Mais de rien ;)
Le site parle de peinture, et non de teinture, ce n'est pas la même chose...
Mais la réponse d'Étienne est la meilleure orientation, si jamais il s'agit bien de teindre, et non peindre (ce qui est beaucoup plus facile sur un bois vernis).
Non, les chants boivent énormément, il y a la technique du vitrificateur sur les chants disponible sur internet, perso j'enduit (impression, enduit, impression, peinture, ponçage entre chaque couche)
Parce que le vitrificateur est plus lisse, moins absorbant et surtout moins absorbé par le support
Le vitrificateur sera plus épais à mon avis, mais comme je n'ai jamais testé cette technique personnellement je te laisse comparer.
Perso j'enduit au toupret parce que c'est comme ça que j'ai appris, et parce que j'ai peur des défauts d'accroche entre vernis et peinture
Est-ce qu'il y a des indications sur le pot ?
Pourquoi des mortaises carrées ? Ça va pas tenir grand chose
La règle du tenon à 1/3 sert surtout laisser de la matière quand la mortaise est taillée dans une pièce de la même section (ce qui arrive le plus souvent).
Il est inutile d'épauler le tenon dans tous les sens si cela le rend trop faible
Alors la pose, pas trop compliqué ? C'est réussi en tout cas
Ouais mais bon, s'il faut aller deviner pour donner la réponse c'est relou
Avec un objet aussi simple, je ne crois pas que ça vaille le coup.
Si les sections des montants et traverses ne sont pas identiques, non
As tu essayé aussi de contacter les admins d'autres forums d'artisans et bricoleurs (type usinages, copain des copeaux pu metabricoleur) pour savoir s'ils avaient des posts de ce genre ?
Pour la coupe droite, c'est pas tellement une question de taille des dents, tu peux laisser un peu de gras puis nettoyer au ciseau si la coupe n'est pas propre (différence entre propre et droit), mais c'est soit ton geste qui n'est pas bon, soit ta lame qui est tordue. Vas y tranquillement, d'un geste bien régulier, utilise la lame dans toute sa longueur, n'appuie pas laisse les dents faire leur travail. Attaque l'angle en premier en surveillant tes deux traits.
Pour le ciseau, c'est tout simplement parce que tu as attaqué en bois de bout, tu as créé une fente en fait.
Tu devrais faire sortir ton ciseau en couchant le fil.
Surtout si tu fais ton caisson en massif panneauté, tu risque de te retrouver avec un bois qui travaille et des tiroirs qui coincent...
Pourquoi ne pas faire le fond dans le même cp que le caisson ? Ça t'oblige à acheter deux panneaux.
En plus, ton fond cloué à l'arrière se voit sur le côté, s'il est assez épais pour être mis à l'intérieur du caisson, c'est plus clean je trouve, vu que tu ne peux pas faire de feuillure.
Comparé au CP, tout ce que je vois c'est que c'est un peu moins de travail pour le peindre proprement sans voir le grain du bois ou le chant, mais si on a un bon coup de couteau à enduire ça peut aller très vite.
Alors la recette (je ferai peut-être un pas à pas à l'occase) :
Je peins le meuble avant de le monter si possible, et je fais toutes les couches sur les faces intérieures, seulement l'apret sur l'extérieur, ensuite je monte et je finis l'extérieur.
Je ponce sans trop insister, juste pour enlever le plus gros (parfois un coup de couteau à enduire s'il y a des arrachements par exemple)
Je passe une couche de primaire acrylique, U103 de chez duralex c'est ce que me propose mon fournisseur et ça marche très bien, mais il y a d'autres primaires d'accrochage qui fonctionnent parfaitement.
Cette première couche permet de relever les fibres tout en les bouchant, donc je ponce au 100 puis 120 en insistant ce qu'il faut sur les chants dépoussiérage, et là dessus j'enduis, l'enduit adhère à la primaire, c'est une couche bien tirée, je suis soigneux sur les chants quitte à faire deux passes. J'utilise un enduit lissage toupret, mais j'ai déjà fait avec ce que j'avais sous la main, au boulot (décor événementiel) on le fait parfois au sinto pour la rapidité de séchage sur des surfaces pas très grandes, je n'ai pas d'avis particulier sur les marques d'enduit. L'important c'est que la texture soit légère et facile à tirer, le geste se travaille pour être efficace, on cherche une épaisseur constante, on a bien débarrassé le support de ses saletées pour éviter les traînées, on travaille avec un couteau large pour être bien efficace et uniforme et un second plus large qui sert de palette et qui nous permet de malaxer la boule d'enduit. Le couteau est propre nickel sans trace d'enduit séché, on peut le poncer pour le rafraîchir.
Ensuite je ponce, toujours pas plus fort que le 120, et je remets une couche de primaire ! Car c'est entre l'enduit et la peinture qu'il peut y avoir des problèmes d'adhérence. À cette étape du coup, le meuble est assemblé et les trous de vis rebouchés.
Ensuite, je peux passer mes deux couches de peinture, pas de problème, j'égrène si le fil se relève encore.
J'ai tendance à mettre de ma colle même quand je visse, cela me permet de sceller l'assemblage, et d'augmenter la résistance aux chocs. En fait je règle mes desafleurs au maillet pendant le temps de prise de la colle, ça veut bien dire qu'un choc au bon endroit peut faire bouger l'assemblage par vis !
En même temps c'est la même chose pour les coins dans les manches de marteau, mais le trou tient la fente donc pas de souci
D'accord avec Étienne, on doit savoir comment réagira son ouvrage dans les conditions dans lesquelles il sera mis en œuvre, et on doit faire savoir au client ce qui va se passer, quitte à faire signer une décharge pour se protéger si le client persiste dans son idée. Tout le monde n'est pas en position de refuser du travail...
Je n'y connais rien en plomberie, c'est au plombier de me conseiller dans mes choix, pas à moi de savoir à l'avance qu'elles seront les conséquences de mes choix.
On ne peut pas reprocher aux gens de ne pas savoir prévoir les mouvements du bois, ce n'est pas enseigné à l'école, et il ne faut pas croire que ce genre de savoir était répandu auparavant (avant quoi d'ailleurs...)
Ben ma grand mère ne le sait probablement pas, mon grand oncle non plus.
J'avoue ne pas être sensible à l'argument passéiste du "bon sens d'antan"
Pour moi s'il a été prévenu tu n'a pas perdu, il doit accepter le produit en l'état point barre.
Je dirais autre chose pour un produit type garde corps hors norme parce qu'il y a un enjeu de sécurité, mais là non
Ça dépend sur quelle largeur et pour quel résultat, mais avec une bonne lame et un guide je reprends régulièrement de petites longueurs de 2mm, tout dépend du bout de bois
Pour te simplifier la vie, je te conseille de travailler en millimètres du début à la fin, c'est la norme en menuiserie et tu n'aura pas de problème à passer d'une unité à l'autre quand par exemple tu devras prévoir d'intégrer des quincailleries dont les dimensions seront données en mm, idem pour les épaisseurs de panneaux.
Pour l'optimisation du calepinage, OCL coche par défaut l'option "le fil suit la longueur", et donc il oriente tes pièces dans la longueur du panneau pour avoir toujours le fil dans le même sens.
Il faut décocher l'option pour tes matériaux uniformes comme l'agglo ou le mela