ok, si c'est calculé ! (j'ai jamais trop creusé les fonctionnements en société donc je ne sais pas ce que ça coute. )
en tout cas, exonération de cfe, ça vaut le coup de creuser.
gros projet, chapeau ! J'aime aussi bien la touche art déco, et trop bien de voir un gros volume de bois massif !
j'aurais dit pareil
mais en frêne en 80mm d'épais ? des plateaux qui doivent peser 50+ kilos ? je préfère promener la scie que le plateau... (même une électrique)
oui je vois aussi ça, mais on ne voit ni le départ ni l'arrivée exacte de la branche...
ah je vois un peu mieux la difficulté... ben désolé du coup, je peux pas aider plus que ça.
wow...
pour moi c'est un problème de conception. Le bois ça travaille, même sec, et sur 140mm de large, on peut théoriquement avoir jusqu'à 14 mm d'expansion/retrait. et dessous tu mets des cornières qui elles vont avoir moins d'1mm d'expansion/retrait, et pas en fonction des mêmes variables. (le bois bouge avec l'humidité, le métal avec la chaleur. ) donc quand on met des renforts rigides sous un plateau massif en travers du fil, en général on met un système qui laisse le plateau travailler, avec des trous oblongs par exemple, ou une queue d'aronde dans la longueur.
L'autre autre truc c'est qu'on est sur du frêne, un bois réputé pour travailler beaucoup, et ça c'est intrinsèque, et à moins d'être sur du vrai quartier, fil vraiment perpendiculaire à la surface, ben ya pas, ça bouge en travers, pas que en largeur. ton positionnement de lames est bon, cœur en face de cœur, bien alterné, mais sur du bois un peu tortueux, c'était un pari très risqué pour une telle largeur sans traverses en dessous.
enfin, des cornières, c'est finalement assez souple, et quand le bois travaille, il travaille fort. cornière = pas du tout assez rigide à mon avis. c'est une solution bancale popularisée par des youtubeurs sans formation classique. Les anciens mettaient des traverses bois de 15cm sous les tables, mais aujourd'hui on veut des designs épurés... malheureusement ces designs, et l'amour qu'on leur voue, existent à cause (et depuis l'apparition) des matériaux composites : mdf, agglo, contreplaqué, autres composites divers... si on travaille en massif, il faut concevoir pour du massif. Et à mon avis pour ce design et ces dimensions de tables, la seule solution rationnelle et pérenne serait d'avoir un panneau dimensionnellement stable comme support, plaqué des deux cotés avec ton très beau frêne. Alvéolaire, contreplaqué, trois-plis ou autre, et 5mm de massif collé dessus, si tu veux un truc plus solide que du placage 6/10eme.
c'est décourageant, j'ai de la peine pour toi... on met des heures et plein d'espoirs dans un projet, et ça ne fonctionne pas. mais la conception, c'est une histoire de compromis. Le triangle infernal temps(ou argent) / technique / esthétique. On ne peut pas avoir bon sur les trois. le bois pose des contraintes techniques qui limitent la liberté créative, et si on veut les garder, il va falloir y passer des heures. Oui c'est plus dur de mettre en place un collage de placage épais sur un panneau de 140, encore plus si on veut en plus coller du placage de bout en bout pour faire comme si c'était du massif. Ou alors on fait le choix de ne pas faire comme-si, compromis sur l'esthétique, ou de changer la technique et de prendre le parti pris-du panneau . ou pour rester en massif, d'assembler un plateau comme un parquet, mais là on perd l'esthétique du bois de fil...
Bref, j'empathise, et j'apporte ma conviction qu'il n'y a pas de solution magique, mais des choix à faire, et choisir c'est renoncer.
ça a l'air possible de refaire deux pièces en bois dur... ?
sinon essayer de contacter les revendeurs des moteurs EME, voiv s'ils ont les socles en pièces détachées ?
gsmaintenance...._electrique/EME
merci :)
le charbon, avant brossage, et vraiment très poreux, à mon avis idéaliste de le "saturer"; j'avais essayé, avec de la gomme laque, et j'ai arrêté sans arriver au bout après 5 ou 6 couches de vernis.
Le bois une fois le charbon brossé est aussi poreux mais moins, et ça reste réaliste. mais la texture restera marquée, avec les veines tendres bien creusées.
En tout cas, je conseille des essais avant sur des chutes, pour les lamellos et la finition. le saturer, avec quelque produit que ça soit, fera perdre le coté hyper mat, au profit d'un brillant plus ou moins plastique selon le produit utilisé.
je suis pas expert en moteur, mais un condensateur ça coute pas grand chose et c'est facile à changer, bien plus que de rebobiner. Pas sur de comment les tester, mais s'ils sont vieux c'est assez courant qu'ils lâchent ou faiblissent.
aussi si la courroie patine, il faut vraiment la retendre. c'est normal qu'elle patine quand le moteur "faiblit", puisque c'est là que ça force. Le moteur peut baisser en régime un peu, normal quand on coupe du bois, avant que le patinage n'arrive. et à nouveau, une lame bien affûtée fait une grande différence sur l'effort de coupe. Je vérifierai ces deux points très courants avant de me plonger dans l'électrique.
ben sur ma format j'avais un condo mort, le moteur tournait mais n'avait presque plus de couple, et le remplacer a réglé le problème.
ok ! bonne chance pour le remplacement...
ah oui, j'ai hésité à demander pour quel usage allaient être les patins antidérapants... effectivement, le double face ne tient pas du tout les frottements latéraux, et à la traction non plus dans la durée.
pulvérisé ?