mais après, c'est pas les mêmes pour les gros et les petits serre-joints, si ? j'ai testé que les gros, et j'en suis très content, mais les petits du lien je sais pas ce qu'ils valent.
tarpan cool merci !
à l'écorce j'aurais aussi dit ça...
ou sinon un pivot excentré
Tanguy Herreyres ah oui ça marche pas forcément si la feuillure est aussi en bas...
edit : j'ai relu ta question plus attentivement, et je vois mieux le problème. le schéma à 6 bornes du étoule triangle ressemble plus à un beau sac de noeuds... sans avoir vraiment le truc sous les yeux, j'ai peur de ne pas pouvoir aider...
apres si c'est juste de la gomme-laque, on peu prendre en paillette à diluer soi-même plus ethanol 96°, ça coute BEAUCOUP moins cher.
moi chez Kremer Pigmente en allemagne, au kilo.
gomme-laque en paillettes
BrunoDeNantes cool ! c'est trop bien la gomme laque. mais c'est pas un vernis PU, hein ! ça résiste pas pareil aux aléas de la vie (srutout en cuisine), et je pense qu'un fondur gomme laque est générlement un mélange avec un cellulo ou un PU. juste gomme-laque en fond, ça peut être un peu long à sécher, et pas évident de remplir les pores. Mais à mon gout, les plus belles finitions se font en gl en fond, avec une huile-cire par dessus en finition. ça a l'avantage d'être assez simple d'utilisation, et pas très cher comparé à des vernis prémixés.
oui ma réponse n'est pas très informée, je ne pratique pas la résine...
mon mélange standard d'huile-cire "sert à tout" (boiseries et métal) c'est 3/4 huile de noix (qui est siccative, contrairement à l'huile d'olive, et qui sent moins fort que l'huile de lin) et 1/4 cire d'abeille (récupe auprès d'apiculteur) plus une cuillère à soupe de cire de carnauba, optionnelle, c'est plus pour le prestige. Mélangé à chaud 60-80°C sur plaque électrique. en refroidissant ça fait une crème qui s'étale bien au pinceau, puis s'essuie au chiffon pour éviter les taches de gras sur le bois. un peu de séchage au soleil, les UVs aident l'huile à siccatiser.
mais pour de la ferraille, c'est le premier gras qui passe: essence, huile de vidange (bon ptetre pas pour des dormants, un peu cracra, mais bien essuyé ça pourrait passer), huile de lin, huile de friture récupérée dans les poubelles du mcdo, saindoux, cirage à chaussure ou pot de libéron de grande surface... le gras ou la cire va isoler un peu le métal et éviter les redéparts de rouille. bien sur si laissé sous la pluie, il va finir par se rincer, mais abrité c'est suffisamment efficace, simple et pas cher.
par contre les dégrippants genre wd40 sont plutôt dégraissants et donc vont favoriser les redéparts de rouille derrière. ils peuvent aider pour retirer la rouille, mais il vaut mieux rehuiler après.
alors après l'indice d'etiennedesthuilliers (il serait dans la xylothèque) et un tri par... densité, on peut classer par densité ! incroyable ce site Boris Beaulant !
On a, et c'est ma dernière proposition, le campeche . densité de 1,05, on n'est pas loin du 1,08, bois utilisé en teinture (ici la couleur est bien marquante) et fibres très similaires. les deux photos de la xylothèque sont plus foncées, mais dans le même ton.
juste, comment on fait pour mettre le lien vers la page de la xylothèque ?
Boris Beaulant ah... avec le super rendu je pensais qu'il y avait un truc cliquable quelque part ;)
j'allais proposer la même chose. pour 1M de profondeur, il faut anticiper jusqu'à 10mm de retrait, dans le plus extrême des cas.
ben soit un petit fraisage 45° à la def,ou au ciseau à bois, pour épouser le chanfrein de la tête de vis, soit une rondelle, soit une vis tête plate un peu large... et puis on serre la vis juste contact, pas trop fort, pour que ça laisse coulisser.
il faut anticiper les déformations dans les deux sens, expansion ou retrait du bois, donc centrer la vis dans le trou oblong, en laissant 1cm de chaque coté de la vis. c'est peut-être pas nécessaire d'en faire autant, mais on joue la sécurité, pour pas tant de complexité ajoutée.
