
par contre je sais pas si je préconiserai ça dans un meuble de salle de bains, parce que ça rajoute vraiment de la texture, et je ne pense pas que ça étanchéifie du tout. donc surfaces moins lisses, moins facile à essuyer et laver. Pas top pour un tour d'évier avec des projections de savon et dentifrice. Et puis ça fait noir de noir, est-ce qu'on veut ça dans la pièce avec le moins de fenêtres de la maison? (mais bon ça c'est une question de gouts et de couleurs).
si c'est la courroie qui patine, il faut retendre la courroie. pour ça ouvrir le capot, , voir comment se fait la tension, et en remettre un coup. souvent c'est des boulons dans des trous oblongs, probablement le montage du moteur. Si c'est le moteur qui est trop faible, c'est soit la lame qui est trop désaffutée/encrassée, soit le condo qui est mort. condo il faut regarder la référence, en racheter un identique ou au plus approchant, et remplacer.
est-ce que la vieille crasse grise dans les fonds c'est pas une patine à la cire (nettoyable à l'essence) qui est là justement pour donner un style ? je crois pas que ça soit nécessaire de rendre les bronzes "propres" et clinquants de partout, en général on laisse un peu de foncé dans les fonds pour qu'elles aient du relief.
Aussi autre question, est-ce qu'ils sont dorés, et si oui, au mercure ? (pas forcément le cas, mais si ça l'est, faut faire assez attention à ce qu'on fait, comment on le fait, et aux restes de nettoyage...)
