Passe limitée à combien ?
Est-ce que tu soutiens les pièces longues à l'entrée et à la sortie ?
1mm max dans du chêne ou du hêtre, voire moins si tu prends tes bois sont larges
Et quel est le problème de couper au milieu des trous ? Ça usera moins la meule c'est tout, il faut seulement s'assurer d'avoir assez de matière pour pouvoir percer d'autres trous dans la platine.
Si le collage est vraiment bien fait, aucun souci pour visser dans les joints, par contre je suis un peu plus dubitatif au sujet d'un petit bloc traversé par un si grand grand nombre de vis, d'autant plus que, vu comment je comprends le système de réglage de ce type de pied, il faut percer un gros trou au bout du poteau pour laisser passer la tige filetée dans celui-ci et permettre le réglage. Le risque de fente est trop gros, quelque soit le sens du fil d'ailleurs
Je pensais que c'était une machine un peu sensible, mais là contribution d'oak me fait plutôt pencher pour un souci lié à la machine elle même.
Tu pourrais savoir si c'est lié à la batterie en l'utilisant sur une autre machine
Ça fait plutôt feuillure et fausse languette, donc le cp à plat, la profondeur de passe de la def = l'épaisseur du cp, la largeur juste assez pour pouvoir visser et avoir une bonne surface de collage.
D'ailleurs si tu vois que le joint est presque totalement bon, essaye plutôt de tartiner de résine (un peu chargée pour l'épaissir) comme dit Kentaro ) sur les deux surfaces de collage plutôt que de couler.
Les assemblages ont cassé exactement là où il était prévu qu'ils cassent, càd là où le fil du bois a été coupé sans suffisamment de matière pour lui éviter de fendre. C'est d'autant plus dommage que la traverse qui relie le haut de chaque x ensemble est inutile ! Les x eux même sont déjà rigides individuellement, et ne bougent plus du tout une fois qu'ils sont fixés au plateau.
Par contre, ce sont les X entre eux qui doivent être contreventés, et c'est le rôle de tes grandes traverses coupées en biais, mais qui sont malheureusement fragilisées par un mi-bois en bout.
On peut même simplement mortaiser à la domino et tailler de vrais tenons à la circulaire ou la def
Mais plus solide !
C'est vrai, je devrais exprimer plus de réserves. Le fabricant indique que les dominos sont indiqués pour la structures des constructions en bois non porteuses, c'est pourquoi je dirais niet pour les mezzanines, et à voir en fonction de chaque projet spécifique
Alors je dirais baguette noyé dans une rainure arrêtée, tu glisse ta partie haute par l'avant, et tu le fixé au mur ensuite.
La baguette va juste empêcher les montants de se décaler, donc pas besoin que ce soit très costaud, ça pourrait limite être une section carré d'alu ou d'acier, dans ce cas tu peux la prendre de moins d'1/3 de l'épaisseur du panneau pour garder le maximum de bois.
Vaut mieux des dormants pour rester bien plan alors en effet
GSB ou pas, un panneau de bois doit toujours être rafraîchi à l'équerre avant de commencer. Pour les plans de travail c'est moins nécessaire, puisque ce sont des produits plus finis.
Ça dépend de la taille de ton panneau, de toute façon tu ne peux pas passer un panneau entier sur une petite déligneuse comme la tienne, tu es obligé de faire une coupe à la plongeante avant.
Par contre si tu achètes des panneaux pré débités, pas de souci normalement
Ah c'est pile poil ! Bravo !
Je suis curieux de connaître ta méthode pour l'ajustement du plateau dans la niche, tu as du faire un relevé ultra précis, au laser peut-être ?
Est-ce que tu as eu à rectifier la coupe sur place ?
Je vois, je vais moins culpabiliser, même si je trouve que cette contrainte m'aide à penser les étapes dans le bon ordre sur mes projets.
En même temps essayer de parler de "bon ordre" et de "bonnes manières" à des étudiant.e.s des beaux arts pas gagné, donc je comprends
Le prof en question a du avoir un enseignement similaire au tien (saint Luc il y a plus de quarante ans), je vois donc d'où vient cette habitude !
J'en ai entendu parler en effet, sous nos latitudes, l'orme et le robinier je crois sont assez siliceux
Si ça recommence, arrête la scie, retire le bois et regarde si le début du trait de coupe est plus fin que là où tu t'es arrêté, ça ta dira si c'est toi ou le bois.
Si c'est le bois, anticipe et essayer de reculer un peu puis ravancer pour élargir le trait de coupe.
Dans tous les cas, quelle que soit la situation ou la machine, ne force jamais.
Non, si le trait de coupe lui même s'est resserré, c'est le bois.
Par contre si la pièce que tu as commencé à couper est plus fine, c'est toi qui ne va pas droit.
Alors tu prends un chant comme surface de référence pour tracer toutes tes coupes.
Sur ce chant, tu trace la longueur totale de ta pièce finie, en laissant du rab de chaque côté.
Tu traces tes coupes à l'équerre, tu coupes.
Là tu as ton panneau à la bonne longueur, avec deux coupes bien droites.
Sur ces deux bouts coupés d'équerre, tu trace ta largeur finie.
Tu peux vérifier l'équerrage avant de couper en mesurant les diagonales.