À priori ce n'est pas le temps de prise qui modifie la solidité du collage, on utilise des colles rapides par défaut et des colles lentes quand on a un collage complexe ou du lamellé collé par exemple, dans ces cas la mis en œuvre requiert plus de temps ouvert.
Mais la seule chose qui peut de donner une réponse ce sera la lecture de la fiche technique du produit.
Pour de l'intérieur, le hêtre s'usine bien et résiste assez bien à l'usure.
Ce sera sûrement assez facile à trouver, mais prends bien garde au choix des bois, laisse le bouger pendant deux jours après délignage et prends de la marge, car c'est un bois qui peut être assez nerveux, mais une fois mis en œuvre c'est plutôt stable.
Il existe des charnières pour portes épaisses dans les grandes marques de charnières comme Blum ou hettich, mais il faut vérifier si elles acceptent une telle épaisseur. Elles sont prévues pour permettre l'ouverture normale de la porte, il fut se référer aux indications du fabricant concernant les jeux de fonctionnements.
Par contre, sur ton plan, les deux portes du milieu sont fixées sur une unique joue intérieure, je trouve ça risqué, je la doublerai au cas où vu le poids des portes.
Mon canapé Ikea est assemblé avec un plot d'assemblage, mais très long (genre 10cm) et avec deux taraudages, mais je ne trouve pas la pièce sur Google (et j'ai un peu la flemme de démonter mon canap pour prendre une photo), mais la pièce ne doit pas être très compliquée à fabriquer,c'est une tige avec deux trous filetés, le plus dur est de bien centrer les trous
Ce serait plus solide qu'un insert fileté
Tu n'a pas forcément besoin que la pièce soit très rigide, seulement bien fixée.
L'inconvénient d'un tel montage est qu'il réduira les performances d'aspiration. Pour être précis, nous réalisons les coupes répétitives à l'aide d'une butée, et les coupes uniques en présentant la lame près du trait avant la coupe.
Pour éviter les éclats lorsque c'est absolument nécessaire, on peut mettre le parement contre la table ou à l'opposée des guides. Quand ce n'est pas possible, un pare éclats réalisé dans une chute de cp de 5mm suffit, elle est plus large que la pièce à usiner et est fixée Aix guides avec un petit serre-joint, et la simple poussée de la scie suffit à la plaquer contre le guide, elle n'a donc pas besoin d'être rigide, et c'est de toute façon une pièce d'usure à changer (ou décaler ) presque à chaque série de coupes.
Une photo du lieu et du canapé serait utile pour plus de détails.
Tu peux tout à fait trouver des panneaux de +2m80, les formats standards en cp sont 2,5x1,22m, 3,1x1,53, en MDF je ne sais plus mais tu peux simplement regarder sur le site d'un négociant qui affiche son catalogue, comme dispano par exemple, ce qui te donnera une idée du prix.
Pour moi le plus simple reste de fabriquer un grand caisson. Si tu n'a pas de machine d'assemblage, tu peux visser des tasseaux par l'intérieur, ou bien prendre un contreplaqué basique (genre peuplier) et le plaquer ensuite, ou bien le peindre.
Je rejoins les autres sur le fait que en tronçonnant à mi bois, puisqu'il n'y a pas de chute, et si la pièce n'est pas en contact avec le guide parallèle (ce qui ne doit pas arriver de toute façon dans cette configuration), ça passe.
En revanche, ce qui m'a toujours interloqué dans les vidéos d'olivier Verdier, c'est que le guide parallèle est systématiquement renvoyé devant la lame, comme on le voit dans l'usinage des rainures, ce qui est tout à fait dangereux puisque la pièce n'est presque plus guidée sur la fin du trait de coupe. Pour pas mal de raisons, je crois que ce youtubeur n'est pas un très bon exemple en matière de sécurité, il vaut mieux regarder les vidéos de Benoît Pirard sur ce sujet.
