Mais ça c'est valable pour toutes les coupes, c'est pour ça qu'on met des servantes et des rallonges de table ou alors on maintien la partie de la pièce qui est en porte à faux, n'importe quel morceau de bois qui se relève en début ou en sortie de coupe représente un danger et une coupe dégueulasse
Et 5 minutes à chaque fois si tu as plusieurs cotes différentes ça fait vite une demie heure
J'aurais clairement fait le choix de continuer, les ayant prévenus.
J'ai eu le cas une fois avec des clientes qui voulaient des placards en CP peuplier brut, sans finition. Le projet ne s'est pas fait pour des raisons de budget, mais j'aurais quand même fait le meuble, même si celui ci aurait été impossible à garder propre.
En cas de coupe en biseau des deux côtés d'une pièce fine, placer un cp ou un mdf de 3mm sous la pièce à couper suffit à empêcher le premier biseau de glisser sous le guide parallèle.
Je maintiens l'appui sur le chariot me paraît manquer de précision en terme de parallélisme, qui plus est la méthode décrite nécessite deux fois plus d'opérations qu'une coupe directe, qui ne nécessite qu'un simple début de trait de coupe au bout de la pièce à couper pour régler, ou bien de connaître sa machine et de se faire un tableau avec le décalage du plan de coupe par rapport au guide pour chaque angle courant (les matheux trouveront une vraie formule applicable à chaque angle et chaque épaisseur de lame, mais très peu pour moi).
De toute façon ça n'arrive pas d'un seul coup quand tu as un couteau diviseur et que tu ne pousse pas comme un gros bourrin, tu sens que ça force, que ça coince, tu laisse la pièce reculer un peu, tu ravancer et tu retente, si ça coince encore, éteint la machine et trouve l'origine du problème
On a des plongeantes makita à mon boulot (décor événementiel), et je ne sais pas si c'est parce qu'elles ont été utilisées par des gros bourrins ou si c'est un défaut de fabrication, mais je n'ai pas réussi à régler les excentriques qui gèrent le jeu dans la rainure sous le plateau (ce sont deux molettes qui existent aussi sur la bosch et la festool). Pour avoir une coupe à peu près correcte, on pose le rail, on descend la machine pour voir si les dents tombent bien à côté du trait (le pare-éclat a été bouffé depuis bien longtemps), et on est à deux pour pouvoir plaquer la machine dans sa rainure pour éviter qu'elle ne se décale pendant sa course, c'est chiant mais ça passe, heureusement qu'on l'utilise rarement.
Je dirais plutôt qu'un bon artisan est quelqu'un qui sait de quel degré de précision il a besoin à quel moment, une imprécision n'est pas une erreur quand on sait qu'elle ne joue pas et qu'on l'a prise en compte.
C'est encore plus simple que de tabletter au pied
C'est bizarre, j'ai entendu le contraire sur le frêne, mon prof disait qu'il était utilisé pour les chariots justement pour sa souplesse
Ah bah on a pas le même okoumé alors, dans celui auquel je pense tu peux casser un peu de fibre en surface mais le trou lui même va rester en forme.
Multipli c'est une dénomination commerciale que j'utilise par habitude/abus de langage pour désigner le cp bouleau, j'avoue que sur ce point précis je ne fais que répéter le terme utilisé au boulot
Alors tu prends un chant comme surface de référence pour tracer toutes tes coupes.
Sur ce chant, tu trace la longueur totale de ta pièce finie, en laissant du rab de chaque côté.
Tu traces tes coupes à l'équerre, tu coupes.
Là tu as ton panneau à la bonne longueur, avec deux coupes bien droites.
Sur ces deux bouts coupés d'équerre, tu trace ta largeur finie.
Tu peux vérifier l'équerrage avant de couper en mesurant les diagonales.
Passe limitée à combien ?
Est-ce que tu soutiens les pièces longues à l'entrée et à la sortie ?
1mm max dans du chêne ou du hêtre, voire moins si tu prends tes bois sont larges
Et quel est le problème de couper au milieu des trous ? Ça usera moins la meule c'est tout, il faut seulement s'assurer d'avoir assez de matière pour pouvoir percer d'autres trous dans la platine.
Si le collage est vraiment bien fait, aucun souci pour visser dans les joints, par contre je suis un peu plus dubitatif au sujet d'un petit bloc traversé par un si grand grand nombre de vis, d'autant plus que, vu comment je comprends le système de réglage de ce type de pied, il faut percer un gros trou au bout du poteau pour laisser passer la tige filetée dans celui-ci et permettre le réglage. Le risque de fente est trop gros, quelque soit le sens du fil d'ailleurs
Je pensais que c'était une machine un peu sensible, mais là contribution d'oak me fait plutôt pencher pour un souci lié à la machine elle même.
Tu pourrais savoir si c'est lié à la batterie en l'utilisant sur une autre machine
Ça fait plutôt feuillure et fausse languette, donc le cp à plat, la profondeur de passe de la def = l'épaisseur du cp, la largeur juste assez pour pouvoir visser et avoir une bonne surface de collage.
D'ailleurs si tu vois que le joint est presque totalement bon, essaye plutôt de tartiner de résine (un peu chargée pour l'épaissir) comme dit Kentaro ) sur les deux surfaces de collage plutôt que de couler.
Les assemblages ont cassé exactement là où il était prévu qu'ils cassent, càd là où le fil du bois a été coupé sans suffisamment de matière pour lui éviter de fendre. C'est d'autant plus dommage que la traverse qui relie le haut de chaque x ensemble est inutile ! Les x eux même sont déjà rigides individuellement, et ne bougent plus du tout une fois qu'ils sont fixés au plateau.
Par contre, ce sont les X entre eux qui doivent être contreventés, et c'est le rôle de tes grandes traverses coupées en biais, mais qui sont malheureusement fragilisées par un mi-bois en bout.
Est-ce que ça ne pose pas un problème de parallélisme du délignage ? Ça me paraît prendre un temps fou de régler avec suffisamment de précision un gabarit sur le chariot, alors que le guide parallèle est littéralement fait pour ça.