Les paramètres à prendre en compte sont :
La qualité de la fraise et son affûtage, une fraise émoussée ou de qualité médiocre donne un mauvais résultat, arrachement et brûlures, parce qu'elle frotte contre la matière au lieu de l'enlever, et c'est d'autant plus vrai dans un bois dur.
la vitesse de rotation de l'outil. Elle doit être adaptée à la fraise, peut se régler sur la plupart des machines. La vitesse idéale est normalement indiquée par le fabriquant de la fraise, après il faut surtout faire des essais et garder en tête que plus une fraise est grosse, plus une vitesse faible est demandée.
la vitesse d'avance de l'outil dans le bois. Si tu stagnes à un endroit, ta fraise frotte contre le bois et le brûle. Ne va pas trop vite non plus, essaye d'être le plus régulier possible, quitte à interrompre ta progression pour te déplacer dans une position plus confortable.
la quantité de matière à enlever dans une passe. Il est très souvent nécessaire, surtout avec des fraises de qualité intermédiaire ou bon marché, de devoir faire plusieurs passes pour avoir un usinage propre. Dans le cas du quart de rond, tu peux soit le faire au jugé (tu ne pousses pas ta fraise jusqu'à mettre le roulement en contact avec la pièce, mais jusqu'à ce que tu sentes que ça force), soit faire plusieurs réglages de hauteur progressifs jusqu'à la passe finale. Ça aura aussi l'avantage de moins abîmer la fraise.
Si le problème c'est que le tiroir bascule, c'est qu'il y a un problème avec l'anti-bascule de ce tiroir.
Il devrait y avoir un taquet en bout de course, à l'intérieur du meuble, au dessus du tiroir, probablement sur le côté, qui empêche le tiroir de basculer. Celui ci est peut-être usé ou absent, mais ça ne devrait pas être compliqué à remplacer.
Une explication plus claire dans cette vidéo :
Salut, j'ai été menuisier indépendant en ile de France aussi, et clairement la recherche d'un local abordable fait partie des raisons pour lesquelles aujourd'hui je suis intermittent.
En IDF, ce sera toujours très cher, mais tu peux trouver plusieurs choses :
-des ateliers partagés de menuiserie, avec salle de machines (l'atelier 28 en propose un à Villejuif)
-Des ateliers dans des tiers lieux en bail précaire, plutôt un réseau d'artistes mais avec beaucoup d'artisans aussi, ce sont des lieux gérés par des assos comme soukmachine ou plateau urbain
-des propriétaires qui louent un garage ou un ancien atelier, comme c'était mon cas avant que le mien ne se vende, tu peux trouver sur Leboncoin ou des groupes Facebook, mais c'est la perle rare.
Dans tous les cas il y a de grandes chances pour que ce soit précaire et temporaire.
Concernant ta question sur les encastrements en triangle, si je dois traduire en termes de charpente, j'imagine que ton encastrement est un tenon-mortaise, et que la clavette dont tu parles est une cheville.
Oui, cela suffit dans la plupart des situations, entre autres parce qu'un assemblage de charpente travaille rarement uniquement en traction.
En fait, dans le cas du tenon-mortaise chevillé, la partie la plus fragile de l'assemblage est le tenon puisqu'il risque, s'il y a du jeu dans la mortaise, de se fendre à l'endroit où il est traversé par la cheville et donc de n'être plus tenu par celle ci.
En général pour éviter ça on sacrifie un ingénieur en faisant des incantations au dieu cornu, comme depuis l'âge de pierre.
Si tu n'as qu'un seul caisson, tu peux tenter de le faire à la défonceuse, avec une fraise droite du meme diamètre que l'épaisseur du caisson, en utilisant une fraise de bonne qualité et en faisant des essais avant tu devrais éviter les éclats. Sinon, utiliser un scotch de masquage ou une entaille au cutter.
Si tu choisis plutôt de le faire à la toupie et d'arrondir ensuite le fond en fonction du diamètre de ta fraise, tu n'as pas de problème d'éclat sur le fond puisque la partie qui risque d'en avoir sera de toute façon logée dans la rainure.
Si ton mdf risque de bouger, ce n'est pas tant à cause de l'humidité qui risque de migrer depuis la structure en dessous qu'à cause des mouvements de ladite structure construite en bois humide.
Je te conseille de laisser sécher ton bois avant de construire, il faudra sûrement reprendre le corroyage
Aucun produit n'empêche une piece de bois de travailler avec l'humidité.
Tu peux rajouter des cales d'épaisseur, mais il faut être stratégique.
D'abord, je te conseille de simplement les visser, pas les coller car tu risque une déformation des panneaux.
Ensuite, tu peux faire le choix de reépaissir uniquement à l'endroit de l'assemblage, ou bien sur la longueur et en traverses régulières pour aider à raidir, selon la manière dont tes pièces sont soutenues.
À mon avis tu ferais mieux de fixer ta pièce sur le côté de l'établi, bien perpendiculaire à la table et en appui sur le sol avec des cales pour pouvoir passer à la défonceuse ou à la scie plongeante si tes machines le permettent.
Autre solution, travailler directement sur les chants à la défonceuse, queue droite, et finir à la main si la fraise est trop courte.
Sinon, si tu en as une, la scie à ruban est la machine la plus adaptée
J'utilise des charnières à visser avec ce gabarit kreg :
outilsdespros....rgaAmffEALw_wcB
Je n'ai jamais eu de problème, et pour l'equerrage de la charnière, j'utilise une pige pour tracer l'emplacement des vis.