Bonjour Aurélien, il n'y a absolument aucun problème pour parler d'argent ici, l'aspect économique du travail est important, voire essentiel, que ce soit pour les amateur.ice.s, qui n'ont pas forcément le même budget à consacrer à leur hobby, ou les professionnel.le.s, qui ne partent pas tout.te.s avec le même apport et doivent bien tirer de leur activité un revenu, et investir dans leur matériel.
Tout d'abord dis toi qu'en dehors de tes proches comme c'est le cas ici, je ne considère pas qu'il y ait un prix trop élevé. Si un.e client.e est prêt.e à payer un prix supérieur à la valeur de l'ouvrage, j'en profite, car c'est plutôt rare, et ça me permet de sous vendre légèrement quand je veux faire un tarif social à quelqu'un qui n'a pas les moyens, c'est un choix discutable, mais j'assume.
Concernant ton chantier, je pense que tu es assez juste, j'imagine que tu as pu calculer la quantité et le prix du matériau, n'oublie pas non plus chaque petit élément de quincaillerie, et prends au moins une petite marge pour chaque achat.
Sur les 2400, combien tombe dans ta poche après les frais et les charges ? Pour quel temps de travail ?
Par certains aspects, cette scie ressemble beaucoup à ma Kitty MS305DB, et j'ai le même problème, avec une lame Leman et un tout petit peu moins avec une CMT.
Je pense que c'est un souci de conception, ces grosses machines ne sont pas faites pour effectuer des travaux de précision, je n'ai pas creusé mais si quelqu'un trouve l'origine du problème, je suis preneur.
Idem, je n'utilise que mon rabot de paume, pour chanfreiner ou affleurer.
Que ce soit à mon atelier, dans lequel je ne suis équipé que d'électro portatif (je travaille avec des panneaux découpés par mon fournisseur, pour de l'agencement) ou dans les studios de décor, même lorsque l'on travaille avec du bois massif (ce qui est rare).
Même lorsque j'étais à l'école et que j'avais accès aux machines pour peruquer, seuls les projets dans lesquels j'avais vraiment foiré pouvaient nécessiter l'utilisation d'un rabot ou d'une varlope, pour rattraper de forts désafleurs.
À condition de le laisser loin des projections d'eau, d'éviter les elements qui laisseront l'Agglo à nu (perçage pour les taquets d'étagères par exemple), et surtout de lui mettre des pieds (dans tous les cas).
La protection des meubles contre l'humidité est plutôt une somme de mesures pour réduire les dégâts que la réunion de conditions sine qua non, ton agglo standard ne va pas se dissoudre instantanément sous l'action de l'humidité, ton agglo hydro ne résistera pas à un contact prolongé et répété à l'eau stagnante.
Sinon propose au client de changer de décor...
Bonjour, cet objet est sculpté dans la masse d'un tronc pour que des pièces de bois monoblocs s'entrelacent sans pouvoir être séparées les unes des autres.
Des sièges pliants sur le même principe existent, on en trouve dans certains pays d'Afrique subsaharienne.
Quant à la méthode, ce n'est pas une vidéo, un tutoriel ou diplôme qui permet d'arriver à ce résultat.
Depuis notre position, il me paraît difficile d'intégrer le système de transmission du savoir dans lequel s'est inscrit cet objet, pour peu que ce système ait pu survivre à la colonisation, aux guerres, au pillages de ressources et à la déculturation des peuples africains.
La seule option qu'il vous reste est l'expérimentation, tenter de travailler avec les outils que vous connaissez, et faire des recherches sur les outils traditionnels de la région d'origine de l'objet (mais le sujet est peu documenté, on a toujours eu une grande fascination pour les artefacts issus d'Afrique et un mépris royal pour les africains).
Il est probable que les outils utilisés soient relativement simples (ce qui me fait doucement rire, quand on voit les merveilles réalisées avec très peu d'outils pendant que certains se plaignent de ne pas trouver de rabot à 300e...), j'ai pu voir des artisans travailler avec de longues gouges monobloc en métal, je ne sais rien en revanche des méthodes de polissage.