Ça s'appelle tabletter et c'est assez difficile.
Dans ton cas, la forme sera assez simple à avoir puisqu'il s'agit simplement d'un cintre, et qu'il n'y a qu'un seul côté à tabletter. Par contre il faut être nickel parce qu'on est en face du meuble, là où ça se voit le plus.
Tu peux trainer (au compas, au crayon dans une rondelle, ou avec n'importe quel gadget que tu aura plaisir à acheter sur amazon) directement sur ton bandeau que tu auras fait plus large que nécessaire et que tu maintiendra en place avec une presse, deux vis si tu peux reboucher et peindre ou un pote si aucune solution ne fonctionne.
Tu fais ta découpe, tu ajuste bien, et ensuite tu le met à la bonne largeur à la scie plongeante. Tu peux même le laisser en place et lui mettre un coup d'affleureuse, l'enlever et finir à la plongeante en te calant sur ton affleurement pour être sûr de tomber pile poil juste.
Je serai toi, je partirai sur du CP, mais vu les dimensions, du 18mm suffira largement, et même en 15 si tu es un peu joueur, on est sur un caisson, tu mets un fond et ça se tient tout seul.
Pourquoi CP et pas MDF ?
Tu va réduire le poids, augmenter la solidité d'un assemblage par vis, tu peux réduire l'épaisseur (donc le prix du bois, même si tu ne sera jamais aussi peu cher que du MDF), ton meuble sera moins sensible aux chocs (le coin du MDF qui prend un pain, c'est mort tout de suite).
D'expérience, je pense aussi qu'un meuble en CP s'ajuste plus facilement pendant le temps ouvert de la colle, et pour finir, puisque tu va probablement partir sur un assemblage avec des vis, le chant du CP est plus facile à visser, si tu trace bien ton perçage pour que la vis arrive pile au milieu du chant du panneau, la vis sera guidée toute seule par l'âme (la couche du milieu) du CP, sans fendre même avec une vis relativement épaisse (4 ou 4,5 pour du 18, 3,5 ou 4 pour du 15, je peux visser dans le chant du CP 10 avec de la 3 sans souci), alors qu'avec le MDF, tu risques d'une part la fente, d'autre part de te décaler avec la rotation de la vis. Je trouve aussi que la vis tire moins toute seule dans le MDF, elle tourne fou (quand la vis casse le filetage qu'elle a créé, et qu'elle ne tient plus aucune matière).
De toute façon le MDF c'est de la merde et c'est pour ça que tu devrais prendre du CP.
Tu pourra quand même le peindre pour cacher les vis ou bien boucher les vis avec du bois. Si tu ne veux pas investir dans une mèche à bouchonner, ça passe aussi avec de la pâte à bois, voire sans boucher si tu places tes vis de manière harmonieuse, ou encore découper des bouchons dans des tourillons d'une essence qui tranche, en enfonçant un peu tes vis.
Pour les vis, je connais deux règles : la vis doit prendre 20mm dans le bois du dessous, ou bien la vis doit prendre dans le bois du dessous deux fois l'épaisseur de celui du dessus
Perso je colle même quand je visse des panneaux entre eux, car j'arrive à décaler un panneau vissé pour rattraper un désafleur pendant le temps ouvert de la colle, pour moi ça veut dire qu'un meuble seulement vissé est sensible aux chocs (déformation professionnelle, je travaille dans le décor, les ouvrages sont déplacés souvent et rapidement).
De toute façon, fonce, tu ne peux rien apprendre sans te lancer, et tout notre charabia ne veut rien dire tant que tu ne t'es pas confronté à l'ouvrage directement. Et ne te décourage pas si tu n'y arrives pas, c'est normal, j'ai toujours eu quelqu'un pour m'accompagner dans mes projets, j'ai du mal à imaginer comment se débrouiller tout seul avec des vidéos, même si je sais que certain le font !
Soit tu suréleve le meuble, soit tu te suréleve toi même, avec des boîtes à outil, un caisson bien solide en CP, une palette, bref ce que tu veux.
On voit même Boris Beaulant grimper sur son établi dans une vidéo
Revenir chez le marchand, trouver un menuisier sympa près de chez toi.
Sinon, acheter un scie à main neuve et deux serre joints, serrer un tasseau sur ton trait de coupe et t'en servir comme guide en appuyant la lame contre.
Tu peux même utiliser une de tes planches de hêtre.
