c'est de la décadence, à ce niveau !
cool ! tu pourrais nous en dire un peu plus ? comment as-tu procédé pour la finition ? quels type d'assemblages, commet ils sont réalisés ?
j'ai démonté ce que j'ai pu, dépoussiéré, mais je suis limité par le diamètre des petites vis étoiles... pas de tournevis de cette taille.
j'ai lu des trucs sur la puissance d'aspi trop forte qui peut endommager le frein plateau, mais je sais pas si c'est le cas.
le bornier que j'ai vu a l'air tout a fait normal.
mais dès lundi je me trouve un tournevis et je creuse un peu plus.
oui oui c'est sur que c'est pas l'installe. surtout que je lis sur internet que d'autres personnes ont eu le meme souci avec la meme machine.
L'Ecorce du Sycomore mais ma pelle ne rentre pas dans les vis torx...
j'ai aussi essayé tous mes petits tournevis... rien à la bonne taille, et pas envie de les abîmer, mieux vaut attendre un peu. Et oui, je compte bien sortir le multimètre.
Comme prédit par SebD, il s'agissait d'un câble dont la gaine était fendue au niveau du passage dans la coque alu du moteur... Contact ! J'ai noyé les câbles dans une goutte de colle epoxy, réassemblé la machine et tout roule. Merci ! Ca m'aura coûte le prix d'un jeu de tournevis étoile dont mon atelier manquait... je sais maintenant démonter intégralement une mirka deros 650, si quelqu'un a besoin d'une procédure.
l'extraction du moteur n'était pas évidente.
ben par contre j'ai pas réussi à ouvrir la coque moteur en plein, faute d'outillage adapté.(extracteur de roulement ? ) et donc pas d'accès à l'autre extrémité du câble... et j'y ai passé assez longtemps pour pas pousser plus loin, vu que ça remarchait. marrant pour le burineur... mais ouais, un peu gênant sur le coup j'imagine !
ben du coup j'ai pas utilisé mon ohmmètre. pas d'odeur de brûlé, pas besoin de tripoter l'électronique : juste une gaine fendue qui laissait un câble du moteur toucher la terre. démonté, réparé et remonté pour zéro euro. Merci !
c'est bô !
de mon expérience, les pas japonais, si on part du bon pied c'est vraiment confort. Mais j'ai jamais vu dans un quart tournant, à l'usage ça donne quoi en terme de confort d'utilisation ?
mais après, c'est pas les mêmes pour les gros et les petits serre-joints, si ? j'ai testé que les gros, et j'en suis très content, mais les petits du lien je sais pas ce qu'ils valent.
tarpan cool merci !
à l'écorce j'aurais aussi dit ça...
ou sinon un pivot excentré
Tanguy Herreyres ah oui ça marche pas forcément si la feuillure est aussi en bas...
edit : j'ai relu ta question plus attentivement, et je vois mieux le problème. le schéma à 6 bornes du étoule triangle ressemble plus à un beau sac de noeuds... sans avoir vraiment le truc sous les yeux, j'ai peur de ne pas pouvoir aider...
apres si c'est juste de la gomme-laque, on peu prendre en paillette à diluer soi-même plus ethanol 96°, ça coute BEAUCOUP moins cher.
moi chez Kremer Pigmente en allemagne, au kilo.
gomme-laque en paillettes
BrunoDeNantes cool ! c'est trop bien la gomme laque. mais c'est pas un vernis PU, hein ! ça résiste pas pareil aux aléas de la vie (srutout en cuisine), et je pense qu'un fondur gomme laque est générlement un mélange avec un cellulo ou un PU. juste gomme-laque en fond, ça peut être un peu long à sécher, et pas évident de remplir les pores. Mais à mon gout, les plus belles finitions se font en gl en fond, avec une huile-cire par dessus en finition. ça a l'avantage d'être assez simple d'utilisation, et pas très cher comparé à des vernis prémixés.
oui ma réponse n'est pas très informée, je ne pratique pas la résine...
mon mélange standard d'huile-cire "sert à tout" (boiseries et métal) c'est 3/4 huile de noix (qui est siccative, contrairement à l'huile d'olive, et qui sent moins fort que l'huile de lin) et 1/4 cire d'abeille (récupe auprès d'apiculteur) plus une cuillère à soupe de cire de carnauba, optionnelle, c'est plus pour le prestige. Mélangé à chaud 60-80°C sur plaque électrique. en refroidissant ça fait une crème qui s'étale bien au pinceau, puis s'essuie au chiffon pour éviter les taches de gras sur le bois. un peu de séchage au soleil, les UVs aident l'huile à siccatiser.
mais pour de la ferraille, c'est le premier gras qui passe: essence, huile de vidange (bon ptetre pas pour des dormants, un peu cracra, mais bien essuyé ça pourrait passer), huile de lin, huile de friture récupérée dans les poubelles du mcdo, saindoux, cirage à chaussure ou pot de libéron de grande surface... le gras ou la cire va isoler un peu le métal et éviter les redéparts de rouille. bien sur si laissé sous la pluie, il va finir par se rincer, mais abrité c'est suffisamment efficace, simple et pas cher.
par contre les dégrippants genre wd40 sont plutôt dégraissants et donc vont favoriser les redéparts de rouille derrière. ils peuvent aider pour retirer la rouille, mais il vaut mieux rehuiler après.
alors après l'indice d'etiennedesthuilliers (il serait dans la xylothèque) et un tri par... densité, on peut classer par densité ! incroyable ce site Boris Beaulant !
On a, et c'est ma dernière proposition, le campeche . densité de 1,05, on n'est pas loin du 1,08, bois utilisé en teinture (ici la couleur est bien marquante) et fibres très similaires. les deux photos de la xylothèque sont plus foncées, mais dans le même ton.
juste, comment on fait pour mettre le lien vers la page de la xylothèque ?
Boris Beaulant ah... avec le super rendu je pensais qu'il y avait un truc cliquable quelque part ;)
aha !
ben comme Kentaro et nicolasu
ont dit, alors. Perso je mettrais la ponceuse orbitale ou le tank en mode bourrin avec du grain 36 ou 60, et à l'oeil à main levée... mais c'est plus romantique de le faire à la plane, puis à la râpe et au papier de verre à la main.