Pour tablettes, on fait une traînée parallèle au compas, la pointe suit le mur, le crayon trace.
Dans ton cas il suffit de rester bien de niveau pendant le tracé.
Oui on coupe à la scie sauteuse, le plus proprement possible. Je n'utiliserai la ponceuse à bande que si le mur est bien plan, pour rattraper les égarements de la scie sauteuse, sinon c'est cale à poncer.
CEPENDANT !
Sur ton meuble on voit une traverse sous la vasque et une étagère au milieu, et ça risque de gêner ta découpe. Perso, si ça risque pas de gêner l'écoulement de l'eau dans la vasque, j'aurais tendance à jouer plutôt avec le pied, c'est beaucoup plus facile. Tu cales ton meuble contre le mur et tu trace avec une règle droite posée au sol.
Plusieurs options :
-Boucher les trous avec des tourillons en bois dur (hêtre idéalement) collés, oui réusiner.
-trouver un tube en acier ou alu dont le diamètre intérieur correspond à ton trou, puis élargir ce dernier de manière à pouvoir coller le tube en place
-remettre un plateau en cp dur sur ton plateau, genre okoumé ou mutlipli, pas forcément très épais.
Tu peux usiner les trous élargis en premier pour les caler puis faire tous les autres avec une défonceuse et une fraise à copier depuis ton plateau actuel.
-remplacer complètement ton plateau, le MDF c'est vraiment merdique pour des surfaces soumises à des contraintes et des agressions. À la limite en sandwich entre deux plateaux durs pour donner de l'épaisseur ok
Si tu as une défonceuse, une fraise à affleurer et une grande règle droite de toute la longueur de ton panneau, ça peut donner une coupe plus précise qu'avec la plongeante.
Sinon avec patience et attention, à la plongeante. Tu traces ton trait de coupe (là tu as forcément besoin d'une règle bien droite), et quand tu pose ton rail, tu descend ta lame sur ton trait au début du trait et à la fin (ton pare éclat n'est jamais aussi précis).
Règle bien le jeu dans la rainure de ta plongeante (les deux molettes sur la semelle côté moteur)
Est-ce que tu as l'habitude de forcer d'aller très vite ou pas très droit dans tes coupes ? Si tu délignes du massif avec, as tu déjà eu des pincement de la lame ?
Entends tu le moteur geindre quand tu l'utilisais normalement (avant la perte de puissance) ?
Parce que si la lame va bien, c'est soit ton usage qui est trop dur, soit que tu es tombé sur un mauvais numéro de série
Si tu as une défonceuse, un bout de CP un peu fin (genre entre 5mm et 1/3 de l'épaisseur de ton bois) et de le colle époxy, tu peux serre-jointer les deux morceaux cassés face contre l'établi et créer une large rainure d'environ 2cm de part et d'autre de la fente et aussi profonde que l'épaisseur de ton CP.
Tu déligne ton CP 2mm plus étroit que ta rainure, pour ajuster, tu le fais plus long pour araser, et tu le vis dans une moitié de ta pièce, puis tu ajuste l'autre partie.
Tu met un bout de scotch à chaque bout pour boucher et tu coules ta résine époxy en ajustant aussi la planéité pendant la coulée, avec des cales et des serre-joints.
Ça permettrait de ne pas se reposer uniquement sur la colle époxy pour la solidité du collage si le plan de joint est trop imparfait, même si j'admmets que c'est un peu compliqué.
Pour moi c'est possible, avec la domino xl, pour des ouvrages sur lesquels les contraintes sont modérées (j'éviterai sur une mezzanine), des dominos en sippo pour l'extérieur est de bonnes colles.
Pour les contreventements, j'ajouterai un petit épaulement pour éviter le glissement, et pour le serrage, ça dépend des situations, tu peux par exemple utiliser de grosses sangles à cliquet pour avoir une grande portée et pouvoir serrer dans tous les sens.
C'est quand même plus simple d'utiliser des tirefonds, et plus solide d'utiliser des tenons mortaise chevillés, pourquoi veux tu absolument utiliser des dominos ? J'avoue ne pas savoir si on peut cheviller un domino
Salut, tout dépend de si tu veux que ton meuble soit démontable ou pas.
Par contre tu devrais commencer par revoir ton plan, tu as plus d'1m de portée entre tes montants, peu importe ce que tu mets dessus, ton mdf qu'il fasse 19 ou 22 va fléchir.
Tu as le choix, soit tu prends un mdf beaucoup plus épais pour les étagères, et dans ce cas là ça vaudrait sûrement le coup d'un point de vue esthétique de prendre aussi un mdf plus épais pour les montants, ce qui règle ta question initiale, puisque tu auras beaucoup plus de choix en terme de quincaillerie.
Si tu ne veux pas épaissir tes bois, il faut rajouter des montants intermédiaires.
Dans tous les cas, si tu ne veux pas du démontable, vu le sens dans lequel ça va travailler, de simples vis, pas trop épaisses si ton mdf fait 19mm, suffisent, à condition que le haut de ton meuble soit fixé au mur pour éviter le basculement.
Si tu veux du démontable, un insert fileté peut marcher, il faut juste qu'il soit assez petit si c'est dans du 19, sinon les systèmes lamello si tu as les machines pour.
Si ça pince même avec du CP, vérifie bien le parallélisme du guide.
Si c'est ta première scie, c'est peut être ton geste, il faut que ta main qui pousse (avec un poussoir bien sûr) soit au plus près du plan de coupe, entre le guide et la lame. C'est contre-intuitif, parce que ça paraît dangereux (on voudrait bien sûr mettre sa main le plus loin possible du guide), mais c'est le plus efficace pour pousser droit, car on va contre la force exercée par la rotation la lame, sans créer de rotation. Il suffit d'utiliser un poussoir sur la fin de la coupe, et de bien regarder alternativement les mains qui poussent (pour voir où elles sont) et le passage du bois contre le guide (pour voir si on ne dévie pas).