Est-ce que tu as l'habitude de forcer d'aller très vite ou pas très droit dans tes coupes ? Si tu délignes du massif avec, as tu déjà eu des pincement de la lame ?
Entends tu le moteur geindre quand tu l'utilisais normalement (avant la perte de puissance) ?
Parce que si la lame va bien, c'est soit ton usage qui est trop dur, soit que tu es tombé sur un mauvais numéro de série
Si tu as une défonceuse, un bout de CP un peu fin (genre entre 5mm et 1/3 de l'épaisseur de ton bois) et de le colle époxy, tu peux serre-jointer les deux morceaux cassés face contre l'établi et créer une large rainure d'environ 2cm de part et d'autre de la fente et aussi profonde que l'épaisseur de ton CP.
Tu déligne ton CP 2mm plus étroit que ta rainure, pour ajuster, tu le fais plus long pour araser, et tu le vis dans une moitié de ta pièce, puis tu ajuste l'autre partie.
Tu met un bout de scotch à chaque bout pour boucher et tu coules ta résine époxy en ajustant aussi la planéité pendant la coulée, avec des cales et des serre-joints.
Ça permettrait de ne pas se reposer uniquement sur la colle époxy pour la solidité du collage si le plan de joint est trop imparfait, même si j'admmets que c'est un peu compliqué.
Pour moi c'est possible, avec la domino xl, pour des ouvrages sur lesquels les contraintes sont modérées (j'éviterai sur une mezzanine), des dominos en sippo pour l'extérieur est de bonnes colles.
Pour les contreventements, j'ajouterai un petit épaulement pour éviter le glissement, et pour le serrage, ça dépend des situations, tu peux par exemple utiliser de grosses sangles à cliquet pour avoir une grande portée et pouvoir serrer dans tous les sens.
C'est quand même plus simple d'utiliser des tirefonds, et plus solide d'utiliser des tenons mortaise chevillés, pourquoi veux tu absolument utiliser des dominos ? J'avoue ne pas savoir si on peut cheviller un domino
Salut, tout dépend de si tu veux que ton meuble soit démontable ou pas.
Par contre tu devrais commencer par revoir ton plan, tu as plus d'1m de portée entre tes montants, peu importe ce que tu mets dessus, ton mdf qu'il fasse 19 ou 22 va fléchir.
Tu as le choix, soit tu prends un mdf beaucoup plus épais pour les étagères, et dans ce cas là ça vaudrait sûrement le coup d'un point de vue esthétique de prendre aussi un mdf plus épais pour les montants, ce qui règle ta question initiale, puisque tu auras beaucoup plus de choix en terme de quincaillerie.
Si tu ne veux pas épaissir tes bois, il faut rajouter des montants intermédiaires.
Dans tous les cas, si tu ne veux pas du démontable, vu le sens dans lequel ça va travailler, de simples vis, pas trop épaisses si ton mdf fait 19mm, suffisent, à condition que le haut de ton meuble soit fixé au mur pour éviter le basculement.
Si tu veux du démontable, un insert fileté peut marcher, il faut juste qu'il soit assez petit si c'est dans du 19, sinon les systèmes lamello si tu as les machines pour.
Si ça pince même avec du CP, vérifie bien le parallélisme du guide.
Si c'est ta première scie, c'est peut être ton geste, il faut que ta main qui pousse (avec un poussoir bien sûr) soit au plus près du plan de coupe, entre le guide et la lame. C'est contre-intuitif, parce que ça paraît dangereux (on voudrait bien sûr mettre sa main le plus loin possible du guide), mais c'est le plus efficace pour pousser droit, car on va contre la force exercée par la rotation la lame, sans créer de rotation. Il suffit d'utiliser un poussoir sur la fin de la coupe, et de bien regarder alternativement les mains qui poussent (pour voir où elles sont) et le passage du bois contre le guide (pour voir si on ne dévie pas).
Quand tu dis que tu as poncé le vitrificateur, c'est à la main ou à la ponceuse ? Si c'est à la machine il est possible que tu aies enlevé toute la couche de vitrificateur, auquel cas ça n'a servi à rien !
De plus, il n'est pas très utile de poncer la face du médium, elle est de toute façon déjà plus lisse que n'importe quelle surface poncée, ce sont surtout les chants qui sont à traiter (perso j'enduit au semin, mais j'ai hâte de tester la technique au vitrificateur)
La ponceuse à batterie, surtout en 12v, j'y crois pas du tout, le ponçage est une opération longue, la machine travaille en continu et pompe pas mal de jus.
Côté ponceuse, mirka est une réf géniale d'après tous ses utilisateurs, les festool sont très bien aussi, après si tu es un amateur, inutile d'aller taper dans du haut de gamme comme ça.
Perso j'ai une flex ORE 150, une très bonne machine que j'ai eue en promo chez mon marchand de peintures, avec une ergonomie proche de la mirka mais avec le bouton devant comme sur certaines festool. En plus elle est livrée en l-boxx, très pratique si le reste de ta gamme est Bosch comme moi.
Les causes mécaniques possibles sont soit un voilage de la lame, soit un axe de rotation tordu, soit une lame mal serrée sur son axe.
Essaye déjà de voir si c'est déjà une de ces causes là en fixant une pièce de bois sur la table qui touche la lame, fais la tourner à la main (débranchée) et vois si l'écart entre la lame et le bout de bois reste constant (ça se joue au dixième de millimètre hein)
Si ça bouge, vois si ça va mieux avec une lame neuve si tu peux en avoir une.
Autre souci, le guide d'onglet, pas toujours de très bonne qualité sur ces machines de chantier, si il vibre dans sa rainure ou que son serrage est trop faible, ça fait aussi vibrer le bout de bois.
Si la lame va bien, ça vient peut-être de ton geste, tu dis que c'est ta première scie sous table, tu as beaucoup d'expérience sur ces machines ?