DocEmmettBrown
pour un plan de 40 d'épais, 10-15 mm ça peut suffire, à voire avec la mèche à queue d'aronde que tu as. Mais honnêtement, un plateau de 40 en chêne massif, avec le maintien du tasseau contre le mur en face, je ne m'embêterait pas avec ça. si tes collages de lames sont bien réalisés, avec des lamelles ou rainure languette ou bouvetage en zigzag ou autre renfort mécanique, ça a quand même pas mal de portant.
Ben de toute façon, pour moi, enlever même 20mm pour remettre 20mm dans le sens du fil, ça change pratiquement rien ! même pas sur que ça rigidifie sans etre collée. On s'assierait pas sur une baguette de 20mm sans support... et en entaillant de 20mm, tu réduis ton maintien d'autant, en créant une "fragilité" (toute relative) dans l'autre sens puisque tu sectionnes les fibres... ça vaut le coup si tu crées une vraie traverse un peu épaisse, mais sinon, je dirais non. On a quoi, 40cm d'aplomb pour 60 de supporté? avec le tasseau contre le mur qui va presque jusqu'au bord ? même si quelqu'un s'asseoit dessus, au pire ça va fléchir un peu, mais rien ne cassera. et la baguette ne réduira pas la flexion de beaucoup, voire pas du tout.
je suis plus surpris par l'absence de maintien mécanique au collage de tes lames... non pas que ça ajoute beaucoup de solidité au collage, un plat joint à la vinylique c'est plus solide que du bois, mais si il y a un noeud ou du fil tordu au niveau du collage, ça va faire travailler un chouilla différemment des deux cotés du joint et peut désolidariser le collage. Une petite rangée de lamellos, ou une fausse languette ça mange pas de pain, et ça aide au positionnement lors du collage je trouve. Mais bon... ça peut aussi très bien se passer sans !
bref, je dis tout ça à l'instinct, j'ai pas de feuille de calcul de rdm pour justifier, hein. faut voir aussi avec ton plateau, le secouer un peu pour sentir comment il réagit, à quel point il fléchit... pis si vraiment ça va pas, peut-être qu'un pied serait acceptable ? mais bon, 40mm, c'est du lourd, je suis pas inquiet.
Boris Beaulant tu pourrais avoir le tourillon sur ressort pour le faire sortir de son trou dans la coulisse, et un tout petit trou en face sur la coulisse pour le pousser avec un cure-dent au fond de son trou pour le démontage. surement un peu pénible à ajuster, mais à mon avis faisable.
je sais pas si c'est clair mon explication... pour moi une fonctionnalité géniale pour l'air du bois serait un petit bloc note pour gribouiller un croquis et le poster directement.
et donc si la face rabotée n'est pas parallèle à la face sur la table, alors deux possibilités : soit les fers ne sont pas bien alignés dans l'arbre (facile à vérifier à l'oeil, machine à l'arret, juste regarder si le fer sort régulièrement de sa fente dans l'arbre, pour les 3 fers), soit la table n'est pas parallèle à l'arbre. Et là, ben je sais pas. regarder dessous la table si tout à l'air bon, chercher des vis de réglage, vérifier la planéité de la table, etc... ça peut aussi etre l'arbre qui n'est pas droit, regarder sur ses deux roulements s'il n'y a pas des vis de réglage ?
je dirai frêne aussi, tu peux nous mettre un peu l'odeur pour confirmer ?
ouep. même si ça marche et que ta machine tourne dessus, t'es au dela de la sécurité, et il y a un risque de feu d'aspirateur.
c'est bô !
de mon expérience, les pas japonais, si on part du bon pied c'est vraiment confort. Mais j'ai jamais vu dans un quart tournant, à l'usage ça donne quoi en terme de confort d'utilisation ?