Tu peux aussi acheter une bonne lame de scie sauteuse neuve, et utiliser une autre planche de hêtre pour empêcher ta machine de basculer
Tu perce le trou proprement comme dit mofran et tu te fabrique des chevilles au rabot ou avec un guide a tourillonner à partir d'un tasseau
Je ne vois aucun problème sur la photo, si ton morceau de bois est bien droit et que tu restes vigilant pendant la coupe.
Si tu sens que le morceau de bois pince sur la lame tu le laisse revenir en arrière, quitte à retenter juste après, le trait de coupe s'étant élargi.
Fais aussi attention aux mains, la lame inclinée occupe une plus grande surface sur la table, et il peut rester assez peu de place entre elle et le guide.
L'avantage de ce type de coupe par rapport à l'autre sens, fréquent sur les petites scies de chantier, c'est que le morceau de bois est nécessairement plaqué sur la table
Je pense qu'il n'y a pas de règle en la matière, et personnellement j'ai un rapport très pragmatique à la question, mais c'est parce que je ne travaille pas dans le haut de gamme, j'ai donc toujours de très bonnes raisons de ne pas avoir peur de m'éloigner de la perfection.
Tout d'abord, si ça ne se voit pas, ce n'est pas un défaut. 2mm de faux équerrage sur 2m, ça ne se voit pas. Dans certaines situations, j'ai méprisé un faux équerrage de 5mm, aux dernières nouvelles le monde tient toujours (c'était dans le cadre de la fabrication de décor pour de l'événementiel, avec des deadlines et tout un tas de contraintes) et personne ne s'en est jamais plaint, mais je sais que par exemple dans ton cas ça ne passerait pas, même s'il y a forcément 1mm de jeu dans ta feuillure, un faux équerrage trop important serait visible à côté du verre qui sera d'équerre (en théorie...).
Lorsque je vends un meuble, j'adapte la qualité globale de l'ouvrage au budget du client. Je suis transparent là dessus, et c'est bénef pour nous deux, moi je vends un meuble à un prix qui correspond au temps passé et le client aura son meuble à un prix qui correspond à son budget. Tout le monde n'a pas de l'argent à l'infini, et moi je n'ai pas non plus un temps infini.
Ça ne veut évidemment pas dire qu'il faut travailler comme un sagouin, on essaye toujours de respecter le plan au millimètre près, simplement les contingences ne nous laissent parfois pas le choix de mépriser certaines approximations.
Pour tablettes, on fait une traînée parallèle au compas, la pointe suit le mur, le crayon trace.
Dans ton cas il suffit de rester bien de niveau pendant le tracé.
Oui on coupe à la scie sauteuse, le plus proprement possible. Je n'utiliserai la ponceuse à bande que si le mur est bien plan, pour rattraper les égarements de la scie sauteuse, sinon c'est cale à poncer.
CEPENDANT !
Sur ton meuble on voit une traverse sous la vasque et une étagère au milieu, et ça risque de gêner ta découpe. Perso, si ça risque pas de gêner l'écoulement de l'eau dans la vasque, j'aurais tendance à jouer plutôt avec le pied, c'est beaucoup plus facile. Tu cales ton meuble contre le mur et tu trace avec une règle droite posée au sol.
Plusieurs options :
-Boucher les trous avec des tourillons en bois dur (hêtre idéalement) collés, oui réusiner.
-trouver un tube en acier ou alu dont le diamètre intérieur correspond à ton trou, puis élargir ce dernier de manière à pouvoir coller le tube en place
-remettre un plateau en cp dur sur ton plateau, genre okoumé ou mutlipli, pas forcément très épais.
Tu peux usiner les trous élargis en premier pour les caler puis faire tous les autres avec une défonceuse et une fraise à copier depuis ton plateau actuel.
-remplacer complètement ton plateau, le MDF c'est vraiment merdique pour des surfaces soumises à des contraintes et des agressions. À la limite en sandwich entre deux plateaux durs pour donner de l'épaisseur ok
Si tu as une défonceuse, une fraise à affleurer et une grande règle droite de toute la longueur de ton panneau, ça peut donner une coupe plus précise qu'avec la plongeante.
Sinon avec patience et attention, à la plongeante. Tu traces ton trait de coupe (là tu as forcément besoin d'une règle bien droite), et quand tu pose ton rail, tu descend ta lame sur ton trait au début du trait et à la fin (ton pare éclat n'est jamais aussi précis).
Règle bien le jeu dans la rainure de ta plongeante (les deux molettes sur la semelle côté moteur)